ダートが夜間の写真を追跡するための設定

だから、私はダートトラックで写真を撮り始め、夜のレースでそれらを透明にするのに問題がありました。ニコンD-90とタムロン70-300レンズを使用しています。ISOは2500で、シャッタースピードは1/2000です。私は彼らが汚れを投げ出しているコーナーでそれらの鮮明な写真を撮ろうとしています。彼らはただ外に出ていません。私は何を間違えていますか？前もって感謝します

主に2つの問題があります。

1. シャッター速度が遅すぎる。

2. 露出過剰。

最初は、あなたが尋ねる問題に直接行きます。どんな照明があっても立ち往生しているので、トレードオフできるのはISO、シャッタースピード、Fストップのみです（より感度の高いセンサーを備えた別のカメラを使用する以外）。

あなたは動きを追跡するのに良い仕事をしました。それが車がかなり鋭いように見える理由です。しかし、それが背景とほこりがシャープに見えない理由でもあります。彼らは車の速度で動いていないので、写真に対して動いていた。

異なる速度で移動する両方のシーン要素をフリーズするには、より速いシャッター速度が必要です。これを回避する実際的な方法はありません。つまり、補正するには、より高いISOまたはより低いfストップを使用する必要があります。カメラで使用できるISOの高さを言うことができるのは、結果のノイズに耐えることだけです。写真を元の写真よりも小さいサイズで使用する場合、生の画像にノイズを追加する余裕があります。小さいサイズにフィルタリングすると、全体的なノイズが減少します。

広いFストップは、より少ないフィールドを提供します。シーンの距離と深さでは、浅い被写界深度はそれほど害がないように見えます。レンズを開いて、トレードオフがどこにあるかを確認してください。

私のポイント＃2は、この写真が露出しすぎていることです。それは車の白いハイライトで見ることができ、明らかに黄色である必要があります。これは実際には良いニュースです。何も変更せずに、おそらくシャッター速度を1 fストップ上げることができるからです。

最終的には、そのカメラがあなたが好きなISO、シャッタースピード、Fストップの組み合わせを許可するのに十分な光がないかもしれません。それが人生。ただし、制限がどこにあるかを確認するために実験する必要があります。そうしないと、やりたいことが可能かどうかわかりません。

被写体の焦点が合っていないために物事がぼやけることがあります。

被写体やカメラが、使用するシャッター時間よりも速く動いているために、物事がぼやけることがあります。パンニングショットの場合、これは被写体に変換され、カメラは同じ方向よりも速く移動しすぎます。

露出オーバーまたは物が露出不足の場合に必要なノイズ低減のために、物がぼやけることがあります。

サンプル画像には、少なくとも上記の2番目と3番目の要因の証拠が示されており、おそらく1番目の要因も示されています。

暴露

あなたがする必要がある最初の事柄は露出の制御を得ることです。車は、いくつかの停車地に見えるものによって露出オーバーになります。これにより、車の最も明るい部分で詳細が失われ、センサーの1つのピクセルウェルで生成された過剰電荷が隣接するピクセルウェルにブリードオーバーする「ブルーミング」が発生する可能性があります。これにより、きちんと焦点が合っていた被写体が、詳細の欠如のためにぼやけて見えます。：どのように露出オーバー、ちょうど3つのカラーチャネルの一つに、発生する可能性があります場合でも、詳細についても参照してください。ぼやけて見てイメージ重視吹き出さ青/赤の光を作る写真は、フォーカスの外を見る、特にこの回答を同様に、行ってきました何をこのコンサートの写真が間違っていて、それを改善するために何ができたでしょうか？

ApertureやShutter Priorityなどの自動または半自動露出モードを使用している場合は、手動露出モードに切り替えて、スポットメータリングとカメラのヒストグラムを使用して露出を手動で設定する方法を学ぶ方が良いでしょう。カメラは、シーンの最も明るい部分と最も暗い部分のバランスを均等にしようとしています。しかし、たとえトラックの外の木が最も暗い影で失われたとしても、車が適切に露出されていることを確認したいでしょう。別のヒント：汚れは、明るい黄色の車よりもいくつかの色合いが濃いです。汚れを測定している場合は、露出を1〜2回減らして、鈍い茶色の汚れと明るい車の違いを補正します。

サンプル画像は露出オーバーなので、最初の動きはシャッター時間を短縮することです（シャッターの「速度」を上げる）。これは、露出量を補正し、同じ量のカメラと被写体の動きに対してブラーの量を短くするのに役立ちます。

連続体のもう一方の端で、被写体が著しく露出不足の場合、後処理で露出を上げると、画像に記録されたノイズの輝度も上がります。ノイズリダクションはそのノイズに役立ちますが、被写体の詳細の量を減らすこともできます。

シャッター速度

パンする場合でも、できることには制限があります。シャッター時間が長すぎる（シャッターの「速度」が遅すぎる）場合、車の動きと一致しない十分なカメラの動きがあり、それらはぼやけて見えます。レンズに「パンモード」による画像安定化機能がある場合は、レンズをオンにして、それが役立つかどうかを確認してください。ISのあるレンズにはパンモード用のスイッチがあり、レンズが1つの軸に沿った滑らかな動きを感知すると自動的にスイッチが切り替わります。ISの一部の古い実装は、実際にISと戦うため、パンニングの妨げになります。

スムーズなパンニングの鍵は、シャッターボタンを押す前にパンニングの動きを十分に開始し、画像が撮影された後も被写体を追い続けることです。パンニング動作中、被写体の同じスポットは、常にファインダー内の同じスポットを占める必要があります。

この画像は、パイロットが髪の毛が燃えているように飛んでいる-夜間に半マイル以上飛行機をパンしながら撮影されました。_{半マイル以上離れた位置から-暗闇の中で-時速約300マイルで飛行しながら曲芸飛行を行う飛行機を撃つことは挑戦です。キヤノンEOS 7DとEF 70-200mm f / 2.8 L IS IIレンズを使用していました。露出設定はISO 6400、f / 2.8、1 / 60秒でした。ISモード2を使用して飛行機をパンし、シャープに似たものを取得しました。私が撃った一部のパンは、飛行機の速度よりも煙の速度と一致していました（煙は飛行機の乱気流でバフェットされるほどわずかに遅くなり、その後数百フィート後ろの空気に「ぶら下がる」まで遅くなります飛行機）。}

前述のように、シャッター時間を短くする（シャッターの「速度」を上げる）と、モーションブラーを減らすのに役立ちます。

オートフォーカス精度

低照度で動いている被写体を追跡することは、最高のAFシステムにとっても非常に困難です。それらを最大限に活用するには、多くの練習が必要であり、カメラのAFシステムを調べて、その仕組みを学習します。焦点を合わせたいものをカメラのAFシステムに伝える方法を学習した場合にのみ、最高のAFパフォーマンスを得ることができます。AFシステムは、カメラメーカーごとに大きく異なり、同じメーカーの製品ライン内のモデルごとに異なりますが、それらのほとんどに適用される一般的な原則がいくつかあります。

• 各「フォーカスポイント」の感度の実際の領域は、通常、カメラのファインダー内のそれぞれの中心を示す小さな正方形よりもかなり大きくなります。
• 通常、AFシステムは、AFポイントの端にあり、ファインダー内のそのAF「ポイント」の小さな正方形で覆われていない場合でも、アクティブなすべてのAFエリアで最もコントラストの高いエリアにロックします。
• AF "ポイント"の数が増えている新しいAFシステムでは、AF "ポイント"のカバレッジエリアが重複することがよくあります。

カメラのAFシステム内の各AF「ポイント」の感度の実際の領域を示すリソースを見つけて学習する必要があります。

Nikon D90についてではありませんが、ここにあるPhotography.SEの次の質問は、さまざまなAFシステムの動作方法、それらをより効果的に使用する方法、使用している特定のAFシステムの特性が最良の方法に影響する方法を示していますそれらを使用します：

カメラの焦点の問題の原因を診断するにはどうすればよいですか？受け入れられた答えに役立つリンクがたくさんあります。
オートフォーカスを最適化および改善するにはどうすればよいですか？
サーファーの写真はピントが合ってからピントが合わなくなった？
Canon 5D mk IIオートフォーカスは、af / 1.2レンズに十分な精度が必要ですか？
浅いDoF写真を撮るときに、DSLRが被写体ではなく背景に焦点を合わせるのはなぜですか？
クロスタイプのフォーカスポイントはより正確ですか、それとも高速ですか？

OPのコメントから別の回答まで：

だからあなたは私がより良いカメラを必要としていると言っています...：0）

おそらくそうではないでしょう、あなたは既に持っているものをもっと効果的に使う方法を学ぶ必要があるだけです。より新しいカメラでは、ノイズが制限要因になる前に、より高いISOを使用できます。また、より新しい、より高層のカメラでは、オートフォーカスを使用して動いている被写体を追跡する機能がおそらく向上します。より広い最大開口を備えた新しいレンズは、同じISOでより速いシャッター時間を可能にします。

詳細については、Canon 700Dで画像の鮮明度を改善する最良の方法を参照してください。

確かなことはわかりませんが、これはおそらく、車が曲がり始めたときと同じように、コーナーの先頭に向かってショットを撮ったようです。

少なくとも私の経験では（映画での撮影-ダートトラックレースを最後に撮影したのは1990年頃でした）、車がコーナーから出てきてスロットルに当たる場所での撮影を準備するのに役立ちますすぐに入ります。これは彼らが一般的に最も遅く動いている場所であり、それは多くを助けます。同時に、彼らは通常そこのスロットルを叩いているので、かなり印象的な雄鶏の尾を送ります。

ただし、可能であれば、夕方の早い時間、5月下旬または6月上旬に撮影するのが最大の助けになります。日光が少しでもあれば、仕事は非常に簡単になります。

ダートオーバルを撮影したことはありません（英国では一般的ではありません）が、このような投光照明の下を含め、他のサーキットモータースポーツはたくさんあります。

1/2000は、適切に追跡されたレースカーをフリーズするのに十分なシャッタースピードを超えています。状況が許す限り1/200から良い結果が得られましたが、通常は1 / 400-1 / 1000の間で作業しています。ISO 2500はD90に少し柔らかさを与えます。これは、ノイズリダクションが開始されてディテールを取り出し始めているためです。あなたが言及したタムロン70-300は、最もシャープなレンズではありません-予算にとっては悪くありません（以前は持っていました）が、それは私の経験では、特に暗い光の下で、わずかに停止したときに顕著にシャープです-ストップの3分の1は、私の物に大きな違いをもたらす可能性があります。

オートフォーカスの精度は、この種の被写体では間違いなく問題です。それは魔法ではありません、AF-C（連続追跡用）は完璧ではなく、被写体より少し遅れている可能性があります。時間をかけてシステムの癖が何であるかを学び、さらに撮影し、何が機能し、何が機能しないかを見てみる価値があります。中心点は外側の点よりも感度が高いため、暗い場所で動いている被写体などの高ストレスのシナリオではより正確な結果が得られることに注意してください。

あなたの画像を見ると、それは確かに少し柔らかいですが、私の最善の推測は、パンニングの練習が少し役立つだろうということです。鮮明な画像を得るのに十分なほど正確にパンしていないのではないでしょうか。あなたがそれを正しくするとき、車が基本的にフレーム内で静止しており、トラックがその周りを移動する連続ドライブのカメラでシーケンス全体を撮影できるはずです。特に最初は、やるよりも簡単ですが、それは適切にシャープなショットを得るために本当に必要な一種の精度です。

私だったら...

• トラックに戻ってください。楽しい旅行であることに加えて、練習が役立ちます。
• AF-Cのカメラ、選択した中央のフォーカスポイント、マルチポイントAF、高速連続撮影。
• 手動露出を選択-1 / 800s、f / 6.3。これらは、最終的なイメージに最も影響を与える変数なので、制御下に置いてください。シャッターをゆっくりと動かし、練習することで動きの感覚を得ることができますが、それは合理的な出発点です。
• 静的なトラックのテストショットを数回撮り、ヒストグラムを確認します。車を乗せたときの外観に十分近いので、レースを待っている間にそれを行うことができます。ISOを、特に両端でクリッピングされない、良好で幅広いヒストグラムを提供するものに設定します。ISOを許容範囲内に収めるためにさらに多くの光が必要な場合は、1/320まで低下させてください。ISOが1000未満の場合、安全マージンがあるので、レンズをさらに絞り込みます（f / 11まで）。
• パンを練習します。AFを保持したい車のスポット（ボンネットの上部にあるAピラーの基部など）を視覚化し、その上にできる限りファインダーのポイントを近づけるようにします。左手のひらをレンズの下に置いて（横ではなく）、肘をrib骨に押し込み、足をかなり広いV字型にして、これが最も簡単であることがわかります。車を手に取り、手に入れたように感じるまで待って、フレーム内でできるだけ多くのショットを発射し、コーナーの開始点にリセットして次の車をつかみます。
• あなたの場所を選んでください。パンの難易度は、あなたに対する車の角速度、つまり視界を通過する速さによって上昇します。被写体がまっすぐ下に向かっているので、被写体を取得する時間があるので、コーナーエントリがとても好きです。

楽しんで、次回あなたが管理するものを見せてください！