¹/シャッター速度=ハンドシェイクの焦点距離のルールはどこから来るのですか？

一般的に受け入れられている経験則では、シャッター速度は焦点距離の逆数以上でなければなりません。

現状では、それは意味をなさないようです：

1. 24 Mピクセルのフルフレームカメラでは、100％で、10 Mピクセルのフルフレームカメラよりもカメラの動きによるブラーが目立ちます。

2. 小さく印刷することを目的とした写真は、100％でわずかにぼやける場合があります。印刷用に縮小しても、誰も写真を見ることができません。高品質の大きな印刷を行う場合、小さなぼかしでも目立ちます。

3. 手持ち撮影時の画像の安定化（振動の低減）は、ぼかしに影響します。

4. ブレは、トリミングされたセンサーとフルフレームセンサーでは同じではありません。

DSLRがまだないときに経験則が最初に現れ、写真家が35mmフィルムのSLRについて話していたと思います。これが、4つのポイントのうち3つを無関係にしているという事実ですか？はいの場合、2番目のポイントはどうですか？そうでない場合、この規則の起源は何ですか？

Googleブックスでいくつか簡単に検索しましたが、起源を特定することはできませんが、1970年代初頭には経験則や一般的なガイドラインとして多くの参照がありますが、それ以前には見つかりませんでした。焦点距離を長くするにはシャッターを速くする必要があるという考えへの以前の参照がたくさんありますが、それらはすべて一般的なアドバイスです。

私が見つけた最初の参考文献は、1972年のポピュラーフォトグラフィーからです。

使用する最も遅いハンドヘルドシャッタースピードを決定するのに役立つルールは次のとおりです。レンズの焦点距離（ミリメートル単位）に1を配置します。たとえば、100 mmレンズの場合、100を超えるレンズは¹⁄₁₀₀（¹⁄¹₂₁が設定に最も近い速度になります）。250 mmレンズでは、ルールは¹⁄₂₅₀秒を与えます。このルールをガイドとして使用してください。安定していて、カメラ保持テクニックが優れている場合は、多少遅い速度で保持できる場合があります。動揺している場合は、ルールが示すよりも速い速度で撮影する必要がある場合があります。これは経験からわかります。疑わしい場合は、可能であれば、三脚またはその他のしっかりしたサポートとケーブルリリースを使用してください。

1年ほど後、私はこれを見つけました

このルールを覚えていれば、カメラの動きを最小限に抑えるか完全に排除できます。手持ち撮影では、レンズの焦点距離より遅いシャッタースピードを使用しないでください。35mmカメラの通常のレンズは50〜55mmです。このレンズを使用する場合、シャッターを¹⁄秒に設定します。... —ウォルターチャンドーハ、猫、犬、その他の動物の撮影方法、クラウン出版社、1973

ただし、これらのいずれかが最初に発生するのではないかと思います。このように、ほぼ同時期に多くの例があります：

経験則では、少なくともレンズの焦点距離と同じ高さのシャッタースピードを使用します。50mmでは60番目、105mmでは125番目、200mmでは250番目などです。しかし、経験から、この規則が想定しているよりも安定している、または揺れていることがわかります。—ロバートフットホラップとヴィッキーゴールデン、インディペンデントフォトグラフィー：初心者、学生、アーティスト、サイモンとシュースターのための35mmテクニックと機器のバイアスガイド、1975年

だから、それがどこから来たのか正確にはわかりませんが、それは間違いなく35mmフィルムのアイデアであり、初期の形では、法律ではなく一般的なガイドとして見られていたことは明らかです

それは確かにフィルムカメラから来るルールです。

ポイント4では、答えは簡単です。

焦点距離にセンサーのクロップファクターを掛けます。センサーはフルフレームセンサーよりも小さいため、イメージサークル全体をカバーせず、小さなイメージを切り取ります。これは、焦点距離が長いように見えるという効果があります。

たとえば、キヤノンでは、フルフレームの50mmレンズの経験則は1/50秒です。1.6のクロップファクターを持つCanonのクロップセンサーでは、これは50 * 1.6 = 80に低下するため、1 / 80sの推奨シャッタースピードになります。

ポイント3はもう少し複雑です。

ストップの概念に精通していることを願っています。露出の2倍または半分=ワンストップの差。ISはストップで説明されています。たとえば、2つのストップを提供するISでは、ISがない場合の4倍の時間、レンズを手で持つことができます。もちろん、ISは「できること」しかできないため、合理的に安定している必要があります。

ポイント2：はい、しかしぼやけた写真を狙うべきではありません。

ポイント1：はい、いいえ。より高い解像度のセンサーは、ぼかしをより明確に解決しますが、それ以上ぼかしません。同じ領域をより多くのピクセルがカバーするため、100％で画像を表示すると、同じブラーですが、より多くのブラーの印象が得られます。「他のセンサー」の解像度が低すぎて解決できませんでした。

馬鹿げた例を挙げましょう：

1ピクセルのカメラを使用している場合、それは解決できないため、ブラーは表示されません。

1 /焦点距離のルールは、ディテールがフィルム面に広がる度合いは焦点距離に比例するという考えに基づいています（焦点距離が2倍になると、ブラーが2倍になり、カメラの動きが効果的に拡大されます）シャッター時間（シャッターが開いている時間がダブルされると、露出中に2倍のカメラモーションが発生するため、ブラーが2倍になります）。シャッター速度を焦点距離の逆数（1つ以上）に設定すると、両方の効果が[理論上]相殺されるため、一定量のブラーが発生します。

被写界深度式のように、この定式化は一定に保たれる最終出力サイズに依存します。100％で画像を表示する場合、モーションブラーの外観はセンサーのブラーの絶対サイズだけでなくピクセルサイズにも依存するため、ルールは低下します（ブラーの距離がピクセルよりも小さい場合、ブラーは表示されません） 。

IMOのすべてを同じ最終出力サイズで比較する必要があるため、ピクセル密度の問題はそれほど重要ではありませんが、ルールを盲目的に適用すると余分なピクセルの利点が得られない可能性があることを知っておく価値がありますが、低ピクセル密度のカメラ。

ここで繰り返さない他の回答には多くの良い情報がありますが、示唆された重要なことの1つは明示的に言及されていません：映画時代の「経験則」のほとんどは画像は8x10インチ以下で印刷され、20/20の視力を持つ人が約10〜12インチの距離から見ると仮定します。

大型モニターで高解像度のデジタル画像を表示する際に、目に見えるぼやけが気になる場合、拡大の影響を受ける経験則はすべて窓から消えます。これには、8x10の仮定に基づく被写界深度の計算と、写真に対するモーションブラーの影響の予想が含まれます。

どうして？画像をさらに拡大すると、その画像のぼかしも拡大するためです。また、センサーの結果が同じディスプレイサイズで表示される場合、これは異なるセンサーサイズにも適用されます。APS-Cセンサーからの画像は、フルフレームカメラまたは36x24mm 135フィルムネガからの画像の1.5〜1.6倍に拡大する必要があります。同じサイズで表示するには、µ4 / 3カメラの画像を35mmカメラの画像の2倍に拡大する必要があります。

23インチHD（1920x1080）モニターで100％（画像内の1ピクセル=モニター上の1つのRGBピクセルグループ）で24MP画像を表示している場合、60x40インチの印刷に相当する部分を見ています！もちろん、シャッター速度/カメラの動きと、はるかに低い倍率を対象としたDoF計算に関する経験則は、このような状況では正しくありません。

1 /シャッタースピードルールは、ガイドラインまたは経験則として意図されており、完全に正確な数値として解釈されるべきではありません。同様に、「鋭い」から「鋭くない」への移行は絶対的で突然ではありません。露出時間が長くなると、シャープネスは徐々に低下します。また、さまざまな年齢のさまざまな人々がさまざまな時間にさまざまなカメラとレンズを持ち、さまざまなレベルの疲労と強さで、カメラを安定して保持する能力はすべて異なります。

ルールの目的は、「許容できるほどシャープな」画像を提供することです。それは完全に鋭いという意味ではありません。1 / FLシャッタースピードで撮影された写真は、三脚で撮影された写真またははるかに速いシャッタースピードで撮影された写真よりも、目に見える程度まで、ほぼ確実に鮮明ではありません。

そして、ルールがデジタル写真よりも前であることは確かに正しいです。私は父から子供の頃にそれを学びました。

これらの期待を設定して、懸念事項を見てみましょう。

1. ルールが完全に鮮明な画像を生成することを意図している場合、これは大きな懸念事項になります。ただし、10 Mpと24 Mpの違いを示すのに十分な鮮明な画像を生成するには、非常に慎重な手法が必要です。1 / FLでの手持ち撮影は「慎重なテクニック」ではありません。私の期待は、1 / FLで、どちらのセンサーでも1ピクセルを大きく超える揺れによるブレがあることです。
2. これは事実です。小さく印刷される写真では、シャープネスの低下を許容できます。推測しなければならない場合、8x10のようなものを「許容範囲内の鋭さ」をターゲットとする経験則を期待します。しかし、これも「許容範囲内の鋭さ」であり、あいまいな概念であり、「完全に鋭い」には及ばない。
3. これは絶対に真実であり、もちろん画像安定化の全体的な理由です。通常、メーカーは一定数の停止として手持ちの改善を主張します。経験則（または経験）から、安定化せずに許容可能な鮮明さで1/250秒で特定のショットを撮影できることが示され、安定化システムが3ストップの改善をもたらすと想定されている場合、 1/30秒の露出と安定化を有効にすると、同様の品質が得られると予想されるはずです。
4. はい、フルフレームと同程度に写真を拡大すると仮定すると、これは正しいです。したがって、実際の焦点距離の代わりに、経験則で「35mm相当の焦点距離」を使用することが推奨されることがよくあります。

とりわけ、着実に保つための生来の能力、ギアの人間工学、および安定化の有効性を考慮して、機器をどれだけうまく握れるかを学ぶのがおそらく最善です。安定化とセンサーのサイズを調整する経験則は良い出発点ですが、それは単なる出発点です。そして、絶対的なシャープネスが必要な場合は、ルールが示すよりも少なくとも2〜3ストップ早く狙うか、三脚を使用してください。