あなたが目指している外観は、低キー照明として知られています。部屋を暗くする必要はありません。被写体に十分な光を当てるだけで、シャドウとハイライトの差が十分に大きくなります。
私はこの自画像を、明るい部屋の鏡に向けて撮影しました。十分な量のフラッシュパワーを使用することで、低いISO設定と適度に速いシャッタースピードでかなり狭い絞りを使用できます。約15フィート後ろに黒いカーテンがありました。ここでの唯一の違いは、レンズの光軸を基準とした光の方向であり、もちろんモノクロではなくフルカラーです。私のショットでは、片側が約45度、被写体の下が45度でした。(私!)質問の例では、側面に対して約90度の角度ですが、被験者の顔と同じ高さです。
この種の作業では、ISO 6400はどのカメラでも非常に高いです。このような高感度で撮影する場合、多くのダイナミックレンジとディテールを(必要なノイズリダクションを介して)放棄します。ISO設定が増加すると、6Dでダイナミックレンジがどのように低下するかを示します。(ここで DxO Markによってテストされています。リンクを使用するには、測定値->ダイナミックレンジ->画面をクリックして以下に示す情報を表示する必要があります)。5D Mark IIIを比較に含めたのは、SNRタブに両方の信号対雑音がほぼ同じであるにもかかわらず、6DがDRに関して約1/2ストップの利点でテストされているように見えるため興味深い比率曲線。
ここだSNRが上記と同じリンクからタブが。
私は6Dを使用していませんが、同様の5D Mark IIIでは、ISO 1250または1600が制御された環境でプッシュしたいほど高いことがわかりました。これらの設定で画像が適切に露光されると、細部をあまり失うことなくノイズを非常に管理しやすくなります。そして、それをそこまでプッシュする理由はあまり多くありません。ISO 800以下は、現在のCanon EOS FFボディで非常にきれいです。
ISOを少なくとも数回停止するために光を追加できる場合、それが最善の解決策です。被写体に光を追加してISOを下げると、背景をフラッシュの光から遮光し、必要に応じて絞りを閉じることで背景を暗く保つことができます。f / 1.8を使用している場合は、背景が十分に暗くなるまでf / 2.8、f / 4、f / 5.6、f / 8などを試してください。通常のフラッシュでは、シャッターがカメラの同期速度(6Dの場合は1/180秒)を超えてシャッター速度を短くすることはできません。主な関心事は、シーン自体の明るさではなく、被写体と背景の明るさの違いです。
光を追加できない場合、カメラがまだ三脚に取り付けられていない場合は、カメラを三脚に取り付けて、シャッタースピードを長くしてISOを数回以上停止します。その場合、おそらく編集時に影を引き下げる必要があります。
ISO設定を選択する際のもう1つのヒント:一般に、ノイズが気になる場合は、現在のCanon EOSカメラで+ 1/3停止ISO設定(125、250、500、1000、2000など)を避ける必要があります。これは、EOSカメラが100の2のべき乗(100、400、800など)ではなくISO設定に対して調整する方法によるものです。一部のテストでは、ISO 1250の方がISO 125よりもノイズが少ないことが示されています!