風景写真や星写真で最高の結果を得るには?


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明日は休日に向けて出発しますが、人工光がなく、空に月がないフィールドに夜になることができる可能性があります。星空と周囲の山々のシルエットなど、風景の写真を撮りたいです。

三脚を持ってくるのとは別に(duh)、最高の結果を得るにはどうすればよいですか?


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天体写真に始める詳細-一般的な質問にこの答えではいくつかの良いヒントや標準風景/スターショットへのリンクがありますphoto.stackexchange.com/questions/1061/...は
EX-msの

回答:


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あなたがとるアプローチは、おそらく星の軌跡を撮影するか、短時間の天体写真を撮るか、長時間の天体写真を撮るかによって異なります。スタートレイルは比較的簡単にキャプチャできますが、短時間と長時間の天体写真撮影にはもう少し注意が必要です。これらのヒントは、DSLRを使用していることを前提としています。

必要なギア

高品質のスターショットを撮影するには、適切なギアが必要です。特定のギアは、撮影している写真の種類によって異なる場合がありますが、一般的には次のものが必要です。

  • 安定した三脚
    • スタートレイルまたは短時間の露出の場合、適切な三脚があれば十分です。
    • 長時間露光するには、赤道追跡マウントが必要になります
  • 高感度カメラ
    • 絶対に必要というわけではありませんが、高ISO(3200以上)をサポートするカメラは、一般に低ISO性能が向上し、長時間の露出でノイズを低減します
  • ロック付きケーブルシャッターリリース
    • シャッターのケーブルを離すと、シャッターボタンを押したときのカメラの揺れがなくなり、30秒以上の露出が可能になります。
  • 高速レンズ
    • 繰り返しになりますが、絶対的な要件ではありませんが、高速レンズを使用すると、光をあまり減らすことなく、少し停止してシャープネスを得ることができます
  • 予備のバッテリーまたはバッテリーグリップまたはACアダプター
    • 長時間の露出は、バッテリーの電力を使い果たし、余分なバッテリーをもたらす可能性があります。
    • 1時間のショットを行う場合は、バッテリーの寿命を延ばすバッテリーグリップが不可欠です。
    • ACアダプタなしでデジタルカメラを使用すると、2〜3時間などの真に長いショットを取得できない場合があります。

別の要件は、月のない空です。

スタートレイルのキャプチャ

スタートレイルをキャプチャするのはかなり簡単です。空の星を追跡することはないので、赤道追跡マウントは必要ありません。風景の上の星の軌跡をキャプチャするには、数分から場合によっては30分または数時間という長い時間露出する必要があります。非常に長いショットはカメラセンサーを加熱し、通常よりも大きなレベルのノイズを引き起こす可能性があるため、良好なISO性能を備えたカメラはここで非常に役立ちます。ISO設定は100以下、できれば50または25が最適です。

ショットを撮る前に、カメラを三脚にセットし、ショットをフレーミングしてピントを合わせます。非常に長いショットを撮影できるように、バッテリーグリップ、または可能であればACアダプターを使用する必要があります。結果が表示されて再試行できるようになるまで30分から数時間かかる場合があるため、構図が本当に気に入っていることを確認してください。物事のコツをつかむ前に、しばらく(つまり、数晩)実験して、適切なショットを撮る必要があるでしょう。それはプロセスのほんの一部です(私はまだ自分が本当に好きなスタートレールのショットを取りませんでした、そして私は数ヶ月間、月のない週末にそれをしました)

ショットをフレーミングしたら、カメラを設定する必要があります。手動モードを使用すると、完全に制御できます。絞りをf / 4付近、ISOを100に設定し、シャッタースピードをBULBモードに設定します(ほとんどのデジタルカメラは30秒のシャッタースピードを超えて測ることができず、それ以上撮影するにはBULBモードが必要です)。 、ミラーロックアップモードがある場合は有効にします。すべての設定が完了したら、ケーブルリリースのシャッターボタンを押し、所定の位置にロックします。30分や2時間などの時間を設定し、必要に応じてスリープ状態にできるため、自動タイミングをサポートするケーブルリリースはここで大きなプラスになります。タイマーをリリースする余裕がない場合は、基本的なロック可能なケーブルリリースで十分です。時間に注意し、時間が経過したら手動でロックを解除する必要があります。

30〜45分から始めて、少し実験して、結果を確認することをお勧めします。ラップトップを使用すると、画像をエクスポートできるため、カメラビュー画面で結果を実際に測定するのが難しいため、実験段階で非常に役立ちます。この時点から、それは実験の問題です。通常、露出が短いほど暗くなり、星の軌跡は短くなりますが、非常に鮮明になります。1時間または数時間までの長時間の露出は、周囲の風景を日照レベルに近づけることがあり、スタートレイルは非常に長くなり、数時間の撮影で130度になります。数時間という非常に長い露出を予定しており、ISO設定が100未満の場合、それらを使用してみて、結果がどのように見えるかを確認します。ショットが明るすぎる場合は、絞りを調整します。f / 5.6またはおそらくf / 6の開口部。

本当に長い星の軌跡を得るには、インターボロメーターを使用して露光する方が良いので、短い距離で多くのショットを得ることができます。短いスタートレールの写真を複数枚重ねると、非常に長いスタートレールのある単一の画像になります。スタックされたスタートレールの画像の鮮明さと明るさは、通常、単一露光のスタートレールの画像よりも優れています。適切にスタックするには、DeepSky StackerやIRIS天文画像処理ツールなどのツールを検討する必要があります。

短露光夜空(星と天の川)ショットのキャプチャ

天体写真のもう1つの形式は、短露光星/天の川ショットです。スタートレイルショットのように、これらも通常の三脚を必要としますが、より高いISOとより広い絞りを使用します。ここでは、高速レンズが非常に役立ちます。あなたは間違いなく月のない夜にまともな空のショットをキャプチャする必要があります。スタートレイルの場合と同じようにショットを設定しますが、ISOを800程度に設定し、開口部を大きく開きます。f / 2.8の口径を持つレンズが役立ちますが、たとえばf / 1.4またはf / 1.2などのより広い口径を持つレンズの方が優れています。ここでは、星の軌跡を残さずに飽和するために速度が重要です。望遠焦点距離でズームショットを取得したい場合は、f / 2.8の開口部を持つレンズを使用してみてください...そうしないと、トレイルを避けるのが難しくなります。一般的に、望遠よりも広角の方が優れています。ズームするほど、

スタートレイルなしで空をキャプチャすることを目的とした露出は、短くする必要があります。あなたのショットがフレーミングされ、焦点が合ったら、私はあなたのシャッタースピードを10-15秒に設定します。ここでも、ミラーロックアップとケーブルリリースを使用してシャッターを開きます。ここでは露出時間がはるかに短いので、実験する時間が増えます。最大30秒ほど露出を試すことができますが、その周辺ではトレイルが見られる可能性があります。画像のノイズに注意し、必要に応じてISO設定とシャッタースピードを調整します。より高いISO設定(つまり、Canon 5D Mk IIなどの非常に高いISOパフォーマンスを持っている場合は1600、場合によっては3200以上)からのノイズは、明るい露出を得ることができる場合、大きな問題になる場合もあれば、そうでない場合もあります。たくさんの星を捉えた良い夜空のショットは、目に見える「うるささ」を示さないかもしれません

繰り返しますが、ここでの実験が重要です。はるかに短い露出時間で実験する機会が多くなりますので、できる限りそれを使用してください。

長時間露光の夜空ショットのキャプチャ

長時間の空のショットには、他の2つの形式よりも少し多くの機器と注意が必要です。星の軌跡のない空の長時間露光をキャプチャするには、特別な種類のマウントが必要になります。赤道追跡マウントは、適切に設定されると、空を横切る星を非常に正確に追跡し、トレイルを取得せずに数分間露出できるマウントです。

通常、長時間露光ショットはスタートレイルショットよりも高いISOを使用しますが、短時間露光ショットよりも少ない可能性があります。ISO設定を約400、場合によっては800に設定します。空の星を追跡するので、絞りをより柔軟に設定できます。大きく開いて撮影するか、1/2または1/3単位で停止するかを選択できます。400のISOでワイドオープンを撮影する場合は、5〜8分のシャッタースピードで開始します。より高いISOを使用する場合、より飽和したショットが必要でない限り、シャッタースピードを下げることができます。f / 2.8(またはそれ以上)からf / 5.6までの開口部がおそらく最も便利です。星は点光源であり、特に回折の影響を受けやすいため、非常に狭い開口部は避けてください。センサーが非常に大きく、フォトサイトが非常に大きい場合を除き、f / 5.6より低くなることは避けます。

いつものように、実験してください。赤道儀を最初から数回正しく設定するには、赤道儀を数回設定する必要がある場合があります。設定が完了すると、実験する柔軟性が大幅に高まります。Canon 5D Mark IIや7Dなどの非常に高いISO性能を備えたカメラは、ショットの品質を大幅に向上させるだけでなく、より多くのオプションを提供します。1600や3200などのより高いISO設定で撮影すると、達成できるショットの種類が改善され、1回のショットでキャプチャできる星のボリュームが拡大します。

資源

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どうもありがとう!本当に役立つ詳細。いくつかの結果を投稿します:D
アゴス

2
非常に詳細で、ほぼすべてをカバーしています!+1
fahad.hasan

リンクを修正しました。
jrista

@jristaこれはすばらしい一般的な答えですが、中心的な質問である風景と夜空を混ぜた写真には対処していないようです。それに対処する何かを追加してもらえますか?
mattdm

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三脚。最も低いISO(50または100)を使用します。カメラの振動を防ぐために、常にケーブルリリースを使用しています。カメラをポラリス(北の星。ここでは北半球を想定)に向けると、円形の軌跡が表示されます。何か面白いものを指して、トレイルを実現させるだけで十分です。

露出時間は試してみて、30秒から始めて、好きなものを確認してください。スタートレイルの場合は、長時間の露出または一連の短い露出を、後でソフトウェアと一緒にスタックします。一連の短い画像を積み重ねる利点は、台無しにされた画像を除外できることです。しかし、1回の長い露出で車から10秒のヘッドライトを除外することはできませんが、後処理の複雑さを追加します。

懐中電灯を持参してください。ヘッドバンドで使用します。私は、カメラをプログラミングするために、電球のロックダウンとストップウォッチとのタイミングでケーブルリリースを使用することを好みます。

おやすみの写真を撮るには、非常に暗くなるまで待つ必要があります。しかし、夕方から薄明かりを経て暗闇に至るまでの時間は、魅力的な画像を得る絶好の機会です。試してみて、あなたは自分自身にいくつかの素晴らしい「日没」ショットを得るかもしれません。

ああ、あなたは別のオプティオプを持っていることを忘れないでください-早起きして夜明け前の射撃もします。どの星/惑星が出ており、天気が何であるかに応じて、それはより良く働くかもしれません。夜は物事が冷え込んでいるので、熱のきらめきや他の効果が得られるかもしれませんが、夜明け前のものは最も静かで静かな傾向があります。

http://www.flickr.com/photos/chuqui/4041906692


おっと。これは、APSセンサーでISO 100の35秒、28mm、F5.6であり、夜明け前の撮影の準備をしていた夜明け前に撮影されました。
チュキ

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私の経験から...

  • もちろん三脚は不可欠です
  • あるとしてシャッターケーブルや、より良いまだ、いくつかの種類の自動化/時限トリガは、(私は、あなたにも同じタイミングを持つ外部のシャッターリリースを取得することができます内蔵タイムラプス/長時間露光制御をして、バッテリーグリップを持っています特徴)
  • 可能であれば、高品質のギアがない限り、近く/氷点下の温度を避けてください(カメラ/レンズ全体に氷/結露が発生します)
  • いくつかのテイクテストショットを、物事がどのように見えるかのアイデアを得るためにあなたの最高ISOと最も広い開口部で、その後、あなたの絞りとISOを削減し、それに応じてシャッタースピードを調整する(例えば、テストISO 3200で30秒のショットと、f / 4でしょうISO 100およびf / 16での4h15m露出と明るさが似ています。
  • 露出時間を増やすためにf / 16程度を超えることは避けてください。ほとんどのカメラでは、非常に小さな開口部に行くと実際に物がぼやけてしまいます。カメラの制限内で露出を十分に長くできない場合は、後で画像を「スタック」することをお勧めします(以下を参照)。
  • 前景(たとえば、木や家、または近くのもの)に焦点を合わせたい場合は、強力なトーチを使用してください。
  • 約30分以上の個々の露出を避けるようにしてください(数値はカメラとそのCCD / CMOSセンサーの品質によって異なります。ホットピクセルについては以下を参照してください)。
  • ビューファインダーキャップ(一部のカメラストラップにはキャップが付いている)を取得/使用して、写真を撮影しながらビューファインダーを覆うことができます。これにより、ファインダーの後ろからカメラの後ろから光が入るのを防ぎます(ラップトップ/トーチ/火などで後ろに座っている場合など)。暗い部屋でレンズキャップをつけて長時間露光し、ファインダーを通してトーチを照らすことにより、実際にどのくらいの光がこの方法で画像に入るかを確認する価値があります。
  • カメラに自動ダークフレーム減算が設定されている場合、各ショットの間に年齢を待つ必要がないように、ダークフレームをオフにすることをお勧めします(ダークフレームは元の露出と同じ時間かかります)。繰り返しになりますが、一般的にホットピクセルとノイズを除去/削減する必要があるため、時間があれば、そのままにしておく価値があります。あなたの最初の試みについては、私はそれを忘れると言うでしょう。
  • 複数のカメラ(および三脚)がある場合は、それらを取ります。「万が一の場合に備えて」とは別に、他のカメラが3時間の写真(またはスタックしている場合は3時間になるシリーズ)を撮影している間に、短い露出で遊んでみます。

上記のホットピクセル / スタッキングについては...

ほとんどのデジタルカメラ(ハイエンドDSLRを含む)では、シャッターを長時間(1時間など)開いたままにしておくと、画像に "ホットピクセル"が生成されることがわかります。これらは、長時間の連続使用により発熱するピクセルの画像全体に赤/緑/青の斑点として現れます。もちろん、これらはカメラにダメージを与えることはなく、そのとき作成している写真だけにダメージを与えます。

特定のカメラに応じて(一部のカメラは他のカメラよりも優れています)、短い露出(たとえば10〜30分)を作成し、後でPhotoshopまたはこれらのプログラムのいずれか(さまざまな「天体写真」を行う)物):

いくつかの無料アプリケーション:

またはいくつかの有料のもの:

  • 星雲(60米ドル):http ://www.stark-labs.com/nebulosity.html
  • CCDSoft(349米ドル):http ://www.bisque.com/sc/shops/store/CCDSoftWin2.aspx
  • MaxIm DL($ 665 USD):http ://www.cyanogen.com/maxim_main.php

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星の軌跡を表示せずに撮影するには、NPFルールと呼ばれる次の式を使用して露出時間を秒単位で計算できます。

T maxの ≈(17× N + 14× P +ƒ/ 10)/(COS(δ)׃)

どこ:

  • Nは、撮影時のレンズの口径です
  • pは、DSLRのフォトサイトサイズ(µm)
  • ƒは、レンズの焦点距離(mm)
  • 𝛿は、撮影する領域の最低偏角です(度単位)

「NPFルール」の基本をここで説明します

たとえば、オリオンに近いエリア(赤緯〜-5.5°)をRebel XS(ピクセル5.7 µm)とƒ/ 4.5で開いた135 mmレンズで撮影したいとします。露出時間は、最大で次のように設定されます。

トンの最大 ≈(17×4.5 + 14×5.7 + 10分の135)/(135×COS(-5.5°))= 1.3秒

ƒ/ 1.8で35 mmレンズを開いた状態で同じエリアを撮影する場合、露光時間は次のようになります。

T maxの ≈(17×1.8 + 14×5.7 + 35/10)/(35×COS(-5.5°))= 4.6秒

5秒に丸めることができます。


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スタートレイルの背後にある重要な原則は、複数の写真を積み重ねることです。最初に複数の写真をスタックするには、1枚の写真を撮る方法を理解する必要があります。星や暗い空から来る光は非常に少ないため、カメラセンサーに当たる光についてのすべてです。そのため、関係する風景をあまりコントラストにしたり、写真で地球の動きを取得したりせずに、できるだけ多くの光を取得する必要があります。

したがって、露出時間を徐々に増やしてみて、自分で確認してください。一般的に、15〜17秒の露出で、十分な明るさ​​の星が得られます(十分な光が得られるように、より広い開口部が必要です)。したがって、簡単に言えば、これは通常の星の写真に当てはまります。スタートレイルに必要なことは、それらのスター写真を積み重ねることだけです。

複数の写真を一緒に積み重ねる必要があるため、丈夫な三脚が必要になります(写真編集ソフトウェアで髪を完全に積み重ねることができる場合を除きます!)。三脚をつかんで、複数の星の写真をクリックして、それらを重ねてみて、何が得られるか見てみましょう。

詳細なテクニックについては、私のブログのこのチュートリアルに従ってください

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