露出/色補正用のDIYグレーカードを作成する方法を教えてください。
回答:
グレーのカードは非常に安価です（例：2.49ドル）-私は気にしません。:)
手のひらをスポットメーターで測ります（ただし、適切に点灯していることを確認してください）。
真剣に。
それ、または白人の顔は、あなたが必要とするよりも約1ストップ明るく測光します。
私の知る限り、露出測定とホワイトバランス補正にはグレーのカードが必要です。カスタムホワイトバランスにのみ興味がある場合は、被写体と同じ条件下で点灯する白い紙を使用できます。場合によっては、レンズに置いた薄い紙（白いトイレットペーパー）を使用して、後でカメラ内またはRAW後処理のカスタムホワイトバランスに使用する写真を撮ることもあります。
白い紙があなたを適切に露出するのにどのように役立つかはわかりませんが、あなたがステップアップして同じ結果を得ることができると思います。
ここでは、露出のステップアップや灰色のカードの代わりに白いカードの使用など、このテーマに関する詳細情報を見つけることができます。http： //photography-on-the.net/forum/showthread.php？t = 58677
塗料会社の色見本カードを使用できます。ローカルハードウェアストア、ペイントストア、ホームデポなどのペイントアイルまで歩いて、白、グレー、赤、緑、黄色、オレンジ、青などのサンプルカードをいくつか選んでください。それらを試して、将来の使用のためにカードの裏面にメモを書き留めます。これらのカードを使用して、特殊効果、色補正、補正などを作成する方法に驚くでしょう。カメラのユーザーマニュアルに従って、将来使用するためにカードのクローズアップを作成します。カメラでカスタムホワイトバランスオプションを使用します。さまざまな光の効果を作成できます。たとえば、明るい昼間で月に照らされた風景、心地よい色の日の出/日没、美しい青や紫の雪景色などです。覚えとけ、結果として写真に表示される色は、使用したカードの色を補うものです。たとえば、青のカードを使用した場合、結果には同じ強度のオレンジのカラーキャストがあり、赤のカードを使用した場合は写真に緑のカラーキャストがあり、紫のカードを使用した場合は黄色になります色かぶり、またはその逆など。
オールディー、でもグッディ。アル・グラハムの答えを少し広げたい。
ホワイトバランスとミドルグレーはまったく異なるものであり、異なるツールが必要です。
I.ホワイトバランス
まず第一に、ホワイトバランスは実際にはホワイトバランスではなく、グレーバランスです。説明させてください。
センサー上で十分な露出があれば、どの色も多かれ少なかれ白に変わります。私たち全員が露出オーバーの白い空を経験していると確信しています。
したがって、画像上に実際の白色点（r255g255b255）を設定できますが、そのゾーンの開始色は元の被写体の任意の色である可能性があります。
これで、カーブを修正するとき、ほぼエッジからそれをつかむと、カーブの大きなシフト（赤い点）で小さな調整が行われます。曲線を中心（シアンドット）から調整すると、より細かく制御でき、変化がよりスムーズになります。
安価な「グレーカード」の多くは実際にはグレーではありません。本当にニュートラルな色にするのは少し難しいです。
私の経験では、可能な限り、最高のホワイトバランスターゲットはメインライトそのものです。そして、私は主に人工光と特別に混同された光について話しています。
これらの設定の開始点として「太陽」を使用します。カメラの絞りを閉じて（f22）、カメラを最も低いISO（たとえばISO 100）に設定し、ソフトボックスの写真を撮ります。焼けたゾーンを避けてください。
次に、この画像をホワイトバランスのターゲットとして使用します。あなたはカメラに、これが白色であるはずの光であることを伝えています。
この方法は、異なる光源がある場合、または単一のスポットである場合、少し複雑になります。
次に、白いターゲット、たとえば、ある程度の白色度で評価されたホワイトペーパーを使用します。シームレスな背景またはインクジェット用紙を使用できます。白色度が100に近いほど良い。マット紙のみを使用してください。光沢のあるものは周りから何かを反映することができます。
この白いターゲットを露出不足に撮影して、ターゲット写真の中間のグレーに近づけます。
紙は酸化のためにしばらくすると黄色に変色するため、棚にしばらく時間がかかっている紙は避けてください。同じように焼ける可能性があるため、直射日光が当たる紙は避けてください。古い「プログレーターゲット」よりも「新鮮な」ホワイトペーパーの方が好きです。
II。中間の「グレー」
これはもう少し難しいかもしれませんが、同時に、もっと多くのオプションがあります。
露出測定値を取得するには：
入射光照度計（白いドームのあるもの）を使用します。
スマートフォンまたはカメラ自体に取り付けて、照度計として機能するドームがいくつかあります。
ヒストグラムを使用します。
手のひらを使用します（手のひらにも肌のトーンが多いため、かなり不正確です）。
ゾーンシステムを使用してシーンを測定します。
カメラのシャッター優先モードを使用して、自動露出値に依存し、手動モードでそれを複製します。
安価なグレーのカードを使用します。
参照として白書を使用し、値を再調整します。
私は、ほとんどすべての方法をテストし、較正する必要があると言わなければなりません。
私はDIYのファンなので、単純な白い紙を灰色のカードとして使用する方法を説明しましょう。
自動露出モードを使用して、定義された照明条件で白い紙をクローズアップします。（連続光を使用）
ヒストグラムを表示すると、グラフの中央に明確なゾーンが表示されます。用紙が均一に点灯している場合、グラフは狭くなります。
- 次に、カメラの設定を変更して、まったく同じショット、たとえば3、4、5ステップを露出オーバーにします。たとえば、シャッタースピードが1/200秒の場合、1/25秒を使用して露出オーバーにします。ポイントは、このグラフを燃やすことなく、ヒストグラムのほぼ右端にプッシュすることです。
これを暗黒面に対して行い、逆を行うことができます。いくつかのテストを行います。たとえば、2 2/3または3 1/3の露出の変更など、テストを微調整するために絞りを使用します。
これで、同様のシンプルなホワイトペーパーを使用すると、自動モードの読み取りを3段以上露出オーバーにして、正確な読み取り値を取得できることがわかります。
これらのテストの後、簡単な紙片を使用する方法だけでなく、カメラのダイナミックレンジを知る方法がわかります。カメラのダイナミックレンジが向上し、読み取りをさらに停止できることがわかります。
しかし、光の入射角に強く依存しているため、カードを使用して露出を測定することが最良の方法ではない場合があると言わなければなりません。
たとえば、ライトが正面の場合、多くの光をバウンスします。ライトが側面から来る場合、受ける光ははるかに少なくなりますが、人の顔のような3D被写体は多くの光を受け取ります。顔のその側に。
おそらく光とレンズの中間の角度で、カードを斜めに置く必要があります。