手動モードには、絞り優先モードと比べてどのような利点がありますか？

DSLRで手動モードに切り替える最も説得力のある理由は何でしょうか。ほとんどの場合、絞り優先モードを使用するため、被写界深度を適切に制御し、それに伴うシャッタースピードを認識します。私の写真のほとんどは、カメラを手に持って、または時々三脚の上をさまようことです。スタジオ撮影はしません。自然光だけを使用します。

私は手動で写真を撮る方法を学びました（オリンパスOM-1で）方法を知っていますが、絞りモードの便利さを楽しんでいます。特に、写真をいじるのではなく、すぐに写真を撮り、瞬間を撮ることができますダイヤルし、ショットを見逃しています。

それでは、（ちょっとした）面倒な手間をかけるだけの価値がある、私の種類の写真に手動モードを使用することの重要な利点は何でしょうか？

また、（短期間で練習する以外に）マイナス面を最小限に抑えるためのヒントはありますか？

通常、絞り優先度も使用しますが、手動モードでもかなり動作します。私の典型的なケースは、照明状況が非常に静的である環境にいるが、被写体に多くのコントラストがある場合です。ここで、手動モードに切り替えて、露出を特定するためにいくつかのテストフレームを撮影します（通常、白い表面にメーターを見つけて、最初の推測として1.5-2ステップでその露出を露出しすぎます）。

主な利点は、完全に制御できることであり、カメラがフレーム内の予期しないコントラストによって「だまされない」ことです。欠点は、照明の状況が変化した場合に露出を変更するのが少し遅いことです。

私が考えることができる最大の利点は、ショット間の一貫性です。

通常、これはそれほど大きな問題ではありませんが、タイムラプスのシーンで変化する光をキャプチャする場合、またはパノラマステッチを行う場合、一貫性が非常に重要になります。

絞り優先は、特に露出補正と組み合わせた場合、ウォークアラウンドモードに最適です。

同じ照明、または急速に変化する照明でたくさん撮影しているときだけ手動モードに切り替える傾向があります-そのため、食べ物の写真のようなもの（暗い肉や輝くgl薬が測光を欺くことができます）、または自動測光が行われる花火前のショットを取得したり、空白のシーンの写真を撮影している理由がわからない場合があります。

手動モードでは、シーンで複数の写真を撮影するときに、より一貫した測光を行うことができます。たとえば、体は完全に照らされているが顔の一部が日陰になっている人物を撮影しているとします。全身画像を撮影し、次に頭と肩のポートレートを撮影した場合、明るく照らされるフレームの割合が変わるため、測定が異なる可能性があります。ただし、手動モードの場合は、「正しい」露出を選択すると、両方が一致します。

被写体は変わらないが、背景の明るさが大きく変化する場合。私は屋内でスポーツを撮影していて、外のドアが開いているので、ドアのそばを通り過ぎると被写体が真っ暗になっていたでしょう。

また、特定のシャッタースピード（フリーズアクション）と絞り（被写体の分離用）を維持する必要があり、TAvモードまたは同等の機能がない場合は、手動モードを使用します。ISOをソフトウェアを介して増やすことができます（基本的にはハードウェアISOと同じです）。ただし、ISOを大幅に変更する必要がある場合は、RAWを使用する必要があります。

すべてを手動で行うと、イベント、スポーツ、ポートレートなどの撮影を行う場合に非常に簡単になります。多くの場合、最初の画像を後処理し、すべての設定を次の設定にコピーします。カメラがショット間で露出またはWBを変更している場合、それが難しくなります。

最後に、手動モードは、周囲とフラッシュを混合するフラッシュ撮影に最適です。自動ISOがオフの場合、絞り優先度がより適切に機能する場合があります。

私はいくつかの領域で手動モードを好みます：

1）ステージの写真。通常、ステージではライトのコントラストが非常に高くなります。ほとんどの場合、自動モードはすべての暗い背景を18％グレーにしようとするため、顔を吹き飛ばします。

2）パノラマ写真。フレームの露出が一貫していないと、それらをつなぎ合わせるのが非常に苦痛になるので、これらには手動モードを使用します。

3）他のハイコントラストシーン（窓の前の人）。自動モードでは、背景を適切に露出させたいのか、それとも目の前の人を見せたいのかはわかりません。通常、人は暗すぎて窓は明るすぎます。手動モードを使用して、どちらが重要かを判断します。

4）手動ワイヤレスフラッシュ。私はTTL以外のストロボフラッシュを頻繁に使用しますが、これらの場合、自動モードはフラッシュからの余分な光を認識しないため、手動で操作する必要があります。

twitpicまたはfacebookで表示する簡単な画像を作成するだけの場合は、自動モードを使用します。

Aperture優先モードで利用可能な露出補正の量（つまり、+ /-2ストップ）が十分でない場合があります。

ゾーンシステムに関するこの記事（この回答から見つけた）を読んで、ゾーンシステムの使用がどのように役立ち、手動モードが必要かを確認しました。基本的にはスポットメーター（私にとってはカメラに組み込まれているもの）を使用して、特定の明るさで表示したい写真の部分の露出を見つけ、それに応じて露出を設定します。

もちろん、公正な推測を行い、露出補正を使用することもできます。または、カメラの背面で結果を表示し、写真を調整して撮り直します（静的被写体の場合）。しかし、それは面白そうだった。

手動モードに切り替える主な理由は、絞りの優先順位では実行できないことがわかっているショットを作成するためです。

たとえば、シルエットや意図的に露出したショットの上/下。絞り優先は、「通常」または「適切に露出された」ショットには適していますが、少し実験を開始したい場合にはそれほど重要ではありません。

私の最近のお気に入りは、トンネル内から明るい日光を眺めて撮った非常に高いコントラストのショットです。これは、Canon 400Dの絞り優先モードで満足できる範囲外です。

ショット間の一貫性の理由（かなり一貫した照明での高コントラストの写真またはショットをつなぎ合わせるため）のほか、屋内でフラッシュを使用している場合はManualも使用します。

私の側でAv +フラッシュを撮影する方法を学ぶ努力が不足しているためかもしれませんが、f / 4、1 / 100 ISO 400（またはその周辺）でフルマニュアルに設定し、E -TTLフラッシュメータリングがその役割を果たします。

（これは屋内でのイベントの撮影用です）

また、大きな窓のある場所で屋内で撮影すると、手動モードにする価値があります。それ以外の場合、フレームにウィンドウがある場合は、外の明るさに応じて、メーターを露出アンダー（日中）または露出オーバー（夜）にします。これは、より広いレンズではより重要であるようです（長い望遠では、ほとんどの場合、背景よりもはるかに多くの被写体を得ていると思われるため、フレームはより一貫している可能性が高くなります）。

建物内など、ショットを撮る場合、ダイナミックレンジが高い、または照明が不十分なHDRの露出をブラケットする必要がある場合は、完全な手動制御も必要です。これらの状況では、30秒より長い露出が非常によく必要になる可能性があり、絞り優先のほとんどのカメラは、最大30秒間だけショットの時間を調整します。手動露出とバルブ設定を使用し、タイミング装置を使用してショットの時間を計ります。

「シャッター優先モードが自動モードよりも優れている点」に似た質問を見つけました。

答えはたくさんあります！たとえば、次の写真は、モーションブラーをキャプチャするためにシャッター優先モードで撮影されました。

モーションブラーが必要だったので、1/20秒の露出を選択しました。背景もシャープにしたかった。幸いなことに、18-55mm f / 3.5-5.6 ISレンズを持っています。この33mmの焦点距離では、最大開口はf / 4.5です。私は、カメラが少なくともf / 4.5のF値を選択することを知っていました。物理的に他に何もできないからです（f / 5を自動的に選択しました）。非常に高速なズームレンズを使用し、最大口径がはるかに広い場合は、シャッター優先モードの代わりに手動モードを使用して、カメラが背景をぼかすような開口部を自動的に選択する危険性がないようにします。OK、シーンの光の量が大きく、カメラがサポートする最低のISOが100であることを考えると、自動的に広い絞りを選択する危険はありませんでした（ISOとしてISO 125を選択し、最小ISOよりわずかに大きいだけです） 100）、

トラクターはおそらく約10メートル離れていました（焦点がトラクターにあるのか、トラクターの後ろの家にあるのかわからないので、言うのは難しいです）。自動的に選択された開口部での過焦点距離は11.4メートルです。高速F / 1.8ズームを使用した場合、被写界深度はF / 1.8で被写体からわずか7メートル後ろにあるため、焦点が背景ではなくトラクターにある場合（高速で）背景がぼやけて表示されますトラクターのどのオブジェクトに焦点を合わせるかを選択するのは難しいです！）

暗闇の中で素早く動いているオブジェクトの画像を撮影し、モーションブラーが望ましくない場合、または暗闇の中で最大開口で画像安定化なしの長いレンズを使用する場合、両方の開口に制約がある場合があります（最大レンズのサポート）および露出時間（写真が揺れず、動く物体が鮮明に見えるように許容される最長の時間）。

このようなシナリオでは、ISOレベルを変更し、指定された絞りと露出時間での手動モード、および自動ISOを使用して露出を調整します。

また、場合によっては、特定の事前定義された量のモーションブラー（背景のブラーまたは移動するオブジェクトのブラー）をキャプチャすることができます。次に、露出時間を特定の数値に設定する必要があります。このような状況で被写界深度を正確に制御したい場合は、絞りと露光時間の両方に制約があります。次に、自動ISOを使用して露出を調整します。

要約すると、自動ISOを使用した手動モードは非常に便利です。私のカメラでは自動ISOは100から3200まで有効です（6400も許可するように設定できますが、ノイズが非常に多いため、必要に応じて6400を手動で選択するか、一時的に最大値を調整する方が良い場合があります撮影前に自動ISOを6400に設定し、撮影後に3200に設定し直しました）。この100..3200は32倍の差、つまり5つの露出値です。これは多くの状況で十分です。

通常、自動ISOを使用しない手動モードは、天体写真に適したモードです。

TLDRの要約：カメラソフトウェアエンジニアがあなたのために決めるのではなく、写真家が露出について意図的にすることができます。

マニュアル以外のものでは、カメラのアルゴリズムに基づいて露出を決定します。絞り優先モードでも。これは悪いことです。なぜなら、99.9％の時間は、あなたが写真家として意図したものと一致しないからです。

信じられない？絞り優先モードでは、照明を変更したり被写体を動かしたりせずにカメラでシーンを再構成（リフレームなど）すると、被写体からの光が届く場合でもカメラから異なる露出値が得られますカメラは変更されていません。変更された唯一のことは、すべての計測センサー、計測モード、およびエンジニアだけが本当に理解しているブラックボックスアルゴリズムによって処理されるその他のパラメーターのデータによると、カメラが何をすべきかを最もよく推測することです。あなたと私には予測できません。

カメラには、あなたの意図が何であるか、または画像のどの部分が重要であるかがわかりません。その最良の推測は、被写体が通常中央にあることであり、これはカジュアルな写真撮影のための良い一次予測ですが、多くの場合、私たちの構図ではありません（3分の1のルール？）

次に、すべてのカメラメーターがD65グレーに正規化しようとしているという事実があります。撮影しているものが白であっても。または黒。または、D65グレーではないその他の輝度。カメラを白い壁に向けると、露出してD65グレーにしようとします。メーターを見つけたとしても、写真（意図）で表示しようとしているものと一致する露出は得られません。

マニュアルを使用する理由は、あなたがあなたの露出について意図的にできるようにするためです。黒は黒にできます。白は白になります。等々。別の方法は、露出補正、測光モードの変更、フォーカスポイントの移動などを使用してアルゴリズムと戦うことです。

それがマニュアルを使用する理由です。なぜなら、私たちが作成しようとしている画像とそれがどのように露出されるべきかを知っているからです。そのため、カメラに当て推量をさせてからカメラのアルゴリズムをゲームさせるのではなく、手動露出を使用してダイヤルするだけです。

減光フィルター、またはセンサーに入射する光の量を大幅に暗くしたり制限したりするフィルターを使用している場合は、手動露出が必要です。偏光子またはその他のフィルターを使用して手動で設定する必要はありません。しかし、暗いNDフィルターで露出を自分で設定しない場合、つまり LeeのBig Stopper）、カメラはほとんど常に正しく補正されず、設定に加えた変更を制御することは困難です。

私がそれを使用する理由は、多くの場合、開口部だけを設定するだけでは不十分だからです。

私はかなり薄暗い部屋で息子の写真を撮っていると仮定します。背景がぼやけているため、絞りf / 1.8を使用します（もちろん、取得できる光が必要なため）。私がAVを使用している場合、カメラは[ISO 200、1/40]などの設定を行うことがあります

彼はたくさん動いているので、1/40のシャッター速度では十分に速くなく、多くの不鮮明な画像になります。（これは望ましい外観になりますが、私はほとんどの場合それを望んでいません）。

もちろん、代わりにテレビを使用することもできますが、これは明るさに応じて絞りを変更する場合があります。

そこで、Mを選択し、絞りとシャッタースピードを選択します（1/160程度）。ISOをautoに設定し、上記の例では800を選択します。これは私には問題ありません。ISOについてはあまり気にしません。（もちろん低い方が良いでしょう..しかし、与えられた絞りとシャッター速度を使用したい場合..それはそうです）

基本的にこのように、カメラによってISOのみが変化する「ATV」モードがあります。もちろん、これはAVやテレビほど柔軟ではありません。明るい日光の下で言及された設定（1.8 @ 1/160）は、ISO 100でも露出オーバーの写真になるためです。すべての写真のISO /設定を変更する必要はありません。

また、いずれかの種類の外部メーター（たとえば、入射光メーター、フラッシュメーター、またはカメラのないスポットメーター）を使用している場合、手動モードでは、そのメーターから値をダイヤルする方が、議論するよりも簡単です。露出補正付き...

繰り返しになるので、ガイド番号による手動フラッシュ（カメラを計算値、期間に設定する）、および自律フラッシュメータリング（テレコンピューター）を行うが、カメラを事前定義された値に設定する必要がある旧式フラッシュの使用も行います。