暗い教会で簡単に撮影できるカメラ設定はどれですか。

教会で人の目が見えるくらいの明るさで写真を撮ろうとしたが、すぐにはカメラが撮れないことに気づいた。これを予想できなかったので、三脚を持っていませんでした。

私はとても穏やかな手を持っていないので、長い露出時間を持ちたくありませんでした。代わりに、Photoshopで明るさを修正してRawで撮影できると主張して、カメラを次の設定に設定しました。

Exposure Time: 0,02s 
ISO 6400

写真は鮮明で、編集を加えると十分な明るさ​​になります。ただし、修復できないほど粒子が粗いです。

私は自分のレッスンを学び、次のセッションに三脚を持ち込みますが、同様に短い露出時間でより良い結果を得るために設定を改善できるかどうか知りたいです。

私のカメラはMagic Lanternを搭載したCanon EOS 600Dです。

カメラの設定がこれを簡単にすることは決してありません。写真は機能するために光を必要とし、現代のセンサーは実際には非常に敏感ですが、私たちの脳は暗くてノイズの多い画像を私たちの目から取り、無意識のうちに欠陥に気付かないメンタルモデルを作るため、 。

使用しているレンズについては言及していませんが、可能な限り広い口径を使用すること、そして場合によってはより高速なレンズを使用することもできます。ほとんどのカメラに付属しているキットのレンズは、特にズームインした場合に非常に遅くなる傾向があります（これは、これらのレンズに可変の最大開口部があり、通常、ワイドエンドで約2½倍速いためです）。

キヤノンの非常に人気のある推奨事項の1つは50mm f / 1.8で、約100ドルで入手できます。（他のブランドも同様のレンズを持っていますが、Canonバージョンは見事にかなりお買い得です。）50mmでは、これは50mmでキットレンズのライトの約10倍の光を入れます。（ただし、被写界深度が非常に浅くなり、望みどおりの結果にならない場合があります。）

別の可能性は、光をもたらすことです。いつ、何を撮影しているのか、リクエストしているか、公式の許可を得ているのかによって、フラッシュを使用して何かを設定できる場合があります。洞窟教会は素敵な照明を簡単に作ることはできませんが、これは何もないよりはましかもしれません。何かをセットアップする能力がある場合、リモートトリガーフラッシュに数百ドルを費やすことで、すべての違いが生じる可能性があります。

最後に、「修復できない細かい」があなたにとって何を意味するかを再考したいと思うかもしれません。RAWで撮影していることに注意してください。これにより、ノイズ除去の幅がかなり広くなります。8×10インチ以下の巨大なプリントを作成していない場合、または正当な理由なしにズームインせずにオンラインで表示していない場合は、実際にはISO 6400でかなり満足できる結果が得られるはずです。

mattdmが作成したポイントに加えて、同じシーンの写真を数枚連続して撮影できます。三脚を使用する場合とは異なり、写真を完全に位置合わせすることはできません。三脚がないと、シフトはかなり大きくなり、視差があるため、画像を完全に位置合わせすることができません。しかし、ノイズ低減のみを行いたい場合、これは問題ではありません。重要なのは、画像の十分に小さな部分に対してローカルで位置合わせを実現できることです。

次に、さまざまなレイヤーの写真を含む画像を作成し、それらを可能な限りグローバルに配置します。次に、画像の一部を検討し、レイヤーをシフトして、そこに完全に位置合わせします。次に、（ほぼ）完全に整列している領域を検討します。次に、その領域のすべてのレイヤーの中央値を取得し、画像全体を処理するまで、画像の他の部分に対してこの手順を繰り返します。

中央値を取ることで外れ値が排除され、画像のノイズが大幅に減少します。例についてはこちらを参照してください

同じ理由で暗すぎたり、粒子が粗かったりするマストアイテムの写真がありました。写真を出発点として定型化された画像を使用しました。

これはプレデジタルでした：T-max 400、800にプッシュされました。これは、若者向けの高品質な白黒フィルムです。

暗い環境での撮影を簡単にする唯一の設定は、ライトスイッチで変更する設定です。

物理学の基本を変更することはできません。写真を作成するには、特定の数の光子がセンサーに到達する必要があります。より良いレンズを必要とし、被写界深度を減らすために開口部を大きくする（レンズを速くする）か、感度を上げる（これにより、ノイズが発生することが判明した）か、露出時間を増やす（いずれかからモーションブラーを生成する）のいずれかを行います。被写体の動きまたはカメラの動きから）。

他の唯一の安価なオプションは、より多くの光を追加することです。より良いカメラとレンズはより良い高感度モードを持ち、より多くの光を取り入れることができますが、それらはまたより多くの費用がかかります。その機材を使用しても、ハイエンドのプロギアを使用しても、暗い場所での撮影は常に困難です。できる限り広い開口部とできる限り長い露出を使用しますが、写真と環境のニーズに制約されます。

開口部を最大まで開くこととは別に（これがもたらす被写界深度の問題を念頭に置いて）、固体の物体に対してカメラを安定させると、露出時間を増やすことができます。たとえば、カメラを支柱に押し付けるか、席に置きます。手ぶれに悩まされることなく逃げることができるのは驚くべきことです。

ISOを400〜800に設定し、ニコンでカメラのフラッシュを「リアフラッシュ」に設定します。フラッシュ出力は距離に応じて約1/8にします。TTLはsb900でオーバーヒートする傾向があるので使用しません。速度が上がると、フラッシュが発射すると被写体が「ロック」されるため、低速に進むことができます。通常、絞りは5.6から12の間に保ち、手を動かさないようにします。そうしないと、「ムービングライト」が表示されます。フラッシュは天井または壁で跳ね返るはずです。ディフューザーを使用します。強射ショットでは、カメラのホットシューを使用して2回のフラッシュを使用し、もう1つは同情のために発射します。祭壇に近い。それが役に立てば幸い。