70-200mm f / 2.8のスポーツで最良の結果を得るにはどうすればよいですか？

誰か助けてもらえますか？スポーツ写真にnikon d7000を使用しています。低照度の室内スポーツをたくさん撮るうちに、夫からシグマ70-200mm望遠レンズ2.8を買ってくれました。私はそれをテストし始めたばかりですが、いくつかの暗い場所では焦点が合わないことがわかりました。低照度の室内スポーツに最適な設定は何かを知りたいと思っています。3.5レンズでぼやけることがよくあります。

屋内スポーツ写真は大きな挑戦です。おそらく、高ISO範囲でワイドオープンで撮影する必要があります。リモートフラッシュをどこかに設定してシーンを2、3段上に上げることができる場合は、おそらくより良い方法でしょう。

私はキャノン70-200 f / 2.8を持っていますが、1600 ISOに到達しないで高校レベルでさえモーションを止める（〜1 / 500-1 / 1000）のは本当に大変でした。

さて、重要な3つの値は、絞り、シャッタースピード、ISOです。これらはすべてあなたの管理下にありますが、それらがあなたのために何をするか知っている場合に限られます。これらすべてをご存知でしたら申し訳ありませんが、他の人が同じ質問をするかもしれないので...

絞り-これは、レンズの焦点距離と開口部の直径の比です。絞り値が小さいほど、開口部が大きく、開口部が大きいほど、特定のシャッタースピードで集まる光が多くなります。ただし、通常、レンズが大きく開くほど、シャープさが弱くなり、レンズとセンサーのサイズによって多少異なる「スイート」スポットがあります。いずれにせよ、非常に暗い場所では、大きく開いたり、非常に接近したりする必要があります。

シャッタースピード-まあ、これは明らかですが、ライトを制御しない場合、シャッタースピードが動きを停止させることに注意することが重要です。したがって、スポーツによっては、モーションをフリーズするためにおそらく1/500以上の場所になるでしょう。

ISO-センサーの光に対する感度。低ISOは感度が低くなりますが、通常はノイズがかなり少なくなります。高ISOの感度ははるかに高くなりますが、ノイズも多くなります。それでも、暗い場所では、レンズが大きく開いていても、ISOはハイサイドになります。良いニュースは、D7000が高ISOで非常に強力であることです。わずかな作業で、6400で非常に素晴らしいイメージを取得でき、12,800で悪くはありません。

したがって、具体的な推奨事項については、シャッタープライオリティを使用して撮影するか、自動ISOを有効にして手動で撮影することをお勧めします。理想的には、絞りとシャッタースピードを制御し、光が少し変化する傾向がある場合はカメラにISOを選択させたいと思います（ISOに多くの緯度を与えるカメラがあります ）。ライトが一定の場合は、完全に手動で3つの値をすべて設定する場合がありますが、それは状況によって異なります。

カメラのオートフォーカスには、電子機器が被写体の明確なエッジを見つけるのに十分な光が必要です。

日光の下では、影から明るい領域への変化、または衣服のパターン、または被写体と背景のトーンの違いがカメラを助けるので、それは非常に簡単です。

カメラがどのように焦点を合わせるかを決定する方法は、単色の表面、つまり色に変化がない表面に焦点を合わせようとすることで簡単にテストできます。滑らかな空白の白い壁は、変化がないか、エッジや影がない場合、何にもラッチできず、焦点を求めてあきらめるため、カメラのナットになります。

同様に、光量が低下すると、コントラストも低下するため、カメラがエッジを見つけにくくなります。新しいカメラは、より感度の高いセンサーを使用してフォーカスを取得しますが、光が弱すぎると騙されます。その時点で、カメラを手助けすることができます：

• 人工光を少し追加します。一部のニコンフラッシュは、垂直パターンで赤いビームをオンにし、カメラがエッジを見つけるのに役立ちます。他のカメラは、わずかな光を加える白色LEDをオンにして、エッジを見つけるのに役立ちます。
• 上記の理由により、小さな懐中電灯を使用して被写体をすばやく照らします。電球の上の赤いフィルターは、夜間視力を保護し、他の人の気をそらさないようにするか、被写体をカメラに対してより目立たせる可能性があります。から働きます。
• 明るい場所にあり、被写体とカメラから同じ距離にあるものに焦点を合わせてから、焦点を合わせ直すことなく、被写体を使ってショットを再構成します。
• 手動でフォーカスします。

f2.8レンズは、f5.6である通常のコンシューマーレンズと比較して、焦点を合わせるときに2つの余分な光のストップを提供します。シャッターが切れるまで、カメラは絞りを開放しているので、ピントを合わせるときに露出に選択した絞りは関係ありません。その時点で、絞りが絞られ、シャッターが開き、画像が露光され、シャッターが閉じて、絞りが再び全開になります。遅い露出を設定し、レンズを調べ、シャッターを切り、レンズのブレードが閉じるのを観察することで、これが起こっていることを証明できます。シャッターが閉じると、ブレードが再び開き、レンズの全口径になります。被写界深度プレビューボタンがある場合は、レンズバレルを見下ろしながら押すと、同じことが発生します。

私はひどい光の中で多くの速いアクションを撮影しました、そして、フォーカスを獲得して維持することは本当の問題でありえます。私はキヤノンf2.8 70-200も使用していますが、カメラがフォーカスを取得して追跡するのに役立つ、被写体の何かをすばやく見つける方法を見つけなければなりませんでした。焦点を合わせたら発射することができ、ストロボシステムは適切な露出に十分な光を提供します。「あられメアリー」ショットがたくさんありました。ほとんど見えないので、フォーカスがあることを望みました。プリフォーカスし、被写体がその距離に到達するのを待って発砲しました。これは、手動フォーカスの時代の古いトリックです。 。少なくとも露出はストロボのせいでよく見えましたが、アクションは恐ろしく見えました。

これは難しいトレードオフであり、最良の答えは、同じような状況でカメラを使って練習することです。これにより、実際に撮影しているときに同様の問題が発生した場合に備え、トリックのバッグを用意できます。

Sigma 70-200mmはAutoFocus部門で非常に一貫性がなく、主要なフォーカス問題でよく知られています。正しくピントが合っていると人生は良くなりますが、適切にピントが合わないとシャープなレンズでは鮮明な画像が得られません。レンズの別のコピーを入手することを検討してください。可能であれば、問題を解決する可能性の高いNikon 70-200 f / 2.8を入手してください。ちょうどあなたが知っているように、あなたが最高の光学部品を購入しない限り、あなたのカメラが暗い場所で少し狩るのは大丈夫です。この場合、ISOを上げるのが最適なオプションのようです。

編集：ISOを上げるだけで問題が解決するわけではありません。ISOを上げると、より小さな絞りを使用できるようになり、ほとんどのレンズはステップダウンしたときにパフォーマンスが向上します。私は個人的にSigma 70-200mmを使用したことはありませんが、レンズがハンチングを始めるとき、私は一般的にISOを上げてより小さな絞りを使用します。これでほとんどの場合の問題が解決します。

指摘してくれたrfuscaに感謝します。

カメラのISO設定が高くなっているので、絞り/シャッターの最適な組み合わせとカメラ設定ISOに基づいて、カメラをf / 4とシャッター1/1250と自動ISOで手動露出に設定してきました。

私は強くてシャープなJPEGに満足しています。

固定ISOで絞り優先度を試しましたが、太陽が出たり、暗い雲が現れたりすると、露出の問題が発生します。

AF-Cと表示されているコンティニュアスサーボAFを使用していることを確認します。つまり、一度焦点を合わせて写真を撮るのを待つのではなく、常に動いている被写体に焦点を合わせています。AF-Cを使用すると、D7000は被写体が何であるかを判別し、それに焦点を合わせ、移動しても焦点を合わせ続けます。これは、被写体がたくさん動き回るスポーツ写真で特に重要です。

スポーツ写真には、最低500のシャッター速度をお勧めします