ポイントアンドシュート（Canon A590 IS）があります。ズーム機能は、昼間でも常にぼやけているため、まったく役に立たないようです。たとえば、晴れた日の真ん中にリスが木から逆さに垂れ下がって水を飲んでいる写真を撮ろうとしましたが、試したズームの3つのレベルすべてでぼやけていました（そうです、私は「オートフォーカス」へのカメラ）。ズームしなくても、モニターで1：1の解像度で写真を表示すると、遠くのオブジェクトの写真がかなりぼやけます。

レンズは汚れていません（私はいくつかの素晴らしい（そして非常にはっきりとした）マクロ撮影をしました）。それはまるでカメラに近視があるかのようです。カメラのようにメガネが必要です。ほとんどの写真では、通常、自動モードを使用します。

私は確かではないんだけど、私はかなり確かそれがあることだ使用カメラはまだ新しかったとき、私は整理SDカードやフラッシュドライブ上の私たちの写真のすべてを取得することができれば（大丈夫動作するように、多分私はいくつかのズームショットを見つけることができますその時から）。

カメラに問題があるのでしょうか、それとも望遠での撮影の場合、ポイントアンドシュートはひどいものでしょうか？

それを使って長距離ショットをより良くするためのヒントはありますか？たとえば、望遠ショットに使用するより良いモードや、より良い結果が得られる手動モードの特定の設定はありますか？

更新：

いくつかの質問に対処するために、デジタルズームを無効にすることは、カメラで常に調整する最初の設定の1つなので、具体的には光学ズームについて話しています。

また、テーブルに置いて、揺れがなく、同じ結果になることを確認しました。

カメラには4倍光学ズームと4倍デジタルズームがあります。

画質を損なうことなく光学ズームを使用できますが、デジタルズームを使用するとすぐに品質が失われます。デジタルズームは、単に画像の中央の一部を取り、画像フレーム全体に拡大します。拡大すると、各ピクセルに十分な情報がないため、最も顕著な効果は鮮明さの低下です。

したがって、ズーム範囲の光学部分を維持すると、品質が向上します。

ぼやけは通常、2つの要因によって発生します。領域が焦点が合っていないか、カメラまたは被写体の動きです。

長いズームを使用すると必然的に小さなカメラの動きが大幅に拡大されるため、私の最初の反応でズームインするとより発生するように思われるので、それはカメラシェイクであると考えられます。これは、三脚を使用するか、カメラを頑丈な面に置き、セルフタイマーを使用してテストできます。

ただし、焦点が合っていない領域を拡大しているため、長いズーム設定によって焦点の問題が悪化する場合もあります。カメラにわずかな焦点のずれがある場合、被写界深度が大きいため、広角ショットでは表示されないことがあります。また、ズーム時にレンズ要素がずれているか、適切に移動していない可能性もあります。この場合、カメラは修理または交換する必要があります。

最後に、遠くの物体のぼやけた写真は、煙が多くの埃っぽい空気を通って到達する必要があるという事実により、ヘイズなどの大気条件の結果である可能性があります。これは、偏光フィルターを使用することである程度軽減できます。

画像を見なくても言えることはこれで全部です！

より長いズーム範囲を使用すると、カメラのレンズで利用できる光が少なくなります（レンズの絞りが小さいため）。したがって、同じ量の光をキャプチャするには、より長い時間（長いシャッター時間）開いたままにする必要があります。 。

カメラまたは被写体による動きが画像に記録されるため、この余分な時間がおそらくぼやけの原因です。

それを防ぎ、被写体が静止していると想定するには、カメラを安定した位置に置くか（三脚、テーブル、本などを使用）、ISO速度を上げます（一種の「加速器」と考えてください）。光」なので、必要な時間が短くなります）。

三脚やその他のサポートを使用する場合は、シャッターを押す動作でさえ、ショットの鮮明さに影響を与える可能性があることに注意してください（カメラ上で指によって引き起こされる避けられない振動のため）。

これを回避するには、カメラのタイマーを使用して（2秒よりも長ければ十分です）、画像を登録する前にカメラを押してから安定させることができます。

別のオプションは、リモートシャッターリリース（リモートシャッターリリースとは？）を使用することですが、キヤノンでは使用できない場合があります。

相関フラッシュの問題

私はそれを考え出した。実際、1つのソリューションで2つの問題を解決しました。

カメラはぼやけたズーム写真に加えて、フラッシュにも問題がありました。フラッシュが必要なときはいつでも、シャッターボタンを押すとディスプレイのフラッシュアイコンが点滅し、何も起こりません。それは行き詰まっているでしょう。

研究結果またはその欠如—および試験結果

私はこれに関する情報を検索してみましたが、カメラを開いてリボンケーブルを取り付け直すことでフラッシュの問題を修正することを述べた投稿を見つけました。私はそれを試しました、そして、ケーブルがすでにそれができる限り遠くまで届いていたとしても、緑青がピンで発生した場合に備えて、それを少し前後に揺らしました。驚いたことに、両方の問題が（どういうわけか）修正されました。

解決

その後、私はある程度両方の問題に再び直面し始めました。

結局、私はフラッシュとぼやけたズーム画像の両方の問題の解決策を見つけました。レンズを掃除しました。

レンズはきれいに見えますが、ちょうどいい角度にすると、指の油か何かの薄い層のように、その上に光沢が見えます。（私ができる限り）それをきれいにすることは、両方の問題を解決するようです。この問題は、過去1年間に少なくとも2回再発し、どちらの場合も、レンズをクリーニングした直後に問題が解決しました。

解説

説明としては、カメラはより近いオブジェクトに焦点を合わせることができますが、遠くのオブジェクトに焦点を合わせようとすると、オイルの薄層でさえ光線がセンサーに収束しないように屈折させるのに十分であるようです正しく。（ああ、物理学教室の喜び。）

フラッシュの問題については、カメラがオートフォーカスアシストビームを使用してフラッシュ関連の計算を実行しており、正しくフォーカスできないと、カメラがフラッシュを実行できないため、トリガーされません。（点滅するフラッシュアイコンがマニュアルやオンラインのどこにも記載されていない理由を私はまだ理解できません。それが何を意味するのか誰も知らなければ、それはインジケータとしてはまったく役に立ちません。）

さまざまなモード（イージー、オート、プログラムなど）でカメラを試します。異なるモードをテストすることに加えて、これはうまくいけば、いくつかの異なるオートフォーカスモードを使用するようにカメラを同軸化します。理想的には、マルチポイントAF、センターAF、顔検出AFで同じように動作するかどうかを確認します。

いくつかのテストショットのために、手ぶれ補正をオフにして三脚に取り付けてみます。ISに何か問題があるかどうかはわかりませんが、それを除外することは価値があるかもしれません。