夕焼けの写真で粒子の粗い背景を避ける方法は？

この夕日の写真を撮っていました。私は、オートフォーカスを使用しますが、木はそうではありません本当に焦点を当てました。また、赤い背景は粒子が粗いです。

もう一度この機会があったら、何かアドバイスはありますか？

三脚にキヤノンEF 75-300mm f / 4-5.6 III USMレンズを搭載したキヤノンXSi / 450Dを使用していた、ISO 400、1 / 30、f / 5.6、測光モードスポット（初心者の間違い？）、焦点距離115mm、オートフォーカス。画像はsRGB色空間でJPEGとして保存されました（RAWは大きな違いをもたらしますか？）。

鋭くない木について：

伝えるのは非常に難しいですが、オートフォーカスは木ではなく家にフォーカスすることを決めたと思います。特定のAFフレームを指定するのが本当に最善です（カメラのマニュアルのp。61）。または、三脚から撮影した場合、使用ライブビューの移動自在コントラストAF（P 95、102-106を） - または手動でフォーカス（P 98） 。私の2番目の推測は、実際にはシャープに見えるものは何もないため、シャープネスの欠如が原因であると考えられます。レンズを停止し（f / 8から開始）、状況が改善するかどうかを確認します。

一般に、75-300 f / 4-5.6 III USMは非常に鋭いとは見なされません。

優れた画質と鮮明な写真を重視する場合、Canon EF 75-300mm f / 4-5.6 III USMレンズは適していません。そしてPhotoshopはそこにない細部を強調することはできません。

^{出典：the-digital-picture.com}

私が[75-300（非USM）]について持っている唯一の肯定的な感情は、それが75-300 mmの範囲をカバーしているということです。

^{出典：「Canon EF 75-300mm USM IIIは、Canon EF 70-300mm USM ISと比較してどうですか？」に関するchills42の回答。}

したがって、それ以外のレンズをお持ちの場合は、できるだけ頻繁 に切り替えるか、まともなレンズを購入することをお勧めします_{（これに限定されませんが、Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 ISなど）。 II USM）。}

また、1/ 30インチは、木には少し長すぎる可能性があります。非常に柔らかい風（長袖のものを着ても気付かないほど柔らかく）でも、モーションブラーのために葉が十分にぼやけてしまう可能性があります。

JPEG VS RAW：これはここphoto.stackexchangeの長さでカバーされています。たとえば、「JPEGよりも優れたRAWの利点の良い例」に関するこの回答を見てみましょう。@jrista：

RAWの値は実際には最終結果にはありませんが、RAW画像で作成された最終結果がJPEGで作成された最終結果よりも優れている可能性があります。この理由は、ショットのスナップと最終画像の保存または印刷の間のワークフローに関係しています。RAWは、JPEGが提供しきれないほどの余裕を与えます。ハイライトとシャドウを復元したり、代替トーンカーブを適用したり、新しいRAW処理アルゴリズムを使用して古いRAW画像を修正したりして、より良い結果を得ることができます。

計量：

p。マニュアルの77では、すべてのモードの違いを説明しています。経験則として、デフォルトの設定として評価メーターを使用します。ほとんどの場合、問題なく機能します。それ以外はほとんど使用せず、使用する場合は通常、中央部重点平均測光を使用します。非常にまれなケースで、部分的な測光を使用しました。これは主に、背景と被写体の明るさが極端に異なる場合に役立ちます（たとえば、黒の背景とフラッシュライト、白い被写体、またはその逆）。私は、一つには、スポット測光を真剣に使用したことはありません。

既に述べたように、私は通常（> 97％の時間）評価的な測定を行います。通常は露出を自分で設定するか（Mモードを使用）、カメラにISOを決定させ、まれに測光がオフになる場合は、補正をダイヤルするだけです。ルーチンが増えるにつれて、その場でそれを行う方法を学ぶことさえあるかもしれません。たとえば、フレームのほとんどを占める暗い背景と明るい被写体を見るとき、負の露出補正を設定する必要があることを知っています。部分測光またはスポット測光を使用することもできますが、被写体はフレームの中心に配置する必要があります。また、フレームの中心のみが評価されることを覚えておく必要があります_{（ほとんどのカメラで表示される理由があります）スポットメーター使用時のビューファインダーのオプションの警告）}。これに対するあなたのマイレージは異なるかもしれませんが、私にとっての評価的な測光は、特にスタジオ以外のショットでは、何にとっても良いデフォルト設定のようです。

暗い場所での撮影は常に妥協です。

いずれにしても、センサーから十分な信号を取得する必要があります。つまり、広い口径、遅いシャッタースピード、高いISO、またはいくつかの組み合わせです。

• 開口部が広いと、単位時間あたりの光が多くなりますが、被写界深度が浅くなり、レンズの欠陥が悪化します。
• 長時間の露出では、より長い時間（したがって、より多くの総光量）光が入りますが、露出時間中に何か（被写体またはカメラ）が大きく動くと、モーションブラーが発生します。
• 高ISOでは、少ない光量で目的の信号を実現できますが、ノイズが発生します。これは、フラットカラーである必要がある画像の領域で特に顕著です。

言い換えれば、絞りを絞ってシャッター速度を短くすると、フロリロリロの答えが葉のシャープネスを向上させる可能性があると示唆していますが、露出を正確に保つには、より高いISOを使用する必要があり、背景を作る可能性がありますノイズが悪い。

毒を選びなさい。

もう一度この機会があったら、何かアドバイスはありますか？

他の答えが指摘するように、あなたの問題は基本的に次のように要約されます：光が不十分です。したがって、より良い夕焼けの画像を取得するためにできることの1つ（IMO、私がどこから来たのかを確認したい場合は、ここにいくつかあります）は、暗い空だけをキャプチャするのではなく、フレームに太陽を入れることです。太陽は基本的にあなたが求めることができる最も強力な光源であるため、狭い開口部（シーンの多くが「焦点が合っている」）と高速シャッターを同時に使用できる十分な光を提供します速度（モーションブラーなし）でありながら、ベースISOで画像を十分に露光するのに十分な光があります。

ただし、カメラのメーターはこのようなシーンで混乱する可能性があるので、（メーターが正しいと考えることに比べて）大幅に「露出不足」にする必要があります。これは、負の露出補正を使用するか、Mモードに切り替えて露出設定を操作することで実行できます。