鮮明な商品画像を作成するにはどうすればよいですか？

画像を鮮明にしようとしていますが、レンズから離れたエッジがぼやけていることにいつも気づいています。

私は基本的にISOを100に設定し、そこから自分の方法で作業しようとしました。三脚を使用していたので（ワイヤレスシャッターコントロールはありませんが、揺れを最小限に抑えるように）、シャッタースピードを遅くできると判断しました（ただし、より多くの光を取り込むためにシャッタースピードを遅くする必要があるかどうかはわかりません。開口部を増やします）。絞りを最大にすることはしませんでしたが、F14のように設定しましたが、絞りを最大にしてから下に行くのがよいと読みました。

カメラ：ソニー、ILCE-6000、a6000

レンズ： E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO： 100

シャッター速度： 0.5 "

絞り： F14

シャッター速度0.5秒

これはおそらくあなたの問題のビットです。シャッターはカメラの振動を引き起こします。それで、あなたの手もリリースボタンを押します。

より速い速度では、この振動はショットに影響を与えません。同様に、非常に遅い速度（数秒+）。しかし、その振動がショットを台無しにする可能性のある、1秒か2秒から〜1/30の間のどこかにスイートスポットがあります。

そのスペースでシャッタースピードを使用する必要がある場合は、ミラーロックとリモートレリーズを使用してください。リモートがない場合は、MLUとセルフタイマーを使用します。

ああ、f / 14から開放。それは不要です。f / 8には十分なDoFが必要です。DoF計算機でテストして確認します。

レンズと被写体の間の現在の距離では、絞りがまだ開いているため、被写体に完全に焦点を合わせることができません。

この問題には3つの方法で対処できます。

1）絞りを閉じる

開口部が開いていると、被写界深度（DOF）が狭くなります。DOFは、許容できるほどシャープな焦点の画像内の領域を伴います。被写体全体にほとんどピントが合っているので、-1ストップ（開口部を1ストップ閉じる）でうまくいくと思います。レンズの絞りは、レンズを小さな開口部に絞るときに重要な問題になることに注意してください。したがって、絞りをF / 14以上に絞ると、ピントが合う被写体の量が増えますが、画質は低下します。

つまり、開口部を開く->焦点が合っていない//開口部が閉じている->焦点が合っている

2）フォーカススタッキングテクニックを適用する

ロミオ・ニノフの答えに従って。より多くの作業が必要ですが、レンズとしての最良の解決策は、通常、その最大値から2〜3段と最もシャープです。オープンポジション。

3）被写体とレンズの距離を離します

一般的に言えば、（マクロ写真のように）被写体に近づくと、DOFが小さくなります。これは、ベローズ付きのカメラを使用する場合に特に当てはまります。レンズを被写体から遠ざけると、DOFが増加します。被写体を画像上で同じサイズに保つには、画像をトリミングする必要があります。誤ってこれがもたらす減少画像解像度ともDOFを減少させます。被写体サイズの変化を補うために焦点距離を長くしないでください。これにより、DOFが以前のセットアップから変更されないままになります。開口部から離れる方向に移動すると、圧縮にも影響することに注意してください。これは、別の望ましくない副次的な影響である可能性があります。

DOFの決定方法

多くのレンズには、特定の開口部と被写体までの距離におけるDOFを大まかに決定するための目盛りが付いています。より正確な測定を行うには、このようなDOF計算機を使用できます。このページの式を使用して DOFを手動で計算することもできます。

がんばって！

ここに投稿された記事に基づいて、このレンズのシャープネスは、開口部のサイズを小さくしても増加しないようです：

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

シャープネス16mmとf / 3.5では、Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSSはコーナーとフレームの大部分でかなり柔らかくなっていますが、フレームの中心はかなりシャープなままです。絞り込んでいくと、f / 5.6とf / 8がスイートネススポットになり、シャープネスの中心領域が最大になります。ただし、ファーコーナーはまだ比較的柔らかくなっています。35mmにズームインすると、全体的なシャープネスが向上し、f / 8でコーナーはかなり見栄えがよくなりますが、まだシャープではありません。50mmでは、f / 8で最良の結果が得られます。数値に基づくと、全体的に最良の結果はf / 8で35mmです。

奇妙なことに、f / 8の16mmで、中心とコーナーのシャープネスの最大の違いがわかりました。フレームの中央はかなりシャープでしたが、コーナーは逆に非常に柔らかくなりました。これは私たちの経験では珍しいことです。通常、シャープネスは、絞り込んだときにフレーム全体でより均一になります。

すべての焦点距離で、f / 16以上に絞ると、回折制限が始まり、画像のシャープネスが大幅に低下し始めます。

あなたの実験によると、レンズの光学ピーク性能に達しているようです。

同じ動作がDXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56の人々によって気づかれました

シャープネス6 P-Mpix

Chistopher Frostは彼のレビュービデオで同じ結論に達しました：

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

他の非キットレンズをレンタル/借りてテストすることはできますか？

被写体の全体に焦点を合わせるには、被写界深度を大きくする必要があります。

• F値を大きくします（絞りを小さくします）。私は考えていないため、回折のF8-11よりも小さい開口を使用しています。

• 距離を増やします。

• 焦点距離を短くします。

使用を検討できるもう1つのテクニックは、ティルトシフトです。これにより、焦点面を被写体に合わせることができます。ミラーレスを使用しているため、フルフレームレンズで使用するために、チルト機能付きの比較的安価なマウントアダプターを購入できます。

お気に入りのショッピングサイトで「チルトシフトレンズマウントアダプター」を検索してみてください。

開口部を大きくすると、回折の効果が大きくなります。大きなDoFで写真を作成するには、フォーカススタックとしてテクニックを適用する必要があります。

フォーカススタッキング（フォーカルプレーンマージおよびzスタッキングまたはフォーカスブレンディングとも呼ばれます）は、さまざまな焦点距離で撮影された複数の画像を組み合わせて、どの画像よりも深い被写界深度（DOF）を持つ結果の画像を提供するデジタル画像処理技術です。個々のソース画像。フォーカススタッキングは、個々の画像の被写界深度が非常に浅い状況で使用できます。マクロ写真と光学顕微鏡は2つの典型的な例です。フォーカススタッキングは、風景写真にも役立ちます。

また、カメラの動きを最小限に抑えるために、ある種のリモートシャッターを使用します

後処理フィルターを適用してシャープにすることもできます。一部のメーカーは、さらにシャープネスを絞り出すために、シャープ後のフィルター（つまり、ニコン）を自動的に適用します。Photoshopでシェイクリダクションフィルターを適用した後の画像は次のようになります。

気が狂って多くのシャープネスを追加することはできますが、画像は少しアーティファクトを感じ始めます（画像をどれだけ大きく表示できるかに依存します）。

この状況で私がすることは：

• 良い三脚：これはカメラを安定させるために不可欠です。良い三脚（a）はいくらかお金がかかり（100ドルよりもはるかに安いものはありません）、重い（1.5 kg未満のものは、高さを除いて通常の高さの三脚について話している場合は良くありません）エンドカーボンファイバーのもの）。
• ライブビューモード：これにより、写真が撮影されたときにミラーがすでにアップしているため、ミラーの動きがありません。いくつかの優れたカメラはミラーロックアップも備えていますが、ライブビューモードが適切な代替手段であることがわかりました。
• 10秒の自分撮りタイマーまたはリモートシャッターリリース：これにより、三脚の振動が減衰する機会を与えるか、または振動をまったく引き起こさないことが保証されます
• f / 6.3-f / 8。F値が大きいほど、回折が多くなります。f / 6.3とf / 8の間が理想的だと思います。もちろん、これはカメラによって異なります。フルフレームカメラでは、より高いF値を使用できます。もちろん、深い被写界深度と低い回折の間には妥協点があります。通常、レンズはf / 6.3-f / 8の間で最も鮮明ですが、被写界深度がわずかに増加するため、f / 8を選択する場合があります。
• 傘などの適切な光修飾子を備えたオフカメラフラッシュ（または複数のフラッシュ）も検討してください。これにより、シャッター速度を速くすることができます。

画像に2つの異なるシャープネス問題の原因が見られます。

1. ボックスの手前にあるゴーストのようなアーティファクトにカメラの揺れが見られます。シャッター時間が長いためにブレが発生した可能性があります。これを防ぐには、リモートおよび/またはミラーのロックアップと適切な三脚が必要です。

2. 正確な焦点距離、被写体のサイズ、距離は使用していませんが、いくつかの仮定（50 mm、50 cmの距離）を使用すると、ここでは約5 cmのDoFしか得られません。これはおそらくボックスのサイズよりも小さいです。 。

シャッタータイムを短縮するために、さらに停止し、シーンにより多くの光（フラッシュ、ストロボ）を投げることで、両方を軽減できます。しかし、回折がどこかの時点で醜い頭を後退させることに注意してください。

他の方法は、TSレンズ、またはフォーカススタッキングを使用することです。

ぶれの原因は2つあります。手ぶれと被写界深度の不足です。

すでにf / 14で撮影しているので、被写界深度はこれ以上得られません。f/ 16またはf / 22に絞ると少し増加する可能性がありますが、回折はほぼ確実に増加するため、シャープネスはより均一になります（画像全体で等しくなります）。どれも実際には非常にシャープになります。

振動を低減するためのミラーロックアップについて多くの人が言及しています。a6000（ミラーレスカメラ）を撮影しているので、ここでは実際には当てはまりません。電子フロントシャッターをオンにすることもできますが、これは少し役に立ちますが、ミラーレスなので、一眼レフでミラーラップを実現することはできません。

リモートまたはセルフタイマーのいずれかを使用する必要があります。リモコンを持っている場合は、これが一般的に望ましい選択です（そして、これをたくさん行っている場合は、購入する価値があるかもしれません）が、リモコンをまだ持っていない場合は、セルフタイマーで十分です。

被写体が得ている被写界深度を超えているように見えるため（そして、上記のように、すでにかなり遠くにレンズを絞り込んでいます）、焦点面が合うように配置することだけが選択肢です。被写体の重要な部分を改善するか、フォーカススタッキングを使用して見かけの被写界深度を増やします。焦点面を変更するということは、ショットを別の角度から撮るか、チルト/シフトレンズを使用して焦点面がセンサーと平行でなくなるようにすることを意味します。

あなたが示したショットとあなたが描写しようとしているものを考えると、フォーカススタッキングがあなたが望むものを与える可能性が高い唯一のものであるように私には思えます。他の人がすでに述べたように、これはより多くの作業ですが、正直なところ、それほど怖がらないために本当に必要なものはそれほど多くありません。

後処理も確かに役立ちますが、私は（強く）後処理を使用して鋭くないショットを保存するのではなく、良いショットから始めて、後処理を使用して改善することをお勧めします（少なくとも、このような場合、簡単に再撮影できるはずです）。

いくつかの注意点：

• 使用している三脚（および分離している場合は頭部）三脚の品質はさまざまです。安価な超軽量アルミニウム三脚は、しっかりと構築されたカーボンファイバー三脚ほど安定または頑丈にはなりません。三脚に取り付けた状態でカメラまたはレンズを軽くたたいて数秒以上振動する場合は、より良い三脚が必要になることがあります。
  • あなたは、ストックキットレンズを備えた基本的なミラーレスカメラを持っています。この設定はそれほど重いものではないので、特にハイエンドの三脚は必要ありません。実際、適度な品質のアルミ三脚（Manfrotto Befree、モデルMKBFRA4-BHなど）は、重いものを置く予定がない限り十分でしょう。炭素繊維は軽量で安定していますが、かなり高価です。
• 2秒セルフタイマーモードを使用してください。シャッターボタン自体を押すと、振動が発生します。数秒与えることで、露出が始まる前にこれらの振動が落ち着きます。
• 一部の柔らかさは、フォーカスが被写体の前端（カメラに最も近い）に設定されているために発生するようです。その結果、被写界深度（画像が鮮明になるカメラからの距離の範囲）は、被写体の深度全体には及びません。被写体の最も近い部分と最も遠い部分の間のどこかに焦点を合わせてみてください。
• f / 14はこの主題に必要なものよりも小さい場合があります。開口部が小さすぎると、回折により全体的な鮮明度が低下し（詳細はCambridge in Color）、露出時間が長くなるため、特に三脚が特に安定していない場合は、カメラのブレを防ぐことが難しくなります。f / 8とf / 11の間のどこかで撮影してみて、被写界深度がすべてまたはほとんどの被写体をカバーするのに十分かどうかを確認してください。それだけでは不十分な場合は、フォーカススタッキングと呼ばれる手法を使用します。これには、複数の異なる距離でフォーカスを設定して複数の写真を撮り、被写体の奥行き全体をカバーし、それらをポストにマージして、被写体全体が映る画像を生成します鋭いです。

ここでの質問とほとんどすべての回答が実際には何も言わずに踊り回っているように見えるサンプル画像の基本的な問題は、光を追加する必要があるということです。

写真を撮るときに十分な明るさ​​を持っていることに勝るものはありません！

良い光は、カメラの動きや内部振動の影響を受けにくい、より良い露出時間を可能にします。カメラが通常の三脚に取り付けられている場合でも、追加の手法を採用しない限り、0.5秒は長すぎます。

良い光は信号対雑音比を増加させます。長時間露光を使用して低光量レベルを克服する場合でも、デジタルカメラのセンサーは熱くなり、ノイズが増える可能性があります。（OPで使用される特定のカメラなどのミラーレスカメラでは、露光時間がどうであれ、この問題が発生します。）

良い光は、絞り値に関してより多くのオプションを可能にします。

その光が妥当な品質（つまり、より広いスペクトル）である場合、より良い色再現が可能になります。