多くの写真家は、最良の結果を得るには常に三脚を使用する必要があると言います。しかし、シャッタースピードを1/250秒に設定するとどうなりますか？地面に立って足を離し、肘を体に向けて手でしっかりとカメラを保持すると、カメラはどれだけ移動または揺れますか？私がショットを撮るときにカメラが1 mm移動すると想定すると、これは実際に結果の画像にどの程度影響しますか？それらはすべて、劇的すぎるのではないですか？

カメラの動きは、通常、角度のサイズまたは円弧で測定されます。つまり、シャッターが開いている間に光軸が移動する円弧の度、分、秒の数です。どのくらいの動きの同じ量が画像に影響を与えることによっても決定される角度の大きさの視野（FOV）特定の焦点距離とフィルム/センサのサイズによって得られました。

あなたの質問の例について：良いハンドヘルド技術を使用した1/250秒で、ぼかしの量はFoVに依存します。焦点距離が18mmのレンズなどの広角レンズを使用している場合、検出可能なぼけはほとんどありません。一方、600mmの焦点距離を使用する場合、特に35mmフォーマットのカメラに搭載されている900mm程度のレンズに相当するFoVを低減するAPS-Cカメラを使用している場合は、おそらく大きなぼかしが発生します。これは、カメラから同じ距離にある同じオブジェクトが、18 mmレンズを使用する場合と比較して、600 mmレンズを使用する場合のピクセル数が1,000倍を超えるためです。（33.33 * 33.33 = 1,111.11）

35mmフィルムの時代に戻ると、一般的な経験則は、カメラを手に持っているときは、1 /焦点距離以上のシャッター速度を使用することでした。これは、20/20の視力を持つ人が10インチの距離で見た8x10インチの印刷ディスプレイサイズを想定しています。通常は小さいデジタルセンサーでは、クロップファクター（焦点距離乗数とも呼ばれ、誤解を招きやすい用語です）も適用する必要があります（Nikon APS-Cでは1.5倍、Canon APS-では1.6倍）。 Cカメラ）。ただし、これは同じ表示条件を前提としています。画像の一部をコンピューターモニターに100％で表示する場合、8 "x10"で検出できないわずかなぼやけでさえ明らかです。

バックグラウンド

優れたlensrentals.comブログには、これほど前に興味深い記事がありました。

記事にリンクされているのは、カメラを押しながらカメラを振るだけの量を測定するAndroid アプリです。自分で試してみてください。

結果の一部は次のとおりです（強調と書式設定）：

私たちが見つけたものは実際にはかなり興味深いものです。

• まず、人々は一般的に直線運動（上下、左右、前後）の制御に優れています。
• ヨーとピッチのコントロールが約10倍悪い（頭を「いいえ」に振ったり、頭を「はい」に振ったりしたときの頭の向き）
• ハンドルタイプの回転の制御は約4倍悪く、コンピューターの任意の水平ツールで修正できます。

• 重量もあまり関係ありません。
• カメラを顔に向けて（DSLR）保持する方が、腕を伸ばして保持する（ポイントアンドシュートカメラ）よりもはるかに安定しています。
• 振動の振幅は周波数とともに減少します。言い換えれば、高周波数シェイクは低周波数シェイクよりも動きが少なくなります。

これはあなたの質問にとってどういう意味ですか

1. 基本的な物理学では、カメラのブレが画像に与える影響には、焦点距離とシャッタースピードという2つの重要な要素があることがわかります。

焦点距離が長いほど、角度の動き（ここで関連する動き）の影響が大きくなります。シャッターが開いている間に1度回転すると、2度回転した場合の半分の動きになります。明らかですよね？

1 / focal_lengthルールがここにあります。これは、最初にレンズを通して焦点距離を視野角に変換する必要があるためです。

シャッターを長く開くほど、カメラを動かす時間が長くなります。ここでは、シャッター周期が2倍であっても、ぼやけが2倍になることはありません。これを実現するには、リンクされたブログに示されているチャートを見てください。周波数-振幅曲線は、ほぼ負の指数で減衰しています。ただし、最初の概算として、シャッター時間が2倍になるとぼかしが2倍になると言っても問題ないでしょう。

また、特にじっとしていることを学ぶこともできます。多くの写真家が軍の狙撃兵からアイデアを借りています。カメラの最適な保持方法に関するテクニックがいくつかあります。次に、呼吸方法と、呼吸サイクル中にシャッターボタンを押すタイミングに関するテクニックがあります。

tl; dr

1. レンズが届く範囲が広いほど、シャッター時間は短くなければなりません。
2. 1 / focal_lengthは、焦点距離（35mm換算で）を1で割ったものを意味し、必要なシャッター時間をおよそ与えます。APS-Cで30mm〜50mmを撮影する場合は、さらに概算し、1/60秒までのすべてが問題なく、1/30秒まで進むことができることを知ってください。1/10秒まで下げたい場合は、呼吸を観察し、バーストモードで数枚の写真を撮る必要があります。
3. パラメータに特定の回答が必要な場合（焦点距離を含める必要があります）、試してみることをお勧めします。シャッターでどれだけ低くできるか見てください。

それは本当に焦点距離やあなたがどれだけ安定しているかを含むいくつかの要因に依存します。非常に安定している場合は、特に手ぶれ補正レンズを使用している場合は、1/60または1/30の範囲まで、より短い焦点距離で手でシャープな写真を撮ることができます。手が安定していない長い焦点距離では、1/250付近でも問題になる可能性があります。

問題は、移動距離ではなく（最近の組み込みの画像安定化テクノロジーだけが対処しようとしています）、むしろカメラが向いている方向の角度の変化です。私たちは位置に関してはまだ何かを保持するのはかなり得意ですが、それを同じ方向に向け続けることはそれほどではありません。これは主に許容誤差が低いためです。超望遠で写真を撮影しているとき、レンズの角度の非常に小さい変化が画像に急激な変化を引き起こします。

光学式手ぶれ補正は、ジャイロによって安定化されたフローティングレンズエレメントを使用して向きを維持し、レンズの角度の変化を補正することでこれに対抗しようとしますが、a）のいずれかが導入される前にできることには限界があります。意図的なパンでの顕著で許容できない遅れ、b）許容できない量の重量と電力消費、またはc）レンズが見える領域の外に出て、外の世界ではなくレンズの内部を見ている。

三脚は確かに最も安定していますが、一脚は安定性に大きな影響を与えるだけでなく、カメラの全重量を支える必要がなくなり、3番目の安定点（2フィートと一脚）を提供します。安定感はありますが、一脚での撮影では、光学手振れ補正機構を使用することで、200mmで1/60秒の撮影が問題なく行えます。そのハンドヘルドを行うには、非常に安定した手に加えてかなりの焦点が必要になります。

サポートがない場合、1 /焦点距離のルールはまともなガイドラインですが、人によってさまざまです（1 /焦点距離から1 /（5 *焦点距離）の範囲を聞いたことがあります）。ですから、自分の能力を試すのが最善の策です。しかし、一般的な答えは「いいえ」です。すべてに三脚を使用する必要はありません。撮影するショットでぼかしが問題にならない限り、ショットが大幅に改善されることはあまりありません。1/250で撮影しているので、パノラマのようなものに必要でない限り、三脚を使うことはほとんどありません。

他の要因に加えて、使用しているレンズとカメラによって異なります。広角レンズを使用している場合はぼやけはありませんが、焦点距離が250 mmを超える望遠レンズを使用している場合（レンズに手ぶれ補正がない場合）、シャッター速度は1/250おそらくぼやけた画像が生成されます。望遠レンズカメラに加えてこれも重要な役割を果たします。APS-Cセンサーサイズのカメラを使用している場合、クロップファクターにより、結果の焦点距離は元の焦点距離*クロップファクターになります。たとえば、 canon aps-cカメラのクロップファクターは1.6倍であるため、250mmの焦点距離は400mmになるため、1/250秒で400mmの焦点距離で撮影すると、画像がぼやける可能性が高くなります（1 /焦点距離の規則で定義）。

画像安定化もこの点で重要な役割を果たします。一部のレンズは最大4ストップの画像安定化（ニコンの振動低減）を提供するため、シャッター速度を最大4ストップ少なくして画像を撮影できますが、それでも危険です。なので、なるべく三脚で撮影するのが一番です

他の要因もあり、どのように安定して手を保つことができるかは、人によって異なり、レンズの重量にも依存します（望遠レンズは通常重いので）。望遠レンズは、わずかな角度の変動が原因となる可能性があるため、この傾向があります。ぼやけた画像。

ぼかしの少ない1/60秒でポイントアンドシュート[PNS]カメラを使用しています。1/40秒から1/30秒でぼやけ始めます。私が言ったことがまったくばかげているように見える場合、証拠としていくつかの写真を投稿できます。

編集：PNSはポイントアンドシュートです。公式なものは何もありません。そして、シャープネスなどについて過度に劇的な人々について...

「あいまいなコンセプトの鮮明な画像ほど悪いものはありません。」偉大な男はかつて言った:)

1/60以上では問題ではありませんが、露出が遅い場合は問題になる可能性があります。暗い背景に小さな光源があり、明確なモーショントレイルが残るなど、シーンに高コントラストポイントがある場合は、露出が速い場合でも問題になる可能性があります。それらの形を損なう。

カメラのトリガーを使用してフリーハンドショットを撮るときの主な問題は、ボタンを押してリコイルすると、画像を取得する直前にカメラに動きが加わることです。

三脚と外部トリガーなしで、フリーハンドショットを撮るときの露出中のトリガーによるカメラの動きを減らすために、短いセルフタイマーを使用します。ボタンを押してから画像を取得するまでの2秒の遅延により、カメラは手の震えに起因する通常の背景の動きに落ち着くことができます。

できるだけリラックスした状態で手首を固定して、この背景の動きを減らすことができます。アイデアは、手、カメラ、および前腕が、単一の、多かれ少なかれ硬い振り子を構成するというものです。この振り子はかなり大きいので、かなり低い周波数で振動します。実際の露出の瞬間に、不要な動きを最大限に制御するだけで済みます。セルフタイマーと一緒にカウントダウンすることで、その瞬間がいつ来るかを正確に知ることができます。

練習すれば、1/20程度まで適切な低光量の写真を撮ることができます。約1/20より遅い速度では、安定化が必要です。

dpreviewで、ミラースラップの影響とシャッターだけがカメラの動きを誘発するミラーロックアップを調べる興味深い実験がありました。これは、1/500秒で三脚で行われました。キヤノン1DsIIIおよび5DsRと70-200 ISM IIレンズを使用して、画像安定化を行わない（三脚で行うように）。55 L / mmでのMTFの減少を見て、カメラの動きを調べました。ミラースラップとシャッターの両方からの5DsR減衰により、MTFは、カメラモーションの大部分が発生する垂直軸に沿って.55から.3に減少しました。ミラーロックアップを使用すると、削減量は.57から.48に大幅に減少しました。

投稿によると、このテストのカメラの動きは、1/250秒で約2倍になり、三脚の動きが減少するため、改善が始まると約1/15秒まで増加し続けます。

手持ちと安定化がこれにどのように影響するかを見るのは興味深いでしょうが、それはおそらく悪化し、非常に変動します。おそらく、10個以上の画像のセットを取り、統計を確認する必要があります。

ここにリンクがあり ますhttps://www.dpreview.com/forums/post/56681755

1 / fのシャッタースピードを使用するという古い規則は、常にごみでした。鮮明な画像を可能にしますが、保証するものではありません。私の手は脳外科医の手と同じくらい安定していますが、カメラのブレがないことを確認するために50mmレンズで1/250を使用する必要があり、長い望遠では1/1000が最小です。

手持ちの場合は、必要なDOFと互換性のある最速のシャッター速度を使用することをお勧めします。

最後の手段として、ISO設定を上げます。デジタルノイズが多いほど、カメラシェイクのぼかしよりも恐ろしさがはるかに少なくなります（後処理で減らすのがはるかに簡単です）。