回答:
フラッシュをゲット！
真剣に、小さな外部フラッシュでさえ大きな違いを生みます。また、（少なくとも私のNikon SB-400では）フラッシュを天井に向けることができます。これにより、人の煩わしさが少なくなり、ほとんど常に赤目がなくなります。
ノイズはぼかしよりも優れています（そして、インターネットを読むことで考えられるよりもはるかに少ない問題です）。
露出不足は役に立ちません。基本的には、ISO WRTノイズを増やすことと同じです。これを行う唯一の時間は、ISO調整を既に最大にした場合です。
「高速50」を検討してください-50mm f / 1.4またはf / 1.8レンズを超安価で入手できます。
開口部が王様です。より高いISO（ノイズ）とより遅いシャッタースピード（ぼかし）とは対照的に、より大きな絞り（つまり、より低いF値）は、多くの場合、より低い光でより見栄えの良い写真をもたらします。f値を小さくすると被写界深度が浅くなり、背景がぼやけます。これにより、背景と焦点の合った被写体をうまく分離できます。
この理由から、50mm f / 1.8レンズは大きな投資です。安い！
モーションブラーを減らすには（カメラの動きと被写体の動きの両方による）、露出時間を短くするか、動きを減らす必要があります。時間を短くするには、より多くの光が必要か、光の必要性を減らします。そのため、できることがいくつかあります。
デジタルカメラを使用している場合は、より高いISOと露出不足を使用することは基本的に同じです。
動きを減らすには、いくつかのトリックがあります。
これらのことのいくつかは、実際には不可能です。たとえば、一般にまだ大勢の気分を奪うように人々に言うことです。
古いトリックの1つは、サポートに文字列を使用することです。カメラの一方の端を結び、もう一方の端を床にぶら下げます。ひもを踏んでカメラを上に引っ張り、ひもに張力をかけると、カメラの動きが減ります。
画像安定化（振動低減）レンズは、手持ちの暗い場所でのブレを減らすのにも役立ちます。私の理解では、基本的に1-2ストップに相当するものが得られるということです。これは、絞り、ISO、またはシャッタースピードとトレードオフできます。ただし、それはハンドシェイクに対してのみ機能します。被写体の動きは依然としてぼやけます。
私の薄暗い経験は、パーティーではなく、教会や博物館などの屋内の場所でのものです。
これらの場所で写真撮影が許可されている場合、通常、フラッシュや三脚は使用できません。私のソリューションは次のとおりです。
一部の人々は伸縮式一脚を使用しています。
ところで、「ぼやけ」と「焦点が合っていない」には違いがあることに注意することが重要です。私は、この違いを「左右」対「内外」で考えるのが好きです。
「ぼかし」は、通常、被験者とセンサー間の動きの効果を説明するために使用されます。これは、被写体の動き、またはカメラの動き（手ぶれや振動を含む）が原因です。これは、三脚、シャッタースピード、および手ぶれ補正によって助けられる一種のことです。また、必ずしも悪いことではありません。一部のぼかしは、被写体の一部の動きを暗示するのに役立ちます。
「焦点が合っていない」とは、特定のレンズフォーカス設定を前提として、被写体とセンサー間の距離に関する問題を説明するために使用されます。ほとんどの場合、被写体に完全に焦点を合わせます。これを実現するには、被写界深度（絞りによって制御されます）が役立ちます。ただし、結果のほとんどは、フォーカスシステム自体、つまりユーザー（手動フォーカスの場合）またはカメラのオートフォーカスシステムによって決まります。後者は、非常に複雑で、暗い場所では注意が必要です。カメラとレンズが異なると、動作も異なります。そのため、撮影前にカメラの小さな光が頻繁に点灯することがよくあります。AFシステムが機能するためには、最低レベルの光が必要です。
それらは2つの異なるものであり、2種類の修正が必要です。事前に何を扱っているかを知ることが重要です。
他にも、ここで使用できる基本的なテクニックをかなりよく説明しています-ほんの2、3の追加ポイント：