マイナストリクルチャージャークリップをバッテリーのマイナス端子またはアースに接続する必要がありますか？

私はバッテリーに直接接続して車をトリクル充電しています。これはもっと簡単なことではないかと思いました。換気し、バッテリーを外し、最初にプラスを接続し、次にマイナスを接続してから、電源をオンにします。その後、私はこの記事を見ました...

適切な地面の場所を見つける

充電器のマイナス端子を取り付ける適切な場所を見つけることが、トリクル充電器回路を安全かつ効果的に完成させるための鍵です。理想的には、フレームのベアメタルのスポット、またはシャーシまたはエンジンブロックに取り付けられた大きなボルトを使用する必要がありますが、配置できない場合は、フレームの過度の汚れ、汚れ、油のない部分で十分です。バッテリーのマイナス端子は爆発や火災を引き起こす可能性があるため、使用しないでください。

ケーブルを接続する

ワニ口クリップを接続します。黒いクリップと赤いクリップがあるはずです。赤またはプラスのケーブルを取り、充電するバッテリーのプラス端子に取り付けます。しっかり接続されていることを確認したら、黒いマイナス線をステップ2にある接地位置に接続します。充電器を接続する前に、このマイナス線がしっかりと接続されていることを確認することが重要です。充電器が接続されてオンになっている間は、電線に触れないでください。

黒のクリップを負の打者端子に接続し、赤のクリップを正の打者端子に接続します。すべてが整ったら、トリクル充電器を電源ソケットに接続します。

...それはそれ自体が矛盾しているように見えるためだけでなく（最初に負のバッテリー端子を使用しないことを提唱し、最後にそれを使用するように言っている）だけでなく、コメントに不一致の混乱があるため、混乱しています、 例えば...

私はトヨタ自動車の専門技術者です。あなたと、元の投稿の著者はあなたが何を言っているのかわからないことを今すぐ伝えます。...第二に、代替の接地ソース、つまりエンジンブロックを適用して、バッテリー充電器を接続してバッテリーを充電しないでください。2-4アンペアのレートで使用されるバッテリー充電器の接地接続（トリクル充電）は、常にバッテリーの接地側ポストに直接適用する必要があります。したがって、なぜあなたは車両からバッテリーを取り外します。

今、誰を信じるべきかわからない...

他のさまざまなサイトは、私がいつも考えていたこと、つまり2つのバッテリー端子を使用することを言っているようですが、ここの人々は、両方のクロッククリップが接続されるまで電源を入れなくても爆発の危険があると確信しているようです：

[防ぐ]かなり劇的な間違いを犯す。BLACKはGROUND [通常はエンジンウェルシートメタルに取り付けられている金属製ブラケットまたは大きなボルトヘッド]に、REDはバッテリーのプラスポストに移動します。

安全で安定した充電を確保するために、トリクル充電器のネガティブ（黒）クロッククリップを使用してどうすればよいですか？

はい、誰もが述べているように、水素ガスに火をつける火花は爆発を引き起こし、小さな部品、硫酸、またはその両方による負傷を引き起こす可能性があります。とても厄介です。水素ガスは、酸と水に浸された鉛板の化学反応から生じる電気エネルギーの副産物です。スパークは内部でも発生する可能性があります。鉛板が水が蒸発して歪むときのように。これが、維持できない鉛蓄電池の「密閉された」セルについて冷笑的な人がいる理由です。ただし、この場合、スパークはジャンパーケーブルや充電ケーブルから来る必要はなく、単に車両を始動しようとするだけです。

私が答えようとするいくつかの具体的な質問があるように思えました。

車の配線をバッテリーから外したい場合を除いて、バッテリー切れのネガ端子にネガティブクリップを取り付けないでください。フレームまたはエンジンブロックボルトのきれいな未塗装部分に取り付けます。これにより、発生する可能性のある火花または火花アークを潜在的なガスから遠ざけます。元の質問投稿で書いたウェブサイトの矛盾する部分は明らかに間違いであるか、負の端子に接続することについて話している部分が、充電されたバッテリーから死んだバッテリーへのジャンプスタートのプロセスを説明していました。その場合は、マイナス側をフレームまたはエンジンに固定して、常にデッドサイドを最初に取り付けますが、プラスとマイナスは充電されたバッテリー（ケーブルの反対側）の遠近法端子に取り付けます。繰り返しますが、車の配線を外した場合は例外です。

死から充電に行く理由は、火花のリスクを減らすためです。スパークのリスクを完全になくすことはできません。そのため、ネガティブクリップをネガバッテリー端子から離れた場所に取り付ける方が良いでしょう。充電器と同じプリンシパル。クリップがクリップされるまで電源に接続しないでください。別のバッテリーから充電するときに死んでから充電されるように、クリップがオンになるまで充電器を接続しないでください。

私があなたが持っていたと思うもう一つの質問は、このリスクを持っていない他のタイプの自動車バッテリーがあるかどうかでした。答えは、それがハイブリッド/電気自動車に見られるリチウムイオン（または同様の）バッテリーであるか、または緊急キットに見られる場合を除いて、いくつかの異なる種類の鉛があるにもかかわらず、すべて何らかの種類の鉛酸タイプであるということです使用中の酸性バッテリー。それらはすべて同じリスクを抱えています。

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Automotive_battery

鉛蓄電池と爆発で行われた研究に関する信頼できる情報源へのリンクがあります。また、端子の代わりにネガをフレームまたはブロックに引っ掛けるなどの安全対策と、これらの安全対策の理由について、私が上で述べた他のすべての情報も含まれています。

http://articles.latimes.com/1999/aug/26/news/hw-3902

編集：追加の質問の追加情報。バッテリーを充電する前に、車の配線を端子から外す必要がありますか？

これは両刃の剣なので、最終的に自分で決める必要があります。

修理のために電気システムで作業するときは、とにかくマイナスケーブルをターミナルから外す必要があります。そうすれば、誤って回路を短絡して電気部品を損傷することはありません。車の回路を切断する際の問題は、多くのECU / PCUユニットがすべてを制御するのに役立つ適応学習を備えており、回路を切断するとタイミング、シフトなどが強制的に「再学習」されることです**これはKeep Alive Memory（KAM ）、情報を保存するチップ。車の回路を電源から切断すると消去されます。問題は、単に「再学習」プロセスを待つことから、特定の機能を再び機能させるためにスキャンツールで手動リセットを実行することまでさまざまです。最悪のシナリオでは、特定の機能を再び機能させるために、ECUを完全に交換する必要があります。通常、最悪のシナリオは2000年代初期以降にのみ可能です。（90年代にはこれらの問題はありませんが、エンジンサイクル、トランジスターシフトなどを再学習する必要があります。）特定のモデルの特定の問題を特定するポケットリストがありますが、すべてのモデルのすべての問題について1つの大きな決定的なリストを見つけることはできないため、特定のモデルの研究は常に良い考えです。シガーライターに接続し、9ボルトのバッテリーを使用してKAMチップが情報を消去しないようにバッテリーを切断するKAMセーバーがありますが、これは9ボルトのバッテリーが切れる前に修理を完了できる場合にのみ役立ちます排水、おそらく30分、+ /-。明らかに、これは ' バッテリーの充電中に役立ちます。それは充電するためにバッテリーからケーブルを取り外すことの欠点です。それとスパークのリスクが高まります。また、ケーブルを取り外す場合、充電器の接地クランプをフレームまたはブロックではなく、バッテリーのマイナス端子に直接接続する必要があります。私の以前の編集は別の方法で述べており、それを再読した後、私はその文の誤りに気づきました。

ケーブルを取り外すことの利点は、電力サージがあなたの車の電気に関係するものを損傷することは不可能であることです。バッテリー充電器はA / C電流に差し込まれているため、サージは明らかに電気的損傷を引き起こす可能性があります。だからこそ、答えは両刃の剣であると言うのです。私なら、充電中はケーブルを接続したままにしますが、充電デバイスには良いサージプロテクターを使用します。10ドルの安物という意味ではありません。ケーブルを接続したままにする場合は、次のプロセスに従います。充電器のプラスクリップをプラスのバッテリー端子に差し込みます。次に、バッテリーから可能な限り離れたフレームまたはエンジンブロックにネガティブクリップを差し込みます。次に、充電器を適切なサージプロテクターに差し込み、続いてサージプロテクターを壁のコンセントに差し込みます。次に、充電器のスイッチをオンにします。最後に、サージプロテクタのスイッチをオンにします。持っていない場合は、スイッチのある良いものを購入してください。いくつかの最後のポイント：高速の充電器を使用するよりも、2〜6アンペアの低アンペアの充電器を使用する方が安全です。バッテリーを完全に充電しないと、充電システムに悪いので、充電プロセスが完了していることを確認してください。最後に、充電器のアースをフレームまたはブロックにクリップした場合、充電器が充電するために、車のアースケーブルをバッテリーのマイナス端子に接続する必要があると思います。ケーブルを取り外したい場合は、クリップをバッテリーに直接接続する必要があります。以前の編集内容を読んだことが誤解を招く場合は、申し訳ありません。ケーブルを取り外すことにした場合、負のケーブルは常に工具、宝石などで誤って完全な回路を作成することを防ぐために常に最初に使用します。バッテリーでの作業中は常に目の保護具を使用してください。これであなたの質問に満足していただければ幸いです。

**この適応学習は、車両のパフォーマンスを改善した後、一部の人々を追い払うことができます。たとえば、ポストコイル点火システムのオーバーホールを完了したとします。これにより火花の効率が向上し、その後タイミングが早まります。ECUはより遅延されたタイミングに使用され、改善されたサイクリングを学習する必要があります。これにより、一部の人々は何か間違ったことをしていると思うようになりますが、しばらくそれを運転するだけで、最終的にはより効率的なタイミングを再学習します。このプロセスは、25マイルから100マイル以上まで大きく異なります。個別のスタートアップに数日かかることさえあります。プロセス中に、不規則なアイドリングと加速、警告的な排気などが発生する可能性があります。実行された作業に問題があるか、問題が解消されないことが明らかでない限り、それ自体で解決する必要があります。

マスタングガイ

あなたができる「最善の」ことは、そもそも乗り物にいる間、バッテリーのクロッククリップを使用しないことです。このBlack＆Deckerバージョンで見られるように、ほとんどのトリクル充電には、永続的に取り付けられたリードのセットが付属しています。

写真では、3つの異なるタイプのリードを見ることができます（共通の接続リードの観点から見た場合）。

• 上：クロッククリップ
• 中央：永続的に取り付けられたリード
• 下：シガーライター

永続的に取り付けられたリードを使用すると、いくつかの側面から保護できます。まず、それらを電気システム内の任意のポイントに取り付けて、適切なアース（マイナスリード）とホット（プラスリード）を提供します。充電器に接続すると、充電ニーズに対応できます。第二に、共通のアタッチメントリードは接続時に完全に密閉されるため、オープンスパークが発生する心配はありません。アクセス可能な場所に配置されている場合、これを取り付けるために車両のボンネットを開く必要さえありません。

クロッククリップは、車両に搭載されていないバッテリーで直接使用できます。クイックアタッチメントソースにはシガーライターバージョンを使用してください。他の2つのいずれかを手探りする必要なく、フードの下のクイックディスコネクトに永続的に取り付けられたものを使用します。

火花によるガスの点火は、明らかに誰もがここで話していることです。充電器を差し込む前に最初に端末を接続することについての議論は、実際には火花からの保護ではありません。充電器が接続されていない場合、バッテリーから充電器に短時間の電流が流れ、理論的には火花が発生する可能性があります。これは、充電器内部の静電容量、または充電器ケーブル間の静電容量が原因である可能性があります。同様に、充電器の設計によっては、充電器のケーブルを外すときに、充電器が接続されていない場合、充電器に小さな電流が流れる可能性があり、理論的にはスパークを引き起こす可能性があります。

バッテリーから負の接続を行うと、発火性ガスの場所から火花が発生する可能性がなくなり、爆発の可能性がなくなります。

充電電流は比較的小さいため、マイナスの端子を清潔な遠隔地に接続しても問題はありません。遠隔地とバッテリー端子の間の電圧降下が最小限になるためです。

1）電気的な観点から、充電器のマイナスをバッテリーのマイナスに常に接続します。車の配線での損失と加熱を避けるため、近いほど良い（つまり、クリップをバッテリーに直接置く）。

これを確認するには、充電中に電圧計をバッテリーに接続し、充電器の出力に接続します。配線の違いは失われます。バッテリーの電圧が約13.2V未満の場合は、バッテリーがほぼ切れているか、充電がほとんど行われていないことを意味します。充電器から出ているアンプを読むことも多くを明らかにします。

つまり、ワット=ボルト@充電器での充電器のワット数バッテリーへのワット数=ボルト@バッテリーアンプ@電池

 difference = lost power == heat
 losses are either in the wiring, or are being used by some electrics in the car. 

2）常に換気の良い場所で、できれば車やその他の可燃物から離してください。水素、酸素、可燃物（家など）は友達ではありません。

3）基本的な安全上の注意事項を守ってください-バッテリーブリーザー（存在する場合）、消火器、サーキットブレーカー、機器のヒューズ、手袋、目の保護具などを開いてください。

4）水素の蓄積は、主に充電プロセスの一部として電極で起こる電気分解によるものです。あなたが運転しているとき、振動は常にプレートから水素と酸素の泡を緩めるので、それは起こりません。静的な「充電」状態では、これは起こりません。したがって、バッテリーの角を約10mm（1/2インチ）持ち上げて、約1/2時間ごとに落とすことでそれを行うことができます。表面に泡が来るのが聞こえます。換気の良い場所にいる場合は、すべて順調です。喫煙している場合、まつげを焦がすことがあります。

5）充電プロセスの開始時よりも終了時のほうが、火花が水素を発火させる可能性が高くなります（上記参照）。壁で充電器のスイッチを切り、すべてが落ち着くのを待ってからリードを取り外します。

6）リード線の取り付けは、スパークが発生するので、どちらかといえばトリッキーです-バッテリー残量が充電器に供給される（充電器がオフの場合）か、充電器がバッテリーに供給されてスパークします（充電器がオン、バッテリー電圧低い）。どちらでも十分です。これらのいたずらなガス-換気、振動、時間-を取り除くためにできることをすることに代わるものはありません。

私が60年代に持っていた車-私はそれがオリジナルのミニであったか、ビートルが実際にシャーシへの正のバッテリー端子を持っていたと思います。充電器、バッテリー、またはバッテリーのどちらかの極に充電器をマイナスに接続すると、充電器、バッテリー、または自動車で問題が発生します（特に火災、煙、破損）。

バッテリーとシャーシの接続が不十分な場合、スターターモーターではなく接続の多くに電力が供給されるため、車は起動しません。この場所は熱くなり、あなたまたは車またはその両方を燃やします。

私たちの古いタイマーは、誰かが家、車、そしておそらく命を失うまで、とてつもない長さで行われることが多い安全上の注意に笑います。

そうして初めて理解します。

私が理解している限り、リスクは、通常の操作の過程でバッテリーが水素ガスを放出し、バッテリーの近くで火花が発生すると、このガスが発火して爆発を引き起こす可能性があることです。

ジャンプリードのセットを車に接続すると、2番目のリードが接続されて回路が完成するため、火花が発生する可能性があります-常に最初にプラスを接続する必要があるため、このリスクは2番目のマイナスを接続することで回避できます、車両の別の場所につながる。

爆発の危険性は、水素の発火ではなく、水素と酸素の2：1の混合物に由来します。55年前、私はこれを経験し、硫酸シャワーが私の目を逃したことは幸運でした。しかし、これがマイナスケーブルをバッテリーから十分離れたフレームに接続する理由だとは思いませんでした！おっと！

大多数の人々は、車が本質的に接地されていないことを理解できないほど真剣に愚かですか？車はゴムの上に立っています。地面はありません。したがって、なぜ電力線が落ちても車にとどまることになっています。車のバッテリーは車に取り付けられているため、ネガティブに置く必要があります。

赤と黒を車に乗せて、車のフレーム（A、b、cの柱など）に触れると死にます。また、熱くなるでしょう。ワイヤを通る電力が十分に強い場合、金属が破裂し、車が爆発します。車は接地されていないため、エネルギーはどこにも行くことができず、フレームにとどまります。おやすみなさい、私はあなたにすべての常識を願っています。