マクロレンズの代わりに延長チューブを使用すると、何が失われますか？

安価なマクロ写真で遊んだ後（読み方：レンズを逆にした、回転レンズをまっすぐなレンズに取り付けた、受動的な延長チューブ）、これをさらに進めたいと思います。私が使用した技術の問題は、焦点が手動であり、開口制御がせいぜい問題であるということです。これは私の被写体を静止した被写体に限定しました（読む：死んだ昆虫）今、春が近づいているので、生きている昆虫を撃ちたいです。このためには、オートフォーカスと設定可能な絞りが大きな助けになると信じています。

したがって、1つの明白だが高価なオプションはマクロレンズ（たとえば、EF 100mmマクロ）です。しかし、私はまだ別のプライムレンズにはあまり興味がありません。代替手段は、電気延長チューブです。

最大焦点距離を除いて、マクロレンズの代わりにチューブ（EF70-200 / 2.8などの細いレンズと組み合わせた）を使用すると、何が失われますか？

他の人があなたが光を失うと指摘したように、延長チューブを使用すると、EF 100では利用できないことがある汎用性を得ることができます。

昆虫の写真を撮るために、延長チューブ（kenko 12mm、20mm、36mm）で使用するEF70-200 / 2.8を持っています。レンズの前面から被写体までの最小作動距離は、レンズを200mmにズームした場合：

58cm with 12mm extension tube
72cm with 20mm extension tube
86cm with 36mm extension tube

レンズを70mmの位置に設定すると、MWD番号が30cmの範囲になります

私はEF 100マクロを使用していますが、その便利なときはいつでも使用しますが、フレームを埋めるのに十分に近づくと、バグが神経質になり、飛び散ってしまいます。そのため、延長チューブを備えた70-200を使用して、レンズを数フィート離れた位置に配置しても、バグの非常に鮮明な写真を取得できます。

私はいくつかの理由でバグの写真を撮るためにフラッシュを使用しないことを好みます。その結果、EF 100の別の問題は、近くに来ると、しばしば光源をブロックしたり、ダイナミックを変える被写体に影を落とすことです写真の。延長チューブとEF 70-200を使用することにより、自然光源を利用できます。

フラッシュを使用するときは、EF 100にマウントされたCanon MR-14EXマクロリングLite（他の多くのオプションを試し、最後に弾丸を噛みました）を使用します。

サイドノートとして、純粋主義者は軽daを嗅ぎますが、ライブバグでステージショットを行います-通常、前日にそれらのいくつかをキャプチャし、冷蔵庫で一晩タッパーウェアに保存してから、私が望むシーンに持っていくクーラーの背景。風邪は彼らを殺しませんが、それはあなたがショットをステージングできるようにかなり遅くなります。また、蝶はウォッカで作られたハチドリのフィーダージュースの吸盤です-彼らはそれの一部を飲み、近くのどこかに止まり、非常にゆっくりと翼を動かし、あなたがそれらに本当に近づいても気にしないようです。もちろん、彼らが飲みすぎて横に倒れた場合、それはきれいな絵ではありません。

物事がどのように機能するかについてのいくつかのアイデアを与えるために、ここにいくつかの写真があります（スケールのアイデアを与えるために、すべて米国の10セント硬貨）。すべての（APS-C）フレームがすべてトリミングされていないので、それぞれの面積を把握できます。まず、1：1の100 mmマクロ：

次に、同じレンズに68mmの延長チューブを追加します（少しOOFですが、それがどのくらいの面積を占めるかはわかります）。

次に、100mmマクロ1：1 + 55 mmマクロをその前で反転しました（ただし、延長チューブはありません）：

また、1：1で100 mmマクロ+ 55 mmマクロ反転+ 68 mm延長チューブ：

最後に、1：1で100 mmマクロ+ 35 mm反転+ 68 mmの延長チューブ：

ご覧のとおり、再現率は焦点距離の比率に依存します。リアレンズが長いほど、フロントレンズが短いほど倍率が高くなります。

そして、完全に話題から外れているので、同じダイムがあなたが近づくにつれて光沢のある新しいものから傷にほとんど死ぬまでに変わるのは驚くべきことです... :-)

延長チューブはかなり多くの光を失います-特に最後の数ショットでは、レンズが被写体に非常に近いため、被写体に光を当てることが非常に難しくなるため、光の損失はさらに悪化します。典型的なリングライトは、レンズの前面から突き出ており、逆のレンズに取り付ける方法があったとしても、これらを使用するにはあまりにも遠くにあります。最後の数回は、レンズと被写体の間の狭いスペースに光を入れるために、フラッシュライトを表面にほぼ平行に手で持っていました。

まず第一に、マクロレンズを避けるあなたの探求は見当違いだと思います。単純な事実は、真のマクロレンズは、他のどのレンズよりもシャープで、より用途が広く、扱いやすいということです。いずれにせよ、小さな被写体とかみそりの薄いDoFを扱うときのオートフォーカスは、ほとんどスターターではありません。マニュアルフォーカスをうまく活用する必要があります。

とにかく、代替案の欠点は次のとおりです。

1）光のいくつかの停止。延長管は多くの光をカットすることがありますが、特に光が非常に重要な場合があります。特に、小さくて動きのある被写体を扱う場合に重要です。

2）シャープネス。レンズとセンサーの間に距離またはガラスを配置すると、これらのいずれかがレンズの全体的なシャープネスに影響します。これは受け入れられるかもしれませんが、注意する必要があります。

いずれにせよ、私の経験では、マクロが本当に撮影したいものである場合、このために設計された適切なレンズに行く必要があると述べています。他のすべては、単に道を歩むだけであり、最終的にはより多くの費用がかかります。

特に内部焦点設計では、像面湾曲と縦色収差の問題に遭遇することがよくあります。（すべてのレンズはわずかに異なるため、テストする必要があります。）

像面湾曲は大した問題ではないかもしれません-それはあなたが撃ちたい被写体のタイプに依存します。丸いものや有機的な形のものは通常問題になりませんが、もしあなたが彼の切手コレクションの写真を撮ろうと主張するタイプなら（私は実際にそのような人を知っていました）被写体に焦点を合わせます。

ただし、LCAは本当に迷惑な場合があります。繰り返しになりますが、レンズの動作がそれほど悪くない場合は、先に進んで使用してください。

これを入力している間に、光の損失の危険性について警告する2つの答えが出てきました。繰り返しになりますが、心配する必要はありません。これはチューブに固有のものではありません。非常に密接に焦点を合わせるときはいつでも、レンズの有効長を長くしているため、有効口径も小さくしています。1：1の倍率では、2つの完全停止が失われます。それは人生の事実であり、チューブを使用してマクロレンズに焦点を合わせたかどうかは関係ありません。レンズを通して測ることができれば、それはすべてあなたのために世話をされます。手動で計測している場合は、使用するセットアップに関係なく、適切な量で補正する必要があります。（ジオプターは特別なケースですが、それらはそれを回避する最悪の方法でもあります。）

マクロレンズを使用すると、生活が楽になります。また、優れたマクロレンズがマクロ距離で良好に機能することを知っています。フィールドはフラットであり、CAの動作は、長いリアフォーカス距離で良好なパフォーマンスが得られるように調整されています。EF 100のコストがターンオフの場合は、Tamron SP 90 f / 2.8を見てください。無限から1：1までのあらゆる距離にある壮大なレンズで、価格は価格の半分以下です。キヤノン。

既に投稿されている回答に1つだけ追加します。本当に真剣なマクロ写真を撮影する場合は、オートフォーカスだけでなく、実際にマニュアルフォーカスも忘れることができます。

オートフォーカスは遅延を引き起こし、シャッターが遅すぎるので、オートフォーカスを嫌います。また、まさにあなたが望むものに焦点を合わせることはありません。時々、それはあなたの昆虫を逃し、背景に焦点を合わせます、時々それは前後に狂ったようになり、あなたの昆虫はシャッターが作動する前に長く消えます。虫自体ではなく、虫が座っている花に焦点を合わせることがあります。虫はカメラのディスプレイではきれいに見えますが、大きな画面で見るとがっかりします。

焦点が正しいことを確認する唯一の確実な方法は、手動で設定することです（通常はできるだけ近い）し、触れずに被写体から適切な距離にカメラを移動しますレンズの設定。完全に静止した状態で、レンズのフォーカスリングを0.1 mm程度回転させると、2ミリメートル移動するのが簡単になります。

たとえば、色鉛筆のこれらの写真では、被写界深度が鉛筆のさまざまな場所にあることに気付きますが、レンズの何も変更せずに、カメラ全体を鉛筆に近づけて行いました：

私はヘリオス44-2レンズをいくつかの長いマクロリングに使用しました。その結果、紙のように薄いDOFが得られ、鉛筆の木製テクスチャに焦点が合っている最後の写真で実際に見ることができます。これは通常、昆虫の撮影に使用する典型的なセットアップではありませんが、鋭い頭とぼやけた体で、オートフォーカスが近づきにくい昆虫の興味深い肖像画を作成することができます。

動いている昆虫でそのような写真を撮影するための私のアドバイスは、あなたのレンズを好きなように設定し、それに触れないようにし、被写体に焦点が合うように自分自身を配置し、少し後ろに傾き、できるだけ早く撮影しながらゆっくりと前方に刈り始めるあなたはできる。それは、昆虫が動いており、花が風に寄りかかっている生きた自然を撮影するときです。あなたは我慢する必要がありますが、結果は素晴らしいです。

がんばろう。

私は延長チューブを手に入れたばかりなので、ここがスキニーです。

...チューブを使用すると何が失われますか...？

非常にかなりの量の光！レンズの端からセンサーまでの距離を長くすると、光が数回停止する場合があります。通常撮影を停止するという事実と組み合わせて、ISOをかなり上げる必要があると予想します。

通常、マクロは非常にシャープであると考えられていますが、70-200mm 2.8は非常にシャープであると思われます。

多くのマクロに典型的な超低歪み。

自由度はまだかなり制限されるため、ボケについてはあまり心配しません。

私の50mmに加えて、完全な60mmの延長チューブは、レンズの前で数インチのDOFをもたらします。私の70-300では、おそらくレンズの前の約2〜3フィートからレンズの前の約1フィートまでです。

また、延長チューブを使用すると、光がいくらか失われます。言うまでもなく、100mmレンズのクールなボケ味を失います。また、ズームレンズは延長チューブで奇妙なことをします。たとえば、ズームアウトすると焦点が劇的に変わります。また、@ rfuscaの経験から、レンズによっては範囲がかなり制限されている可能性があることを理解しています。

それでも、電気的に接続されたものはどこかのステップであり、存在するレンズのネジよりもはるかに優れています。