停止時のマニュアルトランスミッション：クラッチが入った状態で1速、クラッチが切れた状態でニュートラル？-または-スローアウトベアリング摩耗

交通量の多い場所や長い赤信号で座っているとき、ベストプラクティスは、クラッチに足を入れた状態で車を1速にするか、クラッチから足を離してニュートラルにするかです。

必要に応じて移動する準備を整える準備を整えるべきだと言う人もいます。

クラッチを長期間使用すると、スローアウトベアリングなどのクラッチ部品の早期摩耗につながる可能性があると言う人もいます（クラッチを完全に切断しないと、さらに多くのことが起こります！）。

私の選択は、停止の期間に依存します。あなたが交差点までロールアップしていて、あなたが完全なサイクルに座ることを知っているライトが赤に変わるのを見るならば、私は「クラッチからニュートラルな足で」を選ぶでしょう。既に赤信号になっているので、「ギアクラッチが押し下げられた状態」になります。しばらくお待ちください。クラッチを押し下げると、スローアウトベアリング、スレーブシリンダー、およびクラッチフィンガーが摩耗します。クラッチをニュートラルでトランスミッションと係合させても、クラッチがフライホイールに噛み合って摩耗することはありません。これは、摩耗の原因となるスリップではありません。これはトランスミッションにいくらかの摩耗を追加しますが、トランスミッションのベアリングとギアはクラッチ部品よりも堅牢であり、摩耗によってめったに失敗しないことは私の経験です。

やや妄想的なモーターサイクリストとして、私は最初にとどまることの大ファンです。少なくとも 1台の車両が完全に停止するまでクラッチを切断し、その後残りの停止時間が長い場合（そうでない場合が多い）ニュートラルに切り替えます。

その車両が完全に停止するまで、誰かが時間内に停止しなかったために後部が終了する危険があります。回避アクションは、最初から中立よりもはるかに高速です。

車の場合、回避行動をとる機会ははるかに少ないため（自転車は車線間を滑ることができますが、車は滑ることができません）、それほど重要ではありません。

英国の先進運転者協会からのガイダンスは、自動車をニュートラルにし、駐車ブレーキを使用することです。クラッチペダルを入れたままにしておくと、クラッチの摩耗は問題になりそうにありませんが（*）、後ろの車がぶつかった場合は、足がクラッチから滑り落ちて、前の車に追い込まれます！

生態学的な観点から、ますます受け入れられているベストプラクティスは、実際には完全に停止し、ニュートラルに変更し、駐車ブレーキをかけ、エンジンを切ることです。15秒以上の停留所（またはその周辺）では、これは生態学的な損傷が少なく、多くの現代の車がこれを自動的に行う理由です。

（*クラッチを完全に押し込まない場合は、クラッチプレートを非常に簡単に装着できるため、クラッチペダルに強いバネが付いている場合は、クラッチを保持するように注意してください。）

非同期ギアボックスとウェットクラッチでバスを運転したことで、「ニュートラルで立ち往生」の背後にある意味を理解しています。エンジンをシャットダウンするのが恥ずかしい。習慣は激しく死にます。シンクロするかどうかにかかわらず、私はまだファーストギアのライトを握り、エンジンを作動させ、クラッチを完全に押し下げ、サービスブレーキに圧力をかけます。

適切にメンテナンスされた完全に機能するマニュアルトランスミッションを装備した自動車では、クラッチペダルではなく足でニュートラルになります。理由は、私がたまたまリアエンドや何かになった場合、偶然クラッチから足を離して、さらに交差トラフィックにロールアウトする方法がないということです。

クラッチが押し下げられると、スローアウトベアリングがかみ合います。これは積極的に潤滑される部品ではなく（密封潤滑剤のみに依存）、ボールまたはローラーを使用します。時間が経つにつれて、このベアリングは摩耗し、交換するにはトランスミッションを取り外す必要があります。予測不可能な交通状況にあり、いつでも移動する必要がある場合を除き、送信をニュートラルにすることをお勧めします。

まだカバーされていない重要な側面の1つは、車両にスタート/ストップシステムが装備されている可能性があることです。

始動停止システムは、停止時にエンジンを完全にオフにし、必要に応じて再びオンにすることで、燃料を節約します。
具体的には、自動車が完全に停止し、ギアがニュートラルになり、クラッチが接続されるとエンジンが停止します（自動変速機を搭載した自動車には異なる条件が適用されます）。
クラッチペダルを踏むと、エンジンが再び始動します。したがって、このシステムが機能するためには、1つのオプションしかありません。

私のスタイルは、可能な限りペダルから足を離すことです。フットペダル=リリースベアリングが作動しているため、完全なクラッチ作業と同じくらい交換が困難な低コスト部品の摩耗を意味します。停止することがわかっている場合は、Nに進み、ブレーキを使用してクラッチペダルをできるだけ早く踏み出します。準備が整うまで、クラッチペダルに触れないでください。銀行にクラッチマネーを入れてください！

私が最初の棒を手に入れたとき、私に言った男は、「あなたのブレーキを節約し、シフトダウンし、エンジンを減速させてください」と言い続けました。ブレーキはクラッチよりも安いことがわかりました。私の現在の車（5本の棒が大好き）では、信号機を含め、クラッチをできるだけ使用しないようにしています。私がシフトダウンするのは、本当に急な山でコルトロールを維持することだけです！

私が言及していないもう1つの摩耗部品は、クランクシャフトのスラストベアリングです。この（通常の）滑り軸受は、クランクシャフトの前後の動きを抑制します。クラッチを押し下げると、フライホイールとクランクシャフトも前方に押します。長期間これを行うと、この滑り軸受からオイルをこすり落とし、摩耗を引き起こします。スラスト面がほとんどすり減っているいくつかのエンジンを見てきました。

私は個人的に、古い縦型のダットサン/日産のストレート4および6エンジンでこれを見ました。YMMV。

ポルシェの故障に近いスラストベアリングの写真です。