最初のデジタル一眼レフ（Canon 500D）を購入し、絞り優先モードでオートシャッタースピードとISOを使っていろいろと遊んでいます。

とにかく、より良い写真家になりたいので、フルマニュアルモードですべての写真を撮り始めたいと思います。

シャッタースピードとISOの組み合わせを選択するのに役立つ一般的なルールはありますか？現在、私は試行錯誤を繰り返しており、最終的にそこにたどり着くまでに、しばしば時間がかかります。私は経験を積んでこれを学ぶことを理解していますが、始めるのに役立つことは何でも役に立ちます。

これに加えて、ほとんどの「プロ」カメラマンはこれらを手動で設定しますか？自動設定は平均的なショットに対して非常にうまく機能し、すべての角度と光の変化に対してこれらを調整するには時間がかかりすぎるようです。

手動モードを撮影しても、すべての設定が効果的に行うことを理解して、あなたをより良い写真家にすることはできません。カメラには3つの基本設定があります。

• 絞り：これを使用して被写界深度（DoF）を制御します。これは通常、被写体と構図の両方に影響を与えるため、ほとんどの写真家にとって最も重要な設定です。大きすぎてピントが合わない場合は、写真を撮ることはありません。
• シャッター速度：これを使用して、フレーム内の動きとぼかしを制御します。非常に重要ではありますが、1/250と1/8000で撮影された通常の半静止画像の間の典型的な印刷には、実際にはそれほど違いはありません。一般的なルールとして、モーションをフリーズさせたい場合は、これを1/125以上にしたいでしょう。
• ISO：これは、画像の「画質」を決定します。これをできるだけ低くしてください。

最も一般的な戦略は、最初に絞りを設定し、被写体全体（または達成しようとしているもの）をカバーするのに十分なDoFがあることを確認することです。ISOを可能な限り低い値に設定し（「拡張ISO」モードに入ることなく）、シャッタースピードを確認します。少なくとも1/60または1/125ですか？いや？ISOを停止します。

500Dには露出レベルの読み取り値があり、ビューファインダーの下部を見ることができます。それを使用して、露出が必要な場所を判断します。たとえば、f / 5.6および1/500 @ 100 ISOでダイヤルインしたが、メーターが-2と表示されている場合、これらの設定で露出不足になることがわかります。シャッタースピードを1/125に変更するか、ISOを400に上げて、「正しい」露出を得ることができます。+1の場合は、シャッタースピードを上げるか、ISOを下げて補正します。

それはすべて...実験です。それで遊んでください。あなたはデジタルを撮影していますが、あなたのショットのいくつかがぼやけているのを気にしますか？

また、Sunny 16ルールを使用することもできます。これは、露出を「取得」するのに役立つ場合があります。Sunny 16ルールでは、明るい晴れた日には、絞りをf / 16に設定し、シャッターをISO値と同じ速度に設定できます（ISO 100では1/100、ISO 400では1/400）。晴れているが、やや少ない日には、曇りの日にf / 11またはf / 5.6を試してください。

手動モードの第1の用途は一貫性のためです。変化しない光の状態で一連の写真を撮影する場合、既知の色の値をできるだけ近くに維持する必要があります。常時測定、特にカメラ内測定では、そのような一貫性を期待することはできません。カメラを白い壁に向け、測定値を確認し、その壁に黒い紙を置いて、メーターの測定値がどれほど激しく変化するかを確認します。

また、主にスタジオで、カメラ内の測光が役に立たない状況もあります。私はストロボ/フラッシュ光を効果的に測定するカメラを知りません。4

まず、500Dの「アイコン」に近づかないでください。これらは自動化された設定であり、絞りとシャッタースピードを自由に選択することはできません。

それができたら、私が従う4つの簡単なルールがあります。

ルール1：1/60を超えない。

三脚を使用している場合は、この速度を下回ることもできますが、カメラを手に持っているときは、常にこの速度を上回るようにしてください。そうしないと、カメラの動きがぼやける傾向があります。Yes ISが役立ちます...しかし、ルールを覚えておけば簡単です。

ルール＃2：レンズの焦点距離を「上回る」シャッタースピードを維持します。

これは、カメラの揺れによるブラーの低減も保証します。200mmで撮影する場合は、シャッター速度が1/200秒を超えていることを確認してください。75mmを撮影している場合は、1/75を超えてください。35mmを撮影している場合は、上に留まってください...注意してください... 60分の1。

ルール＃3。遠くのものを撮影するときは、より大きな開口数を選択することを忘れないでください。

風景やその他のシーンを撮影するとき、または背景に焦点を合わせたいときは、絞りに「大きい数字」を選択します。これは実際にはより小さな絞りを選択しますが、結果はかなり近くの被写体に焦点を合わせている場合でも、より遠くのオブジェクトに焦点を合わせることになります。基本的に、カメラはあなたのように「目を細めています」、遠くのオブジェクトに焦点を合わせようとします。これは、絞りを使用して画像の「見た目」を管理できることを示しています。適切なシャッタースピード（ルール1および2）を設定し、ルール1および2の範囲内で、希望する外観になるまで絞りを調整します。

ルール＃4：上記の3つのルールのいずれかでショットを撮ることができない場合は、適用するルールが得られるまでISOを調整します。

したがって、ISO 100または200で撮影する場合（基本的には常にする必要があります）、ルールに従うことができるまでISO 400、800などに移動します。

最後に、

ルール＃0：ISOを毎日確認してください！

ISO 3200で重大なイベントを撮影すると非常に怒ってしまい、ISO 3200を必要としないときにひどい粒子の粗いショットがあるため、カメラを使用する前に必ずISOを確認してください。

一般に、ノイズを避けるためにできるだけ低いISO設定を使用する必要があります。最低のISOが低いシャッタースピードで撮影することを意味する場合（1/15など）、ISOを少し上げて、より速いシャッタースピードで撮影できるようにします。

ライトが変わらない場合は、すべてを手動で設定することで、一貫した露出が得られます。スポーツやイベントの写真家を思い浮かべてください。Apertureを優先したままにしておくと、背景が変化すると（写真の空が増えるなど）、カメラが露出を調整し、露出不足または露出オーバーの画像になる可能性があります。

必要に応じて、ApertureまたはShutterの優先順位を使用しても問題はありません。完全なマニュアルは、時間があれば（そしてマニュアルを使用していることを覚えておいてください！）、特に同じ光の下で多くのショットを行うときに、より一貫した結果をもたらします。

すべての写真をフルマニュアルモードで撮影するのは、私にとって少し極端なようです。

手動モードで適切な露出を得るには、ビューファインダーまたは背面画面の小さなライトメーターを使用し、小さな矢印が中央になるまで設定を調整します-または-自動、P、AvまたはTvモードでシャッターボタンを半押しします（これにより、ビューファインダーと画面の両方に設定が表示されます）、設定をコピーします。

よりも、ライトメーターを使用してベースラインを取得した後、好みに合わせて設定を調整します（ライトメーターから結果が得られた場合は、P / Av / Tvを使用するだけで時間を節約できるため、調整する必要があると思います設定に「ダイヤルイン」する必要があります）

自動モードからISOをオフにすると、AvおよびTvモードでもほとんどのコントロールが得られます（露出補正を使用することを学びます）。ここに、モードを選択するためのルールがあります（私はアマチュア学習写真、私は長年の経験を持つ人々を期待しています完全に異なるルールがあります-特に最初のルール）：

1. 一生に一度の写真は、自動で少なくとも1枚の写真を撮ります。そのようにすれば、少なくとも写真を撮ることができ、カメラの設定が間違っていると一生に一度のチャンスが失われます。

2. 動きを重視する場合（モーションをフリーズするか、モーションブラーを作成する）、Tvモードを使用します（例：遊んでいる子供、スポーツ）

3. 被写界深度をもっと重視する場合は、Avを使用します（例：ポートレート、風景）

4. 写真間の一貫した設定（または制御された変更）が必要な場合は、Mを使用します（例：パノラマ、HDR、同じページに一緒に印刷される複数の写真）

5. カメラを混乱させる何かをする場合は、明らかにMを使用してください（例：雷、花火、カメラのフラッシュメータリングシステムを使用しない外部マニュアルフラッシュ）

AvおよびTvモードでは、写真を撮る前に自動的に選択された値（Avモードではシャッター速度、Tvモードでは絞り）を常に確認します-カメラが30秒（Avモード、暗すぎるなど）あなたが設定した値のために-いつも私に起こります）またはf / 36（テレビモード、あなたの設定にはあまりにも多くの光）

暴露

画像に直接影響する技術的な要因がいくつかあり、それらを制御できます。撮影したい状況に応じて、カメラで他の人を自動的に調整するか、自分ですべてを手動で調整することができます。動いている被写体を撮影することは、一般的にシャッター優先モードで撮影することを意味し、ポートレートを撮影することは、通常、絞り優先モードまたは手動モードで撮影することを意味します。本格的なフラッシュ撮影では、ほとんど常に手動モードを使用して自由に露出できます。

焦点距離

これはレンズの特性です。焦点距離は通常、35mm相当の焦点距離として与えられます。つまり、レンズに与えられた長さは、35mmフィルムまたはフルフレームセンサーで使用される場合の焦点距離を示します。焦点距離と開口部は、被写界深度に影響し、焦点距離が長いほど、一般に広い開口部よりもぼかし量に大きな影響を与えます。

絞り

これにより、シャッターがトリガーされた後のレンズの開き幅が決まります。フィルムやセンサーに当たる光の総量を直接制限し、その結果、画像のすべてのライトを、露光の全期間にわたって存在するか、露光の一部のみに現れるかを制御します、フラッシュのように、または露出の途中で夜間に画像に入る車。

被写界深度

画像の被写界深度は、焦点の合っている被写体の前後の距離です。広い開口部は浅い被写界深度を提供し、背景をぼかして被写体に注意を引き付けることができます。また、開口部を閉じると、さまざまな距離にある複数の被写体に焦点を合わせながら、より広いショットを得ることができます。

フラッシュ制御

フラッシュの光は瞬間的なものであるため、一定の電力でフラッシュを使用している場合（手動フラッシュ設定）、絞りを変更することで、フラッシュが露出に与える影響を正確に調整できます。

シャッター速度

露出の長さは、トリガーされてからシャッターが開いたままになる時間の長さです。これは、センサーが光にさらされる時間を制御します。露出の長さは、手振れなしで手持ちで写真を撮影できるかどうか、シャープネスに影響するかどうか、および画像内の被写体の表示方法を制御します。

短い露出

短時間の露出では、動きのある被写体の静止画像を撮影できます。これは、肉眼ではぼかし以外の何物でも認識できないものです。本当に高速の写真を撮るには、光源を追加する必要があります。

長時間露光

長時間露光を使用して、低照度条件下で十分に明るい露光を得ることができます。または、静止画像のモーションをキャプチャするために使用される円偏光フィルター / NDフィルターと組み合わせて使用できます。移動するライトは、それ以外の場合は移動しないフレームに縞として表示されます。

フラッシュで長時間露光

長時間露光の開始時にフラッシュを使用すると、モーションの開始時に被写体がフリーズしているように見えますが、残りのモーションはこの最初の画像からはみ出しています。移動中の車のバックライトは、この方法で撮影した写真では実際に車の上の光の筋になります。

露出の最後に使用されるフラッシュは一般に後幕フラッシュと呼ばれ、モーショントレイルにより、長時間の露出で鮮明で露出の良い画像が得られます。後幕フラッシュで撮影された移動中の車のバックライトは、車の後ろの光の筋になります。

カメラシェイク

焦点距離と組み合わせて、シャッター速度も露出を手持ちにすることができるかどうかを決定します、これの親指のルールはシャッター速度に焦点距離を一致させることです-したがって、50mmレンズを使用している場合、1 / 50以上の速さ、または200mmレンズで1/200を使用すると、比較的安定した手を持っている場合、約100％ブラーのない画像が得られます。ただし、レンズの画像安定化はこれに影響し、高速バーストモードで撮影し、安定化されていないレンズで上記のルールが推奨する速度の1/4に近い速度でも完全に鮮明な写真を撮ることができます実際に確率に適用されます-人間の神経系は完全に正常で、1秒に数回のランダムな筋肉の揺れがあるため、特定のシャッタースピードが揺れを含むのに十分な長さの25％のチャンスがある場合、

ISO

ISO値は、カメラのフィルムまたはセンサーのプロパティです。基本的に、フィルムまたはセンサーが光を吸収する速度です。この速度が速いほど、つまりISOが大きいほど、特に暗い部分で画像が粗くなります。ただし、遅い（小さい）ISO番号は、よりきれいな画像になるだけでなく、適切に露光するためにより多くの光を必要とします。特定の粒子の粗い外観を実現したい場合を除き、画像に関する他の考慮事項が許す限り最低のISOレベルで撮影してみてください。

自動ISOの有無にかかわらず、手動モードが便利だと感じる特定の状況について、いくつかの回答を提供します。

• 天体写真。月については、f / 8（レンズの最も鋭い口径@ 250mm）、ISO 100、1 / 200秒を使用します。これにより、ルーニーf / 11ルールと同等の露出が得られますが、絞りがシャープになります。天の川写真では、f / 2.8（レンズの最大口径）、ISO 3200、20秒などを使用する予定でしたが、月が昇っていないときに街灯の外で撮影する機会はありませんでした。天体写真の場合、実際には手動モード以外のオプションはありません。

• 夜間の屋外撮影またはクリスマスライトの写真撮影。レンズ（レンズの最大口径）に応じてf / 2.8またはf / 1.8を選択します。ISO6400、1 / 40秒または1/80秒（カメラのブレを避けるための焦点距離に応じて）。画像は暗くなりますが、これらの条件では再び暗い外観が探しています。Auto-ISOはカメラでISO 3200までしか使用できません（ただし、ISO 6400の使用を許可する設定がどこかにある場合があります）。

• 野生動物の写真。カメラの自動設定は、飛んでいる鳥にとって遅すぎるシャッタースピードを選択します。したがって、手動モード、f / 5.6（レンズの最大口径@ 250mm）、1/1000 sで撮影し、露出を自動ISOを使用して処理します。日当たりの良いf / 16ルールによると、ISO 120を下回ってはいけません。したがって、これらの設定は、日中のあらゆる条件に対して許容可能なISOを使用します。ISO 1000をはるかに超えると、私のカメラはノイズの多いショットを生成します。

• フラッシュを使用した写真。フラッシュは、明るい被写体の露光源ですが、背景の場合、フラッシュは露光できません。したがって、手動モードでは、被写体と背景の露出量を個別に調整できます。時間があれば手動フラッシュ設定を使用するか、すばやくしたい場合は、フラッシュのTTL測光を使用して自動的に電力を設定します。これは前景を覆います。バックグラウンド露出は、さまざまな露出時間を試して設定されます。低ノイズのためにISOを低く設定する可能性があるため、手動ISOを使用する必要があります。実際には、ISO 100は使用したいものです（ほとんどのカメラの基本ISOです）。正しい被写界深度の絞りを設定し、背景露出の程度を明らかにする実験に応じて露出時間を選択します。

私はまだ花火を撃ちませんでした（今年初めてDLSRを購入しただけです）が、おそらく花火にも手動モードを使用します。私はスポーツ写真を撮っていませんが、そのような状況では、手動モードも役立ちます。

天体写真、夜間の屋外写真、クリスマスライト写真、花火写真を低光写真に分類します。また、野生動物写真とスポーツ写真をアクション写真に分類します。

だから、要約として：

• アクション写真の場合は、おそらく自動ISOで手動モードを使用する必要があります
• 低光量の写真の場合、おそらく自動ISOなしの手動モードを使用する必要があります。
• フラッシュ撮影では、オートISOなしのマニュアルモードを使用し、フラッシュの時間があるかどうかに応じて、マニュアルモードまたはTTLモードのいずれかを使用します。

残りの状況では、通常、自動ISOで絞り優先度を使用します。絞りは被写界深度を制御するものであり、その重要なパラメータを自分の制御下に置きたいと考えています。モーションブラーエフェクトを探すときに、シャッタープライオリティを使用し、カメラに絞りを選択させ、自動ISOを使用することがあります。

ところで、もしあなたが良い写真家になりたいなら、露出があなたが心配している唯一のパラメータではありません。カメラのフォーカス設定とバースト設定をマスターする必要があります。アクション写真の場合は、バーストモードでサーボオートフォーカスを使用し、天体写真や花火の写真では、おそらくマニュアルフォーカスを使用し、その他の状況では、おそらくバーストモードなしのワンショットオートフォーカスを使用します。

したがって、質問に答えるには、プロになるために手動モードを使用しないでください。自動モードも使用しないでください。間に何かを使用する必要があります。これらの間に多くの中間点があります（オートISOを使用するかどうか？シャッターまたは絞り優先を使用しますか？フラッシュを使用する場合は、TTLを使用しますか？）