雨天時に落下せずにブレーキをかける方法は？

数日前、自転車から脱落しました。私は多くのカーブのあるウェットで急な下り坂のアスファルトで舗装された道路にいました。天気も、15 km以上の下り坂ルートも予想していませんでした。曲がる前に、常に速度を9〜10キロに落としていた。ところが、曲がった直後、カーブが曲がる前に、リアブレーキレバーを押すと、少し力を入れてもすぐに回転が止まり、滑り始めました。さらに悪いことに、自転車は停止せず、加速し始めました。最初はゆっくりとフロントブレーキレバーを押しましたが、まだバイクが加速していたので、さらに踏み込んでしまいました。損傷を気にしないでください。軽傷で自転車も降りました。これは、私が最初に注意を払っていたためかもしれませんが、明らかに、十分ではありませんでした、私の質問は、将来どのようにしてよりよく準備できるかです。そして、何がタイヤを滑らせたのでしょうか？路面は濡れていて、小さな穴や凹凸があったことは確かですが、私は数秒前に同じような地形を通り抜けたので、うまくブレーキをかけることができました。そして、私がレバーをあまり知覚しないほど強く押していなかったと私は確信しています。また、濡れた砂はありませんでした。とにかく私には見えなかった。

振り返ってみると、いくつかのことが頭に浮かびました。しかし、私が子供の頃/高校時代から自転車に乗り始めたばかりで、そのときに不足していたもの（自転車のフィッティングやジオメトリなど）があることに気付いたので、それらのいずれかについては完全にはわかりません）。

1. サドルが下がっている可能性があります。私は通常、ペダルが最も低い位置で膝が25〜30度曲がるように乗ります。サドルを下げると、フロントブレーキからかなりの努力が必要になったと思います。

2. 私のバイクはXCレースに適しています。適切なフレームジオメトリを備えたダウンヒルバイクを選ぶことで、アスファルトで舗装された道路について話しているとしたら、違いはありますか？

3. 後部ブレーキまたは両方のブレーキを常にオンにしておくべきですか？当時は、ディスクブレーキであるために過熱してローターが破損するのではないかと考えて、これを実行したくありませんでした。私が乗っていたルートは、少なくとも28 kmの長さで、ほとんどが急な下り坂でしたが、最後の10 kmを除けば、かなり気持ちのよい、わずかな下り坂でした。

リアブレーキレバーを押すと、少しの圧力にもかかわらず、ホイールはすぐに回転を停止しました

わずかな圧力でロックされた場合は、ブレーキの調整が不十分であるか、またはトラクションが非常に不十分でした。

最初の（変調）は一般的に調整可能です。

2つ目は、タイヤ、路面、場合によってはオイル/ガソリン/ディーゼルの流出、緩んだ素材などに依存します。

緩い素材がなかったとは思わず、以前はトラクションが良好だったと言うので、油流出は確かに可能です-路面上の虹に注意してください。

さらに悪いことに、自転車は停止せず、加速し始めました

後輪がロックされている場合でも、横滑りしてもブレーキ効果が得られるはずなので、これをトラクションが不十分である証拠と見なす傾向があります。

サドルを下げると、フロントブレーキからかなりの努力が必要になったと思います

あなたはハンドルバーを越えましたか、それとも前輪でグリップを失ってクラッシュしましたか？

前者の場合、あなたが提案しているものだと思います-低いサドルは急な下り坂に役立つかもしれませんが、一般的には腕を使って腰を下にして支える必要があります。目標は、自転車が減速するときに自転車に対して前方にスライドするのを止め、体重を低く保つことでフロントアクスルの周りの角モーメントを減らすことです。

興味深いことに、これはあなたとはトラクションに問題がなかった示唆してフロント何かが唯一の背面に損なう牽引に起こったので、ホイールが。

私のバイクはXCレースに適しています

それはつまらないタイヤがあるということですか？アスファルトでは一般的に接触面積が多いほど良いので、スリックまたはテクスチャードタイヤはトラクションが向上します（おまけとして、一般的に転がり抵抗が低くなります）。

後部ブレーキまたは両方のブレーキを常にオンにしておくべきでしたか

私は通常、バックブレーキをドラッグして下降時の速度を制御します。過熱を避けるために、これを継続的に行わずに、ポンプで冷やして冷却します。フロントと交互にすると、バックブレーキが冷める可能性もあります。ただし、フロントブレーキの方がステアリングに影響を与えるため、できるだけストレートにブレーキをかけ続けるようにしてください。

サドルが低いと、それ以外の場合は乗り心地が低下します。代わりに、サドルのウェイトを解除し、背面をさらに後方に置いて後輪のウェイトを調整する必要があります。

また、ストレートだけでブレーキをかけていましたか？またはあなたはターンにブレーキをかけていましたか？ドライでは、ターン中のブレーキングなど、ウェットで問題を引き起こす多くの悪い動作を回避できます。

テクニック-私は、前面をしっかりと握ってからリリースし、次に背面をリリースしてからリリースします。急な場合は交互に1つのブレーキをオンにして、それから離れる場合は両方を同時に使用できますが、直線上でのみ

あなたがコーナリングをしていて、あなたのスピードが速すぎることに気づいた場合、あなたは正しい道を読むことができませんでした。せいぜいそれは恐ろしいターンになるだろう、最悪の場合、あなたは次のスライド/落下を緩和しようとしている。

タイヤが役立つかもしれません-滑らかなタイヤは一般的に滑らかな道路との接触が優れていますが、砂利や氷、葉、または塗装されたラインさえあれば、滑らかなタイヤはその利点を失います。ビッグノブタイヤは、コーナリングと一般的なパワートランスファーの両方で、一般的に路上で貧弱です。

28kmもかなり長い下り坂です。各コーナーでブラッセを取得し、各コーナーで少し速くなるのは簡単です。予想外のキャンバーやコーナーのキックだけで投げられます。

義務的な「私は行ったことがある」-この特定のコーナーにはキックがあり、サイクリストとバイクの両方を追い出すことで知られています。

そして、何がタイヤを滑らせたのでしょうか？

ブレーキをかけるときは、体重を可能な限り押し戻します。

緊急ブレーキをかけるとき、ペダルの上に立って（ペダルに自転車の靴を取り付けた方が簡単）、お尻をサドルの後ろ（後ろから）に貼り付けることさえできます。これにより、後輪の重量が最大になります。また、体重を低くして前から離し（高くなく前に近くない）、腕を下に向けるのではなく前に向けるので、前をひっくり返す可能性が低くなります。

徐行。落ちた後は、将来もっと注意する必要があります。私は最近、さもなければ乾いた道で小さな泥の上を滑って転びました。これは、泥が乾いた表面よりもはるかに滑りやすいことを思い出させました。

両方のブレーキ（フロントとバック）を同時に使用したブレーキ。重量は前輪に（減速によって）押し込まれ、摩擦は重量に比例します（重量がない場合は摩擦がないことを意味します）。したがって、両方の車輪を均等にブレーキすると、ブレーキが強すぎるという最初の警告は、重量が減ったことです。ホイールが横滑りを開始します（その時点でフィッシュテールを開始しますが、脱落しない可能性があります...前輪が横滑りを開始した場合、戻りのない点が考えられます）。これ（後輪のスキッド）は、ブレーキがかかりすぎてフロントがスキッドに近づいていることを早期に警告するもので、その時点で両方のブレーキを少し緩めます。

ディスクブレーキは、過熱し、ローターが破壊されます

それが可能かどうかわかりませんか？リムブレーキでオーバーヒートしてタイヤが破裂するという話を聞いたことがあります。

私はローターについては知りませんが、過熱によってブレーキパッドを艶出しすることは可能かもしれません。それはおそらく、パッドの材料に依存します（たとえば、「有機」か「焼結」か）。

ブレーキをかけたとき、あなたはあなたの体重があまりにも前方にあるように聞こえます。

私の推論は3つのことから来ています：

1. 後輪ブレーキを少しかけると、後輪が横滑りした
2. フロントブレーキを少しかけるとすぐにフロントを裏返しました
3. あなたは下り坂を進んでいた。

ブレーキをかけるとき（特に下り坂のとき）は、自転車の体重をさらに戻し、ハンドルバーを支えます。

これが科学のビットです。

摩擦は

• 通常の接触力（重量）
• 摩擦係数（グリップ）

通常、下り坂に行くとき、あなたの体重は通常よりも前方にあります。

• 前輪の重量が増える
• 後輪の重量が少ない

また、雨が降っていました。水は、グリップを減らします。

リアブレーキでブレーキをかけようとしたとき、後輪に重量がなく、グリップもほとんどありませんでした。そのため、摩擦（滑り）はありませんでした。

フロントブレーキでブレーキをかけようとしたとき、前輪にはすべての重さがあり、グリップはほとんどありませんでした。したがって、はるかに多くの摩擦。あなたのバイク（あなたではない）が減速した。

ただし、あなたの体重はすでに自転車ではるかに進んでいたためです。自転車の速度が低下すると、自転車がさらに前進します。ある時点で、あなたの自転車は止まり、あなたは...そうしません...

体重をさらに戻すと、自転車の速度が低下したときに反応する時間が増えます。リアブレーキの重量を減らします（摩擦力とブレーキ力を高めます）。自分の自転車に対抗できるように、自分をより良い位置に置く。

私はライドの非常に急な部分を持っていますが、それは私が減速する必要がある最後に鋭いコーナーがあります。梅雨の間、私がこれを行うことができる唯一の方法は、両方のブレーキを注意深く使用し、足を下ろすことです。ふくらはぎをペダルに向けて足を下に置き、下向きに圧力をかけます。

私の古いバイクには非常に危険なブレーキが付いていたので、これを始めました。しかし、ブレーキが優れている私の新しいものでさえ、道路が非常に滑らかである梅雨の季節にこの技術を必要とします。

ところが、曲がった直後、カーブが曲がる前に、リアブレーキレバーを押すと、少し圧力をかけてもすぐにホイールが回らなくなり、滑り始めました。さらに悪いことに、自転車は停止せず、加速し始めました。最初はゆっくりとフロントブレーキレバーを押しましたが、まだバイクが加速していたので、さらに踏み込んでしまいました。

リアブレーキのみでブレーキをかけていて、フロントを緊急用として使用していたようです。これは、速度を落とす方法としては最も効果的ではありません。後輪をスライドさせてブレーキをかけたり、ロックしたりすることがよくあります。

ブレーキをかけると、ほとんどのエネルギーがフロントブレーキに吸収されます。減速により、前輪に質量が加わり、後輪から質量が除去されます。

ブレーキングのための最良の方法は、フロントブレーキでさらにブレーキをかけ、ブレースでハンドルバーを再度取り付け、重心を可能な限り後方および低い位置に移動することです。これにより、脱落のリスクが軽減されます。長い下り坂では、強くブレーキをかけてから放してから、もう一度強くブレーキをかけることをお勧めします。

しかし、着陸するのに適した場所を見つけることが最善の方法である場合もあります。

次善の状況では、ブレーキをかけたとき、低速の歩行速度（4 km / h）でもタイヤがトラクションを失い、滑ってしまいます。皮肉なことに、牽引力を取り戻すためにブレーキを解放し、素早く減速して減速する必要があります。これがアンチロックブレーキシステム（ABS）の仕組みです。

後輪スライドに対処するための訓練を受けている人はほとんどいません。私たちのほとんどはパニックに陥り、前輪ブレーキをかけました。両方の車輪がロックされ、体重移動が原因で私たちを追い出しました。

残念ながら、「ABSシミュレーション」は簡単に習得できるスキルではありません。私たちにできることは、衝撃による損傷を減らすために、歩行速度まで減速することです。

これに対する答えとしては100％自信はありませんが、少し経験があります。過熱した休憩については何も知りません。

私は通年通勤しており、この乗り物の一部は静かな道の小さな丘の上にあります。雪は、「自転車で何ができるのか」を問うのに最適な条件を提供します。

それで、私は氷のような丘をまっすぐ下りて、後輪をロックします...バイクの後ろがすぐに前に向かって動きます。フロントとリアの間の距離は明らかに同じでなければならないので、自転車は道路で横向きになります（時々、私がまだその上にいる）。最善の行動は、あなたが車ですることとまったく同じだと思われ、ハンドルバーを回して前輪をあなたの動きの方向に保ち、ブレークを解除します。自転車との違いは、体重を維持する必要があることです。自転車が横向きにならないようにしてください。そうしないと、自転車が下から滑り落ちます。

余談ですが、なぜバイクのリアがフロントよりも速く動くのかはわかりませんが、重要です。牽引力の欠如により、背中があなたの体重からスライドアウトするかもしれませんが、それでも前部はその横方向の力を前方に伝えるのに十分です。私は物理学者ではなく、ただ彼のホイールをロックしている男です。:)

私はいつもフロントブレイクだけを使ってバイクの速度を落とすことに頑張っていました。

ターンは簡単ではありません。私が氷上にいるとき、ターンに傾くとすぐにクラッシュします。ハンドルバーを回すだけで十分にゆっくりと回転します。

冬が近づいてきました。これについて考えます。