フォーカスの問題対モーションブラー対カメラシェーク-違いを見分ける方法は？

質問のタイトルが私が意味することを捉えているかどうかはわかりませんが、許可されたスペースで簡潔にするのは難しいです。

本来あるべき/そうなると思うほど鮮明でない写真があるとします。（そして、私はここでシャープが正しい言葉であるとさえ確信していません）。

いくつかの理由が考えられます。

• ピンぼけ（フレーム全体）
• 被写界深度（間違った要素に焦点を合わせる）
• モーションブラー（シャッタースピードが十分に速くない）
• 手ぶれ（手持ち、シャッターが遅すぎる）

写真を見て、問題が何であるかわかりますか？

具体的には、D90およびSigma 70-200mm F2.8を使用して、通常F2.8および1/320秒で、最大1600（リンク内の照明条件に基づいて）の自動ISOでフィギュアスケートを撮影しています。

そのため、F2.8では、DOFの問題が発生することがあります（オートフォーカスが間違った要素をつかみ、興味のある部分が思いどおりにシャープになりません）。間違った要素に焦点が合っているので、私は通常これを伝えることができます。

時々、オートフォーカスはただ動き出します（そして、ガラスのような近すぎるもの、またはスタンドのような遠すぎるものに焦点を合わせます）。本当に焦点が合っていないので、これを伝えることができます。

それ以外の場合、それは言うのが簡単ではありません。写真がシャープでない場合、焦点が少しずれているのか、モーションブラーなのか手ぶれなのかわかりません。

1/320年代では、フィギュアスケートのモーションブラーはあまり問題にならないと思いますが、その速度でもカメラの揺れが大きな要因になるとは思いません。

ときどきピントが合っているように感じますが、シャッターが切れる頃には、被写体は十分に動いており、もはや完全にピントが合っていません。それは可能ですか？

焦点が合っていなかったり、カメラが揺れたり、モーションブラーがかかったりする兆候は何でしょうか？

これをテスト/補償する方法はありますか？（カメラの揺れを軽減するために一脚を購入しました）。

更新：

以下はシンクロナイズドスケートの写真です：Winterfest 2011

フィギュアスケートの写真：セレブレーションオンアイス2010

「悪い」写真の例を次に示します。

「良い」写真の例を次に示します。

どちらも素晴らしいショットではありませんが、最初のショットは確かにソフトです。

[被写体]モーションブラーとカメラシェークの両方に方向性があります。複数の動きの方向を見ることができる場合、それはあなたです。

フィギュアスケート選手はかなり速く移動できますが、30マイル（13 m / s、48 km / h）はかなり速く移動し（トリプルトリプルの組み合わせのようなものを設定する場合でも）、1 / 320s、30マイル（13 m / s、48 km / h）は、露光中に1.5インチ（4 cm）をわずかに超える動きに変換されます。スケーターがあなたの方へまたはあなたから遠ざかる（数度以内）場合、それは十分な動きに変換されず（放射状のモーションブラー（見かけ上のサイズの変化による））を与えたり、被写体に逃げるのに十分な時間を与えたりしません非常に緊密にフレーム化されていない限り、DOF。全体的なあいまいさは、フォーカスエラーである可能性が高くなります（または、カメラの予測オートフォーカスがタスクに応じていないことを示しています）。

ただし、横から見た場合、1.5インチ（4 cm）は横方向の変位が大きく、大きなブレが発生しますが、そのブレには明確な方向性があります。同じことはスピンとジャンプにも当てはまりますが、スケーターの遠位部分が少しぼやけている間、動きの軸が相対的に焦点を合わせているのが見えるでしょう（これはおそらく多くの時間をキャプチャしたい効果です）。ラクダスピンは、フリーズを期待できる唯一のスピンです。

リニアモーションブラーが1インチ半（4 cm）を超える場合、またはそれに「フック」が付いている場合は、カメラモーションでなければなりません。ピックではそれほど速く移動することはできませんが、200mmでは、カメラのわずかな動きが被写体平面での多くの直線的な動きに変換されます。これは、パンが速すぎたり遅すぎたり、アリーナの温度から、またはアリーナの温度を補正するために使用されるコーヒーからである可能性があります。（環境に精通していない人にとっては、コミュニティのアリーナは全体的に寒くなる傾向があります-氷の上で冷たく、スタンドの中の環境を維持するのは高価です。）そして、私の経験がまだ有効であれば、スケートは、大規模な大会がスケジュールされている場合を除き、不信心な時期に行われる傾向があります。あなたの一脚は大いに役立ちます。

はい、何がおかしいのかわかります：

• ピンぼけ（フレーム全体）

これは、焦点が近いために問題になる可能性があります。つまり、レンズとカメラは、発射する前にロックするものを見つけられず、シーンのすべてよりも先に焦点を合わせていました。これは、レンズのフォーカスが遅すぎることが原因である場合があります。カメラがロックオンするのに十分なコントラストを提供するのに十分な光がなかったために、シークサイクルを行い、何かを見つけようとしてからあきらめた場合、そして解雇しました。あなたがこれをしたかどうか、あなたは知っているでしょう、そして、あなた自身を愛します、しかし、我々は皆それをします。一度。

近くの被写体の場合、近すぎてレンズが十分近くに焦点を合わせることができません。後ろに移動するか、被験者に背後の峡谷に近づくように指示します。これは、シークが遅くなるため、レンズが最も近い焦点範囲を許可しないように設定された結果である可能性があります。キヤノンの70-200L f2.8には、それを制御するスイッチがあり、ときどきそれを打つことができます。私はその問題を抱えたことはありません。

損傷したボディまたはレンズマウントの結果でさえあり、イメージがセンサー/フィルムに正しく焦点を合わせないようにします-私はそこにいましたが、それを診断し、修正するのは本当に面倒で、プロボディとレンズは非常に高価になる可能性があります。あー うん。プロロデオを撃ちながらフェンスから逃げるためにランニングをし、フェンスをひっくり返しました。Nikon D1xと70-200f 2.8を同時に壊しましたが、雄牛は私を捕らえませんでした。

• 被写界深度（間違った要素に焦点を合わせる）

これは診断が簡単です。画像内の何かに焦点が合っていますが、望んでいたものではありません。時々、あなたが思っていたものとは異なるセンサーを選択した結果です。私のお気に入りのスタント。

これは、被写体が自分に近づいたり遠ざかったりするため、連続的なフォーカスが必要なために発生する可能性があり、カメラは被写体を追跡する代わりにフォーカスをロックします。これは、通常、他の何かを撮影したり、設定を台無しにした妻やガールフレンドにカメラを貸した後、すべてのスポーツアクションカメラマンを定期的に噛む問題です。そして、いや、私はそれを経験したことがない。:-)

• モーションブラー（シャッタースピードが十分に速くない）

通常、これは主な被写体がシーンの縞模様であるために現れますが、手、足、またはおそらく頭を動かしている場合、手足がぼやけている可能性があります。胴体は他の部分よりも動きが少なく、通常はぼやけていません。

別の、しかしはるかに望ましい結果は、被写体と一緒にパンしているとき、火災、シャッターが長すぎることを認識しているが、パンし続けているときです。背景はぼやけますが、被写体はまだきれいに見えます。私はこれをスポーツ写真によく使いました。「それをするつもりだった」ピーウィー・ハーマンのようにではなく、故意にやっています。

• 手ぶれ（手持ち、シャッターが遅すぎる）

これは、低光量で長レンズを使用している場合に最も多く発生します。一般に、モーションブラーはフレーム全体で均等に波状です。静物または風景で問題が発生し、ISがある場合は、既にオンになっていない限り、オンにすることで修正できる場合があります。三脚が役立ちます。いくつかの大きなストロボを設定し、そこから全体を照らします。ISOを上げ、開口部をさらに開きます...センサーに当たる光を増やすために何かをします。

パン方法の学習について

パンは本当に簡単です。練習とトリックを知っているだけです。

練習する良い方法は次のとおりです。カメラをシャッター優先モード（カメラで呼び出されるものは何でも）に設定し、露出時間を1/60に設定します。200mmの範囲の長めのレンズを使用して、15メートル（50フィート）の混雑した道路から少し離れて、車が通過するときにホイールまたはドアハンドルの写真を撮ろうとします。

正しくパンするための秘Theは、被写体の速度にすばやく同期することです。そのため、道路に面してから、ウエスト/ヒップで旋回して、接近する車両を表示します。動きが見えたらすぐに動きの追跡を開始し、目の前に近づいたら発射してパンを続けます。発砲する前にビューファインダーでターゲットを確認し、シャッターが再び開いたときにターゲットがそこにあるはずです。その場合、被写体に適切な速度でパンしていたため、ターゲットのモーションブラーはほとんどないはずです。ターゲットがシャッターを切ったときと同じ場所になかった場合、スムーズにパンしませんでした。

少なくともしばらくの間それをやっていて、それがすべて第二の性質であるまで、バランスのとれた立場に立つことが重要です。ライフルを撃つのと同じように、あなたはあなたの足を肩と同じくらい遠くにしたい。車を最初に見る場所ではなく、シャッターを切るつもりの道路に向かいます。腕を振ったり上半身を回転させるとカメラが回転し、垂直ではない垂直の写真になり、後処理につながりますので、学習しながら腰からスムーズにピボットする必要があります。

そして再び、目標は、シャッターを開閉する前後に、あなたが撮影しているものが何であれ、ターゲットをファインダーに収めることです。

好奇心から、どんな種類のサーボAFを使用していますか？動いている被写体、特にショットをパンしてフレームに収める際に近づいたり遠ざかったりする被写体を撮影するときは、常に焦点を合わせるAFモードを使用する必要があります。（D90はそのようなモードをAF-Cと呼びます。）通常、このようなモードを使用するとき、カメラは何かにフォーカスを固定し、シャッターボタンが少なくとも半分下がっている限り、その被写体にフォーカスを維持しようとします。これは、基本的なコントラストと形状マッチング、または場合によってはより高度なAIアルゴリズムで行われます。

通常、Canon 7Dまたは1Dシリーズ、Nikon D7000またはD3Xなどのハイエンドカメラには、被写体の追跡と追跡を維持するために特別に設計された、より高度なAFシステムが搭載されます。これらのカメラには、はるかに高いAFポイントが装備されています（D90には11 x 1クロスタイプ、D7000には39 w / 9クロスタイプ、3Dトラッキングがあり、7Dには19クロスタイプまたは63アダプティブゾーンが5つの選択可能にグループ化されていますエリア、Canon 1D IVには45 w / 39クロスタイプ、D3Xには51 w / 15クロスタイプがあります）。より多くのポイント、特により多くのAFクロスタイプポイント（これらは、垂直面だけでなく、水平面と垂直面の両方、または両方の斜めの面で位相を検出します）は、AFロックオン性能とAF追跡性能に貢献します。選択したポイントをより細かく制御できれば、カメラをフォーカスにロックする方法と場所を制御できるようになります。7DのようなAFシステムでは、ダイナミックゾーンを選択して、そのゾーンの被写体のみに自動的に焦点を合わせたり、被写体の動きに合わせてゾーンを調整したりすることができます。Nikon D7000には、3Dトラッキングと呼ばれる同様のテクノロジーがあります（アダプティブゾーンがあるかどうかはわかりませんが）。

D90には、9ポイントAFシステムを搭載した私の（現在ではかなり古い）Canon 450Dよりもわずかに高度なAFシステムが搭載されています。「3Dトラッキング」はありますが、AFポイントは非常に少なく、クロスタイプポイントのみです（通常、中心ポイントのみがクロスタイプです）。AFの成功率は、ロックしようとしている被写体にロックし、そのロックを維持することは、フレーム全体で焦点を合わせたい被写体をロックして追跡するように設計されたAFシステムよりもかなり低くなります。

画像が誤ってロックされているかどうかを判断することは可能ですが、AFがロックを逃したためにショットを見逃したことを認識しても、失われた瞬間を置き換えるのに役立ちません。フィギュアスケートのようなものを撮影するアクション写真をたくさん行う場合は、より良いAFシステムを備えたカメラを覗き込むことをお勧めします。おそらくこのようなAFシステムを搭載したカメラは1200ドル以下で見つけることはできないでしょうが、もしそれが今よりもはるかに頻繁にそれらの完璧なショットを釘付けし、現在よりも明確な焦点でそれらを釘付けすることを意味するなら、その1200ドルはよく使われます。

手ぶれは、簡単なテストで絞り込むのが最も簡単です。シャープネス（本棚の本）を簡単に測定できるもので、静的な被写体のテストショットを撮ります。シャッタースピードを下げてバーストし、許容可能なシャープネスを維持しながらどれだけ遠くまで到達できるかを確認します。長い非VRレンズを使用すると、手ぶれが問題になる前に1/60秒まで低下する可能性があります。VRレンズを使用すると、おそらく1/15秒程度ダウンします。ハンドヘルドと一脚で試してみてください。ベースラインよりも速く撮影する場合は、モーションブラーとフォーカスについて心配する必要があります。

また、より小さな口径を試すこともできます-大きく開いたときに特定のレンズが最もシャープではない可能性があり、動きのある人物を撮影しようとすると悪化し、より明確になる可能性があります。