ストリップボードのトラックをカットする方法

エレクトロニクスを始めて以来、私はこの種のボードを常設プロジェクトに使用しています。

しかし、特にボードの上部から下部に向かうラインが必要な場合は、少し面倒です。私はこの種のボードを見ました：

私の質問は、どのようにストリップをカットできますか？

ストリップを切断するということは、ボード自体を切断することではなく、銅ストリップだけを切断することではありません。私は精密ナイフで試しましたが、その方法についてはわかりません。刃はすぐに傷つき、銅を切るのはとても難しいです。

この素材に穴を開けるように設計された特定のツールがあり、これは「ストリップボード」または「ベロボード」と呼ばれます。これらのツールは基本的に、プラスチックまたは木材でできた成形ハンドルのドリルビットで、次のようになります。

（写真はこちらから）

基本的にドリルビットであるため、任意の高速度鋼ドリルビットを使用できます。Instructablesには、きちんとした穴を開ける方法を示す良い説明があります。ただし、ストリップボードを頻繁に使用する予定がある場合は、ハンドル付きのツールを購入する価値があり、かなり安価です。

私は他の人が説明したナイフの刃のアプローチの変形を使用します。ただし、ブレードの鋭いエッジを使用するのではなく、それをチゼルに改造します。これは、銅被覆を非常にきれいに切断し、ブレードの幅のチャネルを残します。

この一般的な形式の使い捨てナイフ（米国のX-Acto、それらがどの程度グローバルであるかはわかりません）を取ります。

小さなペンチで、先端から数ミリ離れたところにチップをはがします（目を保護してください！）。次に、小さな砥石を使用して、金属がブレードの上端とわずかに90度未満の角度になるように、壊れた面を研磨します。また、新しいエッジとトップが出会う非常にきれいなエッジがあるように、トップエッジを磨きました。非常に細かい砥石を備えた電動グラインダーやサンダーでこれを行うこともできますが、手作業で行うのに数分しかかかりません。また、安全性を向上させるためにブレードの残りの鋭いエッジを丸めたり、他の使用モードのために保持したりすることもできます。

さて、刃を「逆さまに」回転させて、上端が切断面とほぼ平行に保持されるように、印刷版を作成するときの彫刻家のように銅を彫ります。実際に、実際の彫刻家のノミにアクセスできる場合、それはさらに良いかもしれません。非常にきれいなカットを簡単に作成できます。銅は、滑らかな縁のきれいなカールで剥がれます。刃先の角度、つまり刃の平面内の角度と、刃の平面に対して垂直から数度新しい面を傾ける角度の両方を試すことができます。新しい角度を鋭くしすぎないでください。さもないと、ツールが作業を掘り下げてしまう傾向があります。90度弱で十分です。最初はうまく動作しない場合は、少し変更してもう一度やり直してください。また、回路基板に対してわずかに異なる角度で保持してみてください。エッジが鈍くなった場合、砥石を数回ストロークするだけで修正できます。

概要： 適切に選択されたドリルビット（下記参照）とカスタムメイドのテープハンドルの使用は非常にうまく機能します。毎回同じサイズのドリルを使用し、標準化された手法（回転、圧力など）を確立することで、信頼性の高い方法を確立できます。これは、あらゆる種類のナイフを使用するよりもはるかに高速で簡単に信頼できますが、極端な場合にはコンパクトさがわずかに低下します。完成したカットの検査は、トラックの小さなウィスカが穴の縁に沿って伸びて橋を形成しないようにするために常に賢明です-しかし、一貫した方法は、橋が非常に少ないことを意味します。

詳細： 私はこれを頻繁に行いましたが、私のお気に入りの方法とツールは経験に基づいています。
（他の人が指摘したように）適切なサイズのハンドヘルドドリルビットがうまく機能することがわかりました。
最適なサイズ範囲があり、最適な結果が得られます-小さすぎると、トラック幅全体にわたってカットを保証する前にボードに深さが必要です 実際のサイズは、スタイルによって「多少味わう」ですが、トラック幅よりやや広いです。いくつかのサイズを試して、最適なものを確認してください。AFAIRの最適なサイズは、「適切な」ストリップボード切断ツールよりも幅広でした。

「適切な」ツールはハンドルの底近くで破損する傾向があることがわかりました。これは、金属シャフトがハンドルの内部まで十分に連続しておらず、横方向の力によりプラスチックがせん断されるためです。なぜ横方向の力が必要なのかと疑問に思うかもしれません:-)。理由に関係なく、そこにあり、破損は珍しくありませんでした。

ドリルビットを使用する場合、保持端にハンドルを追加すると、使いやすさと快適さが大幅に向上します。マスキングテープを何回か巻くとうまくいくことがわかりました。これは、画家が正確なペイントエッジを作成するために使用する紙テープです。通常の操作では、必要に応じて手でビットエンドに圧力をかけながら、親指と人差し指を使用してビットをボードに対して回転させます。標準の回転数と圧力を使用して、完全な切断を確実に提供しますが、基板の侵食を最小限に抑えることができます。「熱狂的」であれば、フェノールベースのボード材料を簡単にドリルスルーできます。

「スポットフェースカッター」またはドリルビットの使用には、完全なはんだ付けポイントを使用可能から削除するという不利な点があります（実際にはほとんど重要ではありません）。ナイフで穴の間を切断することにより、コンポーネントの脚をはんだ付けするためにすぐ隣の穴を使用することができますが、はんだブリッジを避けるために全体的に細心の注意が必要なレイアウトが必要な場合。

2つの穴の間の切断は、細心の注意と鋭いナイフ（x-acto？）で行うことができます。

銅を1つの穴の周りにかき回すのは簡単です。大口径（約8mm）のドリル（手でドリルマシンは不要）を取り、穴で1〜2回丸くします。

表示されている最初のタイプのperfboardを使用し、ボードの上で（非銅の表面に沿って）長い（絶縁されていない）ジャンパー線を実行してリモート接続を行う方が簡単であることがよくわかりました。トレースをカットする必要はありません。注意すれば、結果は実際にはかなりまともです。

このようなジャンパーを2つ渡る必要がある場合、1つは渡るためにトレース側にアヒルするか、一方がもう一方と交差する場所でチューブを滑らせることができます。そのためには、熱収縮チューブが適しています。

私は実際にちょうど切断を見つけましたストリップを中断するために切り抜かれている穴に隣接する穴を（リード線用に）使用したい場合は、（連続的な）ストリップボードに穴を開けることにより、2.5mmのドリルを使用すると、隣接する穴がそのまま残りますが、工場から穴の中心が十分でない場合、片側に銅のスライバーが残ることがあります。3mmドリルを使用するだけでこの問題を回避できますが、同じストリップ上の隣接する穴の銅の一部を簡単に破壊することができます。だから私がやることは、最初に安いカッターで2行スクラッチして、ドリルする穴を分離してから、3mmドリルでドリルすることです。スクラッチ/カットマークにより、ターゲットホールストリップの周りの銅がより簡単に、そしてより重要なことには予測可能な方法で処理されるため、ハンドル（マシンの電源はもちろん）をほとんど必要としません。

もちろん、ストリップボード上のものの密度を気にする場合にのみ、上記で述べたことが重要です。連続して3つの穴を失う/スキップするように設計する場合は、ドリルを使用する方がはるかに便利です。受け入れられた答えにリンクされているhowtoのインストラクタブルからのボードの写真は、この後者の種類のスラックデザインのように見えます。

そして、ボードの素材の相対的な強さによってマイレージが変わる可能性があると思います。私はこれまでFR2ストリップボードしか使用していませんでしたが、銅をドリルしたときに基板から本質的に剥がれず、むしろ銅のビットがまだ付着したまま基板が剥がれたときに、おそらく銅を最初に切断することが重要な理由を説明しています外れる。販売用のFR4ストリップボードがあることはわかりますが、とにかくめちゃくちゃにするより高価なボードを購入する正当な理由はないと思います...必要のないプロトボードの場合とは異なります切断する必要があります。この点についてもYMMVだと思います。

補遺。上記を書いた後、私は同じ穴のペアの間で2つの傷をカットすることですべての穴を使用/保存する男を見つけました（私のように1つをカットでブラケットする代わりに）、彼はナイフを使用して下にスライドしてビットを持ち上げますカットの間に銅の。このテクニックを再現する最初の試みでは、カット間のビットをはがすために4回試行しました。そのため、私はその中間のチャンクアウトをドリルするよりも簡単ではないようですが、少し練習すれば、このナイフのみのテクニックに習熟することはおそらくかなり簡単です。おそらく、適切なサイズのノミを使用すると、このスクープテクニックがさらに高速になる可能性があります。

後の編集：さて、この剥がれたタイプの高品質ボード（UL 94V-0認定、el cheapoのものの約4倍のコスト）を購入した後、上記で書いたものの多くは貧乏人の時間のトレードオフになりますお金のために。高品質のボードでは、穴の中心がすべて揃っており、基板が剥がれ落ちないため、〜300rpmの電動ドライバーに取り付けられた2.5mmドリルですばやくタッチすると、期待どおりに動作し、ほんの少しの時間しかかかりません。

私は通常、X-actoまたは同様のカッターを使用します。先端が鈍くなったら、ペンチ（および閉じた目または他の目の保護具）を使用してブレードの端を切り取り、新しい刃先を使用できるようにします。複数のパスを使用して、銅線に平行な2本の線を切り取り、ナイフの先端を使用して銅線を剥がします。単一のカットは開いていることを保証しませんが、ストリップを削除すると確実に開きます。板材によっては、はんだごての熱が、片方の手が鉄を持ち、もう片方がナイフを保持するように、除去される狭いストリップを緩めるのに役立ちます。

通常の銅張りPCBと同じように、いつでもボードをエッチングできます。ストリップボードまたはVeroboardは、固体の銅張りFR4と変わりません。レジスト（シャープ）を塗布し、同じソリューションでエッチングします。それは一種のストリップボードの目的を無効にします（エッチングする必要のないポイントツーポイントの迅速なプロトタイピング）が、それはオプションです。

他の人が言ったように、正しい意図された方法は、ドリルを使用し、銅トレースを壊すために部分的に穴を開けるか、ドリルのネイトハンドルを取得できない場合は、コードレスドリルなどで直接ドリルスルーすることです。

Dremelを使用しますが、直径が約1/16インチの超硬エンドミルを使用します。砥石に比べて直径が小さい。安全メガネ！

私は直径3mmのブラッドポイントドリルビットを使用しています（EbayまたはAmazonではかなり安い）。切断端から突き出た小さなスパイクを備えた特殊な木工ドリルの種類（標準のVグラウンドドリルビットは、噛み込んでドリルを開始する前に木材表面をさまよう傾向がありますが、これらを使用して、希望する場所にスパイクを押し込みます穴とビットが所定の位置に保持されます（理論上）。

3mmドリルのブラッドポイントは小さく、ストリップボードの穴にきちんと収まり、再びドリルがさまよったり他のものに損傷を与えたりするのを防ぎます。3mmカットは銅トレースよりほんの少し広いので、非常に効率的ですが、連続性をチェックするマルチメーターセットでトレースが完全にカットされていることを常にチェックします。

また、粗く刻まれた針葉樹のハンドルを作成し、3mmのドリルを使用してハンドルの端まで約1インチの深さの穴を開け、ドリルをスクラップの木片に対して穴に押し込みました。鈍くなったら、ペンチで引き抜き、新しいドリルを押し込みます。

私が苦労しているのは、ボードを切ることです。ボードは時々非常に壊れやすいです。私はそれらをスコアリングしてスナップしようとしましたが、ブレークは決してきれいではなく、コーナーはいくつかの痕跡を破壊して切り取ります。ジュニアの弓のこはこれまでのところ最良の選択肢のようです。