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自分の3Dプリンターをゼロから構築することを考えています。 スターターDIYキットを購入して、それを中心にプリンターを構築したり、プリンター用に別の部品を注文してからプリンターを組み合わせたりする方が良いでしょうか？

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もちろん、3Dプリンターのベッドが十分に大きい場合、同じプリントの複数のコピーを印刷すると、セットアップ時間や後処理時間などのわずかな無駄を除いて、小さな生産ラインでかなりの時間を節約できると思います。 たとえば、私のfoo印刷に10時間かかる場合、2xコピーを同時に印刷すると、2x倍多くかかり、直線的に増加するか、それとも大幅に少なくなりますか？

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Prusa Mk3で数か月印刷した後（2台目はもうすぐ印刷する予定です）、3台目のプリンターを自作のプリンターにするのはMk3よりも大きいプリントベッドだったのではないかと思っていました。私が疑問に思ったことの1つは、タイトルの質問で完全に表現されています。 X軸またはY軸に送りネジ付きのステッピングモーターを使用しない実用的な理由はありますか？ 私の現在のプリンターで使用されているGT2ベルトには確かに満足していますが、3つの軸すべてに送りねじを使用すると、設計が簡単になるのではないかと思います。

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Colorfabb XTフィラメントを使用して、HEVO（HyperCube Evolution CoreXY）のパーツを印刷しています。いくつかの成功した印刷の後。失敗したプリントがたくさんあります。彼らはかなりよく始まりますが、15層以下になると、フィラメントは糸とブロブを始めます。 プリンターの詳細 Model: RepRap i3 Extruder: E3D 1.75 all metal hotend. Nozzle: .4 Print temp: 260°C (max. recommended). トラブルシューティングのために行った手順 まず、ノズルが詰まっていると思いました。しかし、フィラメントを手で押しても問題はありません。 速度を35 mm / sに下げました。 無効化後退/無効化された部品の冷却。 フィラメントの流れを確保するために最高温度を10％増加 失敗した印刷部品： 注：左側の2つの部分は1つのジョブで印刷されます 更新26/07湿気の問題を解消するために、PETGでさらに数枚の印刷を行います。同じ結果。

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現在、独自の3Dプリンターを構築しています。すべての準備が整い、準備が整いましたが、購入したシリコンヒートベッドに問題があるようです。私が使用しているマザーボードは、Flashforge Creator Proのもので、デュアルプリントヘッドを使用できます。 私が購入したシリコンヒーターベッドには3つのリードがあり、3フェーズで実行できるため、要求も期待もしていなかったものです。ボードに差し込むと、ボードに電力が送られているとボードが言うのに気付かないのですが、熱くならないようです。また、サーミスタを配線すると、最初の起動時に約110°Cの読み取りを続け、室温を認識しません。 最後に、私の電源は標準の12Vではなく24Vです。これらの問題を解決する方法がわからないので、行き詰まっています。完全に別のヒートベッドが必要ですか、それとも3フェーズにする必要がありますか。写真が大きすぎるので、ここにリンクがあります： https://drive.google.com/file/d/1fNCc2aKJic9ACn1d8CVDnzHJbwI_SPab/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15RtSgFpN_p6zr2ynQqLlLJ-FU4XQ7G67/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B2mY70_iFEAGckloR0RyRENNYW8/view?usp=sharing

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いくつかの3Dプリンターを構築しましたが、現在使用しているプリンターで少し問題があります。私はこれを、私が作成した他の2つのプリンターでフランケンシュタインしました。私はArduinoメガを取り、古いものから1.4にランプし、それを新しいものに配線しました。プリンターを接続してステッパーモーターを動かそうとすると、正の方向に進み、逆方向に進むとスキップして大きな音がします。私はすべてのワイヤーを取り出して分離し、それが漂遊信号ではないことを確認しました。私も運が悪いのでドライバーの電圧を上げ下げしてみました。また、ケーブルが破損した場合に備えてケーブルも交換しました。家に帰ったら、次のステップは、古いステッパーを接続して、機能するかどうかを確認することです。その後、私はかなり途方に暮れています。私はすでにGoogleを検索して、いくつか試すことができるものを見つけましたが、これがなぜ起こっているのか、ここの誰かが答えを持っているのではないかと考えました。古いプリンタのステッピングモーターは新しいものと同じですが、違いは製造元のみです。 更新：プリンターは：HE3d Prusa XI3 Max Micron Foldbot LCD、Ramps 1.4、およびHe3dのArduino Mega 2560 R2を使用して、Foldbotに配置しています。他のいくつかの機能がありますが、両方のプリンターで機能するため、これらは重要ではありません。Foldbotのボードは、ランプボードMXP_PRO_V3.0に組み込まれたArduino Mega 2560です。写真を撮ってみます。また、ステッパーの切り替えも機能しませんでした。X、Y、Z軸を個別に動作させようとして、問題をそのように見つけることができるかどうかを確認します。 更新：わかりましたので、古い軸を取り付け、エンドストップでテストを行いました。基本的に、新しいエンドストップは、モーターを両方向に回転させ、離すと正の方向にのみ回転するエンドストップを押したときに、他のプリンターが引き起こしたものとは逆である必要があると思います。これが問題の一部であるかどうかを確認します。また、モーターの1つが故障していると私は思います。そのため、最初に診断したときに、意味がありませんでした。

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最近作成したカスタム3Dプリンターでイライラする問題が発生しているため、3つ目のレイヤーから作成したすべての印刷で、ノズルは既に配置されたフィラメントに「擦れ」ています。これは完全な混乱を引き起こし、前の層をノズルで溶かします/新しい押し出しが来て、奇形になり、精密な形状から外れます。冷たい材料への摩擦）。この症状を止めるには、この最初に、T8ヒューズを約1/8回転させて手でZ軸を上げる必要があります。これを行うことにより、私の印刷の残りの部分はすべて平和で、美しく、美しく実行されます。 Marlin Firmware、最新バージョン、およびUltimaker Curaを使用しています。ノズルのサイズは0.5で、Ultimaker CuraのFine Preset（高さ0.1mm）を使用しています 私のステッピングモーターの軸は非常によく調整されています（X、Y、Z、Extruder）。私は試した： プリントベッドを上下させて、最初のレイヤーを間隔を空けたり縮めたりして、何か助けになるかどうかを確認します。 ディスプレイ上のZホームオフセットを変更しようとしましたが、 M206コマンドでZ軸の印刷ゾーンを変更しようとしましたが、 Ultimaker Curaの最初のレイヤーの高さを変更しようとしました、 しかし、私の問題を解決するものは何もないようです。 経験不足のため、この苛立たしい問題を解決するために何ができるかわかりません。私はすでに自分の機械的構造をチェックして再チェックしましたが、すべてがしっかりしていて、バランスが非常によく、正方形でした。 コメントから： 印刷速度は40 mm / s、 臨時雇用者： ホットエンド：220°C; ホットベッド：120°C; 私も110°Cを試しましたが、 私のZ軸は、800ステップ/ mmを使用します（RAMVでDRV8825で1/32マイクロステップ）。 押し出し過ぎについて考えていますが、ステッパーを微調整し、チェックして再チェックしましたが、正常に見えます

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