他のすべてを完全に制御できるのであれば、どのようにノイズを減らすことができますか？

いくつかの結晶の写真を撮りたいです。クリスタルなので、あまり動き回らないので、好きなようにカメラと照明を設定できます。強力なハロゲンランプが光り、その上の三脚にカメラがあります。自動モードで写真を撮ったとき、かなりうるさく写っていたので、このサイトでいくつかの読書をしました...信じられないほど混乱しました。

だから、これらの写真を撮るための私の最良の選択肢は何ですか？セットアップを考えると、シャッター速度、絞り（結晶はかなり平坦なので被写界深度の問題はありません）、またはISOに制限はありません（考えられます）。結晶の細かい部分を見たいので、ノイズを除去するために多くの後処理を行うのは少し嫌です。

自動設定（f / 9.0、1 / 250秒、3200ISO）を備えた水晶です。

（カメラはオリンパスE-PL1（マイクロ4/3）であり、水晶の適切なサイズの画像を取得するためにフルズームで14-42mmレンズを使用しています。）

（これは以前に尋ねられたのではないかと強く疑いますが、追跡することができませんでした。それが「複製として閉じられた」場合、どこを見ればいいかがわかります！）

私は明らかにこれについて多くの実験を行う必要がありますが、提案の組み合わせを使用して、水晶のはるかに良い画像があります：

これを得るために、ISO100、1 / 4s、f / 5.6で昼間（もう少し光を当てて）撮影しました。私はRAWで撮影し、いくつかの後処理を行いました（レベルの調整、少しシャープにし、そこにある小さなノイズを減らすために小さなぼかしをしました）。先ほど言ったように、さらに多くの実験が必要でしたが、少なくとも今では何を試してみればよいのかがわかりました！どうもありがとう。

最善の方法は、可能な限り低いISO（多くの場合、100が最適です）を使用し、わずかに露出オーバー（ハイライトのクリッピングなし）にしてから、後処理に戻すことです。これは、影のノイズを減らすのに役立ちます。

また、JPEGへの変換前に調整を行えるように、RAWで撮影します。

ノイズを最小限に抑えるため、できるだけレンズに光を当てます。あなたは静的な被写体を持っているので、おそらくより長い露出を使用することが最良の選択肢です。ISOを最小値に設定すると、より明るくなります。シャープネスに基づいて絞りを選択します。f/ 5.6のような真ん中にあるものを探します

究極のノイズ低減のために、複数のショットを撮り、ソフトウェアで平均化することを検討してください。見る：

• 平均化された写真と長時間露光の写真の間にノイズの違いはありますか？

ここでは、複数の短いノイズのある露出を組み合わせて、単一の露出のノイズをより多くの光に合わせました。しかし、この方法論は、ノイズをさらに減らすために、いくつかのより長いISO100露出に適用できます！

一番上のセクションは、非常にノイズの多い非常に小さな開口部での1秒の露出でした。Photoshopで16枚のそのような写真を平均すると、ノイズが大幅に削減された中間セクションになりました。比較のために下の画像は、1回の長時間露光の結果です。

最後の画像はISO100で撮影されたので、ハイライトを過度に露出してクリッピングせずに長時間露光を使用することはできませんでした（開口部をさらに閉じることはできましたが、カメラに余分な光を入れることはできませんでした）。この長さの複数のISO100ショットを組み合わせることで、光量を増やすことができ、カメラが通常生成するよりも低い ISO設定を使用した結果を効果的にシミュレートできます。

ノイズを最小限に抑えて「適切に露出する」ための標準的なアドバイス。これは、過度の露出なしに、ヒストグラムを可能な限りスケールの右端（ハイライト）に配置することを意味します。

chills42の回答へのコメントに記事が投稿されました。

「右への露出」は単なる間違いです

こちらが記事です

• ChromaSoft：なぜ「適切に公開する」だけで間違っているのか

G10コンパクトの代わりにCanon DSLRを使用して、実験の高ISO部分を繰り返しました。最も重要なことは、ノイズリダクションをオフにしたことです（著者は、G10にノイズリダクションを行わせました。

私が特にテストしたかった部分は、ISOだけを下げることで、右側に露出するのと同等のノイズを減らすことができるという主張でした。これは、ノイズの発生原理と私の経験の両方に反するため、これをテストしたかったのです。

これは、1 / 10s f / 5.6 ISO1600のカラーチェッカーチャートの写真のクローズアップです。

そして、他の設定を同じ（1 / 10s f / 5.6 ISO800）に保ちながらISOを800に減らした結果は次のとおりです。

見た目は似ていますが、ノイズが少し増えています（最後のコンポジットを参照）。

最後に、右側に露出した結果、1 / 5s f / 5.6 ISO1600

ノイズが明らかに減少します。これは、chromasoftの記事と同じ方法で表示された同じ画像です。まず、カメラは中央でISOイメージオフセットが低い露出を測定しました。

最後に、カメラは露出を中央で右に露出して測定しました。

QED

最後に、この記事には、色に問題を引き起こす右側にさらすことについて言うべきいくつかの有用なことがあります（センサーの飽和点の限界に近づくと、飽和が失われます）。しかし、ノイズでは、明らかに間違っています。

ISOをできるだけ低く設定します。必要に応じて、複数の露出を取得し、結果を平均します。

三脚を使用しているため、シャッタースピードはそれほど重要ではありません。ただし、確実に役立つことの1つは、タイマー機能を使用して（つまり、シャッターを押してから10秒後にショットを撮る）、ショットを撮るときにカメラに触れないようにすることです。この時間は、カメラに触れてすべてをセットアップする振動がシャッターが作動するまでに減衰するため、画像はシャープになるはずです。

写真にノイズが発生するのは、センサーの増幅（高ISO）と長時間露光（1分以上）の2つです。あなたが望むのは、それらの間の良いバランスです。を使用するとOlympus E-PL1、おそらくISO 100と200の違いを見分けることはできませんが、ISO DP（DP Reviewに基づいて）で早くもノイズが画像に影響を与え始めることがわかります。また、何らかの理由でjpegはRAWよりもややノイズが少ないように見えますが、jpegは編集するたびに劣化します。

焦点距離が近い場合、被写界深度は非常に薄いことに注意してください。42mm、f / 9で10インチ離れたカメラでは、被写界深度は焦点面の前後で.16インチです。このような写真では、焦点を置く場所が重要になる場合があります。

カメラで最適なノイズ結果を得るには、カメラをISO 200、絞り優先またはフルマニュアル、f / 9〜f / 11、少なくとも12インチ離して、必要な露出時間に設定します。必要な露出が1分（カメラの最大値）に近づいている場合は、さらに光を見つけます。多くの光を追加する効果的な方法は、フラッシュを使用することですが、ミネラルからレンズに光が跳ね返らないように、カメラから離れてマウントする必要があります。

これまでにいくつかの素晴らしい提案がありました。しかし、可能な限り絶対的な最高の品質、明瞭さ、および詳細を取得したい場合のために、私はより斬新な提案をしています。

マクロ作業をしているように見えるので、DOFが非常に薄いことを理解しています。より広い開口部では、十分な露出時間でISO 100を使用できますが、DOFはさらに薄くなります。より遠い焦点面で複数の露光を行い、それらをCombine ZMのような被写界深度スタッキングツールでつなぎ合わせることにより、より薄いDOFを補正できます。これはCanon MP-E 65mm 1-5x Zoom Macroレンズを使用するマクロ写真家の間で一般的な手法で、最大倍率で0.02mmという薄いDOFとf / 16の開口を持っています。

熱ノイズを最小限に抑えるには、カメラの温度を低く保ちます。少なくとも、これはしばらく忙しかった後に写真を撮らないことを意味します。ホットライトとホットルームもここであなたに反対します。多くの電力を消費するものも、より多くの熱を生成します。ここではLCDが要因です。ライブビュー（画面上のビューファインディング）やビデオモードのようなものは、カメラをより速く加熱します。

熱によるノイズは、画像ノイズを大幅に増加させる可能性があります。以下に1つの実験を示します。

Canon 350Dを冷却すると、生の画像に存在するカメラノイズが少なくなります...冷却されたカメラの場合、40回の露出後に測定されたノイズレベルは、非冷却のカメラに比べて40％ほど小さくなりました。

（エンファシス鉱山）

そして、これは「カメラを冷凍庫に入れる」冷却ではありません。温度は18℃の部屋のような温度に保たれました。

絞り優先モードに切り替えて、おそらく8〜16の絞りを使用して、被写体全体が被写界深度内にあることを確認し、ISOを100（またはカメラが行くほど低く）に下げ、三脚に設置します。クリックします。シャッタースピードがはるかに長くなるため、安定した表面が必要になります。

ここであなたを殺す小さなセンサー上の主にあなたの高ISO。お使いのカメラは、三脚に固定されたオブジェクトを撮影していることを認識していないため、手持ちのために適切なシャッタースピードが必要であると考えているため、ISOを向上させます。

これまでのところ多くの良い答えがありましたが、もう1つの考慮事項を述べたいと思いました。ノイズが絶対的に最小の写真が重要な場合、別のカメラを検討することをお勧めします。センサーが大きいほど、表示されるノイズが少なくなります（他のすべての要因は同じです）。マイクロ4 / 3rdカメラには、フルフレームDSLRよりも小さいAPS-C（クロップセンサー）DSLRよりも小さいセンサーがあります。

急いで新しいカメラを購入することはお勧めしませんが、低照度、低ノイズの写真が重要な場合は、センサーのサイズを購入決定の際に考慮する必要があります。

三脚を使用すると、遅いシャッタースピードを使用できるため、より低いISOを使用できるようになり、ノイズが少なくなります。さらに重要なことは、ライトといくつかのリフレクターの適切な組み合わせにより、希望する最高の画像が得られることです。

また、許容範囲を超えるノイズが引き続き発生する場合は、後処理でのソフトウェアノイズ低減を検討してください。

実際にノイズを制御する方法は2つしかありません。適正露出とピクセルの追加です。これは気の毒に聞こえますが、それは本当です。設定時にロジックを使用します。正しい照明とは、ブラケットを意味します。より多くのピクセルはフレーミングを意味します：ショットをフレーミングし、レンズをズームして再度撮影します。