ポイントアンドシュートカメラで被写界深度の浅い写真を撮るにはどうすればよいですか？

コンパクトなデジタルカメラを持っています。マクロモードでは、背景が十分に離れていれば、背景をぼかすことができます。非マクロ写真を撮るときにこれを行うことができますか？そうでない場合、それをシミュレートする方法はありますか？

兄のデジタル一眼レフでポートレートを撮影すると、背景を簡単にフェードアウトできます。しかし、ポイントアンドシュートカメラでは、そのような写真を撮ることができませんでした。

カメラに大きな絞りを選択しましたが、まだ機能しません。さらに遠くにズームすると、被写界深度が浅くなることはわかっていますが、本当に「ボケ」のある見た目を得るには十分ではないようです。マクロモードを試しましたが、被写体が十分に近く、背景が十分に離れていれば動作しますが、マクロ以外の画像でどのように行うことができますか？

なぜこの分野でDSLRカメラがこれほど優れているのですか？コンパクトカメラまたはスーパーズームカメラを使用してこれを行うための一般的な推奨事項は何ですか？

Brian Auerからの良い答えがあります。あなたが解決しようとしている問題をほとんどカバーしているので、ここで再現します。

いい質問ですね はい、しかし、どれだけカメラに依存します。

カメラに絞りの手動制御がある場合、それは間違いなく役立ちます。また、ほとんどのP＆Sカメラのように、カメラにズームがある場合にも役立ちます。浅い被写界深度を作成する際の問題は、センサーが非常に小さく、その結果、レンズがセンサーに近いため、非常に短い焦点距離が作成されるという事実から生じます。私のP＆Sの焦点距離の範囲は6mmから18mmです。これは非常に小さいです。センサーのサイズが小さいため、有効焦点距離がはるかに長くなります。ヒントで述べたように、焦点距離が短いと、ほぼすべてに焦点が合った画像が生成されます。

したがって、P＆Sを使用して背景をぼかすには、ズームして、近くに焦点を合わせて（無限遠に焦点を合わせたくない）、さらに遠くに背景を置くと最良の結果が得られます。したがって、2つの制御ポイントは焦点距離と被写体距離です。カメラで写真を撮っただけで、機能します。

ボケは主観的であり、すべてのカメラでボケを作成できます。ボケ味を満足させるための前提条件の1つは、十分に焦点が合っていない領域を持つことです。ほんの少し焦点が合っていないほとんどの詳細は、あまり楽しくありません。

焦点面から離れるほど、何かが焦点から外れます。さらに、被写界深度が浅ければ浅いほど、遠ざかるときに焦点が合わなくなります。被写界深度は、F値、被写体までの距離、焦点距離、および錯乱円（焦点が合っているか焦点が合っていないかを判断する）に依存します。

F値はレンズの特性であり、本質的に虹彩または開口部の大きさです。残りはセンサーサイズの関数です。基本的に、より大きなセンサーと比較した場合、より小さなセンサーは、オブジェクトにより近くするか、オブジェクトが写真で同じサイズになるためにより長い焦点距離を持つ必要があります。焦点距離を長くすると、同じオブジェクトのフレーミングに対して遠ざかることができるため、遠近感が圧縮されることに注意してください。表示される背景は少なくなり、オブジェクトの真後ろ、通常は遠くにあるものに限定されます。小さいセンサーは、大きいセンサーが必要とするもののほんの一部を占めています（これを参照）。

そのため、レンズは重要ですが、センサーのサイズはより重要です。センサーが大きくなると、良いボケ味を得るかどうかは、レンズだけでなく構図にも依存します。つまり、良い背景を選択し、適切な距離にあることを確認します。

とはいえ、P＆Sであっても、構図、私見で合理的なボケを得ることができます。もちろん、より多くの状況でより良いボケを実現したい場合は、DoF制御の増加と呼ばれるものに対してより大きなセンサーが必要になるか、この極端なバージョンを実行します。P＆Sで撮影した2つを次に示します。

いくつかの古いキヤノン：

富士E900：

被写体までの距離が短いので、背景が遠くに見え、忙しすぎないようにしました。

要するに、答えはある、それは行うことができます、はい、しかし...あなたはどちらか

• ポイントを持ち、大きなセンサーで撮影する必要があります（Sigma DP2、Fuji X100など-持っているかどうかは尋ねません）。
• 「ブレナイザー法」と呼ばれる手法を使用します。
• 短い焦点距離を使用します。

別の質問への回答で、私は、適切なバックグラウンド分離を達成するためのいくつかの他のテクニックをリストしました。それらのほとんどは、ポイントアンドシュートで使用できます。これらの手法は、浅い被写界深度以外のトリックを使用するため、この質問ではトピックから外れている場合がありますが、その意図は実際には似ています。

後処理で浅い深さをシミュレートすることは、多くの写真では非常に困難です。現実的な結果を得るには、焦点面からどれだけ離れているかに基づいて写真のさまざまな部分にさまざまな量のぼかしを使用する必要があります-それが光学系での動作です。二次元画像にはそのような情報が含まれていないため、これを自動的に行うことはできません。また、明るい領域とノイズは、ぼかしと比べてボケのレンダリングが異なります。

そのため、人工的なぼかしは、単純な構図（被写体に近い、背景が遠い、低ノイズ）の写真、または結果が自然に見える必要がない場合に限定されます。

背景をぼかすことは、被写界深度の関数です。DoF自体は、開口部やセンサーサイズなどのいくつかのパラメーターによって決まります。ポイントアンドシュートカメラでは、センサーサイズがD90よりも大幅に小さいため、ニコンで可能なボケを実現することはできません。

dofmasterサイトを使用して、カメラの可能なDoFを判断できます。

いつでもソフトウェアを使用してボケを作成できます。アマチュアフィルターからプロフェッショナルソフトウェアまで、さまざまな選択肢があります。私は、あなたが検索を行うか、PSとの簡単なチュートリアルを始める示唆こちら。

簡単な答え：P＆Sカメラのセンサーは小さく、一般に開口部も小さくなりますが、ボケ（浅い被写界深度で実現）は大きなセンサーと開口部を必要とします。より詳細な説明については、エルディタスの回答を参照してください。

まあ、DOFを制御するいくつかの要因があります。

センサーサイズ

HS10のセンサーはD90よりも小さいです。これらのセンサーサイズを確認してください。HS10のセンサーサイズは1 / 2.3 "（約6 x 5 mm）ですが、D90のセンサーはAPS-Cサイズ（23.6 x 15.7 mm）です-HS10の10倍以上の面積があります。

さて、それは大きいので、なぜあなたは気にする必要がありますか？まあ、同じレンズを小さなセンサーに取り付けると、このセンサーは画像の小さな部分を収集します（元の画像をトリミングする場合のように）。そして、あなたがそれについて考えるならば、これはそれがよりズームインされることを意味します（ええ、ちょっとそれについて考えてください）。

そのため、センサーが小さいほど、画像が拡大されます。
ここで難しい部分があります。両方のセンサーで同じレンズを使用できる場合（！）、同じ画像を取得するには、小さいセンサーをズームアウトする必要があります。また、ズームが少ないとDOFが大きくなります（背景のぼかしが少なくなります）-それについては後で説明します。したがって、HS10は同じ画像構成でより多くのDOFを持ちます。

しかし、あなたは私を信じていないのですか？両方のカメラで同じズーム（150 mmなど）を使用していると言いますよね？ええ、しかしそれはあなたのカメラの150 mmがD90の150 mmと同じではないからです。何故なの？説明しようと思います。
前に言ったように、センサーが小さいほど、画像が拡大されます。しかし、写真家が互いに話すとき、彼らは言いたい：「ちょうどカメラを120mmに置いてください」、彼らはそれがセンサーサイズを変えずに同じことを意味することを望みます。それ以外の場合、最初にセンサーのサイズを尋ねられ、次に実際のmmの長さを計算します;）。そのため、カメラとレンズのメーカーは、焦点距離を35 mm相当の焦点距離を基準にして表示しています。ここでそれについて読んでください。

より高価なカメラは、（特に）センサーが大きいため、DOFが小さくなります（ぼかしが大きくなります）。

絞り

開口が大きいほど、DOFは浅くなります。大きなf値（f / 5.6）は、実際には小さなf値（f / 2.8）よりも小さい開口部です-除算記号を参照してください？実際には、焦点距離を特定の数で設定します。つまり、より大きな数、より小さな開口です。

ズームアウトしている場合、HS10にはf / 2.8まで開くことができるレンズがあります。しかし、完全にズームインすると、f / 5.6のみに開くことができます。しかし、あなたの兄弟は、同じ相対焦点距離でより開放的なレンズを持っているかもしれません。両方のショットの開口部については言及しませんでしたが、D90の開口部がより開いている場合、写真のDOFは浅くなります。

ズーム（焦点距離）

ズームを大きくすると、DOFが浅くなります。混乱の輪と呼ばれるものに関係しています。こちらまたはGoogleでそれについて読んでください。

しかし、一言で言えば、焦点距離が長いということは、レンズが平行光線をあまり曲げないことを意味します。つまり、これらの光線間の角度は、焦点距離が短いレンズよりも小さくなります。つまり、センサー上の同じポイントで会わないと、（これはDOFにとって非常に重要です）センサー上で離れて-したがって、より自由度。

また、カメラにポートレートがある場合は「ポートレート」モードを使用して、できる限り被写体に近づけることができます-できるだけタイトにフレームして背景のぼかしを増やします（近くにあるほどぼかしが発生しやすくなりますマクロを撮影するときにぼやける理由）。

ポートレートモードは、ほとんどの自動カメラで背景をぼかすように設計されています。

マクロ距離は、被写界深度を実際に縮小します。小型センサーカメラでは、長距離でマクロ距離を再現することはできません。Photoshopで偽造するか、暗い環境の場合は、長いシャッタースピードを設定し、フラッシュを有効にして露光中にカメラを移動することで、あいまいに似たものを得ることができます。フラッシュは前景を鮮明にし、カメラの揺れは背景を汚します。（「夜景ポートレート」モード設定は通常、同様のことを行います。）

通常、ポイントアンドシュートとスーパーズームは、被写界深度が非常に大きいため、背景をぼかすのが非常に難しくなります。良い結果を得るには、少なくともパナソニックLumixやSony NEX（USPの1つとして「バックグラウンドデフォーカス」を宣伝している）のようなものが必要です。

画像の撮影方法に応じてより低い被写界深度のポストプロセッシングに関しては、フォトショップでグラデーションマスクを適用し、それでぼかし効果を使用することで効果を得ることができるかもしれません。

これは、飛行機の上に何かがあるような写真に非常に適しています。たとえば、テーブルの上の小さなアイテムを撮影している場合、その狭い被写界深度の影響。ポートレートの背景にボケを作成するのにはあまり効果がないと思います。

カメラの被写界深度が広い場合でも、前景オブジェクトの手前で焦点を合わせながら、その焦点の内側、遠端でそれを維持することで、カメラを最大限に活用できます。

例えば、私はより手の込んだカメラを使用していても同じ状況にありました。背景が大きく柔らかくなった木にぶら下がっている苔を松shotにしたかった。光などのせいで、絞りをもっと開けることができませんでした。だから私は木に向かって一歩を踏み出し、モースに焦点を合わせてから、後ろに戻ってシャッターを切った。試行錯誤とレンズの知識、そして運が必要です。