長時間露光のために低照度で焦点を合わせるにはどうすればよいですか？

私は、Canon 450Dを使って夜に長時間露光ショットを撮ろうとしていました。私が抱えている問題は、焦点が合っていないように見えることです。暗い場所ではAFがまったく機能しません。また、手でピントを合わせるのに十分な光もありません。ビューファインダーとLCDを試してみましたが、どちらもとても暗いので、ピントが合っているかどうかわかりません。

おそらくこれはレンズの問題ですか？18-55mmƒ/ 3.5キットレンズと50mmƒ/ 1.8 EFレンズがあります。どちらにもフォーカスマークがないため、∞を押しているのか、レンズが機能しているのかさえわかりません。

ご提案ありがとうございます。風景や夜空のショットを撮りたいと思っているので、光を当てることができず、反射するほど強力なものはありません。50mmƒ/ 1.8のワイドオープンでピント合わせを試みましたが、何も見えませんでした。レンズの速度が変わるとは思わない。

ここでは試行錯誤が私のベストショットのように聞こえますが、それは残念です。

補足：450Dに焦点距離を表示する方法がないことは残念です。この情報は画像のメタデータに記録されているので、利用できるはずです。

私が思いついたさらに2つのオプションがあります：

1. 焦点を合わせるのに十分な光がある夕方にセットアップし、夜に撮影します。時間のために潜在的に非実用的ですが、うまくいかない理由はありません。

2. 別のカメラを使用します。PowerShot S90でもう一度試したところ、かなり良い結果が得られました。手動で焦点を無限に設定することができ、広角/小型センサーにより、被写界深度がぼやけるのをそれほど心配する必要がなくなりました。S90は15秒間の露出のみを許可しますが、CHDKはその制限を取り除きます。

ここでは多くの良いアドバイスと事柄が試されますが、夜のショットには一般に高速のレンズが適していますが、AF性能が限られているため、AFには暗すぎるところに到達します。

より速いレンズは、より良いマニュアルフォーカスを可能にするより明るいビューファインダーも提供しますが、デフォルトのフォーカススクリーンではf / 2.6を過ぎても改善は見られません。

被写体に焦点を当てるのは良い考えですが、常に可能とは限りません。深度スケールを使用することはあなたの場合には不可能なので、これまで言及されていないことを提案します。

フォーカスブラケット

露出ブラケットが複数の露出を使用して測光の問題を克服するように、焦点ブラケットは複数のショットを使用してAFの問題を克服します。フォーカスの最良の推測から始めて、フォーカスリングをわずかに動かして両側に2つのショットを撮影し、LCDでショットを調べます。確かにこの方法で作業するのは時間がかかりますが、最後の手段として採用するのに適した手法です。カメラ本体がより速く、より正確になるので、これが機能として含まれることを望むだけです。

それでもうまくいかない場合は、再構成して被写界深度を増やし、より良いチャンスを与えてください。

懐中電灯などを使用することは選択肢ではないことを言及しました。しかし、過焦点距離の影響により、あなたがそれを信用しているよりも使いやすいかもしれないと思うでしょう。この計算機によると、50 / 1.4を28フィート離れた場所にフォーカスし、f / 16で露出すると、28フィートから無限大までのすべてが許容できるほど明確になります。

コメントで言及されたレーザーポインターオプションも同様に有望です...それを証明するために、私はそれを自分で使ったことはありませんが。そしてもちろん、あなたがそこにあることに気づいていないランダムなハイカーの目には輝かないようにしてください。

何らかの理由でf / 16（またはf / 22またはf / 32など）での撮影が受け入れられない場合は、ISOを上げたライブビューと、おそらくISOを上げた状態でのテスト露出、開口部が大きく開いています。少なくとも半分程度の焦点が合ったら、さらに絞り込んだいくつかのストップ（50でf / 5.6、またはいずれかのレンズでf / 8）を撮影する場合、何か良いものが必要です。

最後に、懐中電灯/トーチで適切な距離に焦点を合わせるのに役立つ可能性のあるものの1つは、再帰反射器です。これらは、具体的には元の方向に光を反射する特別なデバイスです。たとえば、レトロリフレクターが28フィート（または200フィート）離れており、光源をカメラの近くに置き、リフレクターに向かって光を放つまで照らすと、ファインダー内に高コントラストのポイントができます。またはライブビュー。さて、これらは「特別なデバイス」ですが、実際には非常に一般的です-一般的に、道路上のすべての反射物（標識、マーカーなど）は、多くのテールライト、ナンバープレート、および他の夜と同様に再帰反射性です時間安全リフレクター。そのため、環境内に既にいくつかのものが存在する可能性があります（そして、それらを使用するためにフレーム内にいる必要はないことを忘れないでください-それらを狙い、焦点を合わせてからショットを構成するだけです）

それがお役に立てば幸いです...ハッピーシューティング！

私がやること...

私はこのような状況で2つのことを行います（試してみるべき3番目の提案があります）。

1. 被写体に光を当てます。被写体が近くにある場合、手持ちのトーチはしばしばうまく機能します。
2. 手動で焦点を合わせます。これはそれ自身の危険をもたらしますが、マシンがそれを行えない場合、その人はやらなければなりません。
3. 実際にこれを行ったことはありませんが、理論的には、被写体までの距離に基づいて焦点を合わせることができます-レンズに距離がマークされている場合。

晴天下の夜空の画像の場合、「ライブビュー」を使用して明るい星に手動で焦点を合わせます。これは間違いなく450DとF5.6以下のレンズで動作します。私はこれを非常に頻繁に行い、天体写真家であり450Dを使用しています。

カメラを800 ISOに設定し、露出時間（M）を少なくとも10秒に設定します。レンズを「手動」に置きます。無限遠マークの近くにフォーカスリングを置き、空の明るい星を見つけ、照準を合わせて液晶画面に向けて中央に置き、画面の倍率を10倍に押します。星がピンポイントになるまで正確に。明るすぎない（そして暗すぎない）星を見つけてください。

夜に焦点を合わせるには、かなり速いレンズが必要です。18-55 / 3.5キットのレンズは、夜にはあまり役に立たないため、明らかに遅すぎます。その環境ではf / 3.5の開口部はかなり小さいです。50 / 1.8は夜間の使用には適していますが、それでも優れていません。そのレンズにはかなり基本的なギアベースのAFがあるため、かなり遅く、特に正確ではありません。

より良いナイトレンズは、キヤノンEF 50mm f / 1.4レンズです。これは、かなりの光量であるf / 1.8よりも約2/3速く停止します。f / 1.4は、USM AF（超音波モーター）も使用します。これは、50mm f / 1.8で得られるものよりも速くて正確な、より良い焦点合わせドライブです。f / 1.4でのすべてのフォーカス試行を保証するわけではありませんが、より高いヒット率を得る必要があります。f / 1.4より広いものは明らかに役立ちますが、一度その幅を広げると、レンズはかなり高価になります。（見通しについては、Canon EF 50 / 1.4は約350ドルで、EF 50 / 1.2 Lは約1500ドルです。）

同様に高速のワイドレンズを製造する他のブランドがあります。シグマ、タムロン、トキナ、ツァイスなどを調べて、キヤノン50 / 1.2 Lよりもお手ごろな価格のまともな高速レンズを見つけることができるかどうかを確認することができます。夜により効果的です。おそらく、f / 2-f / 1.8は夜にどんな種類のショットでも使用できる最小の絞りでしょうが、オートフォーカスが必要な場合は、少なくともf / 1.4、f / 1.2またはf / 1.0でさえも理想的である（1つを見つけることができる場合...この非常に広い開口に古いレンズがいくつか存在し、f / 0.95またはf / 0.7でさらに広いものがありますが、価格がかかる傾向があります）

この答えの価値は、撮影しようとしているものによって明らかに異なりますが、最初に手動で焦点を合わせることができるように外部光源を使用できますか？

私はあなたが特定の距離でオブジェクトの長時間露光ショットを取っていると仮定しています-したがって、フォーカスは正確である必要があります（∞ではありません）。トーチまたはその他の光源がある場合は、被写体を照らして手動で焦点を合わせてから、オフにして露出を取ります。

天体写真に過焦点技術を使用する場合の問題は、想定される「許容される混乱の輪」が星を鋭い点としてレンダリングするには不十分であることです。問題を悪化させるために、温度の変化はカメラシステムのさまざまな材料（さまざまな光学材料と密度で作られたレンズ要素、金属らせんカラー、プラスチックレンズチューブなど）に影響し、通常、空は天体写真に最適です。温度は、レンズが最適に設計されたものよりもはるかに低いです。

ここでの夜空のショットは私がやることです。カメラを三脚に設置したら、ライブビューを有効にし、レンズを手動フォーカスに設定します。空の最も明るい星から始めて、カメラをその上に向け、画面の中央に置きます。大まかな焦点を合わせてから、5倍と10倍の倍率で繰り返します（450Dにこれがあるかどうかはわかりません）。これにより、これまでライブビューで表示されていなかったいくつかの調光星が十分に近くなるようにフォーカスが取得されます。カメラを調光スターに向け直し、慎重にリフォーカス（x1、x5、x10）。月を除く空のすべては、この時点であなたのレンズができる限り鋭くなければなりません。シャッタースピードについては、有効な焦点距離で割った600の経験則を使用します（該当する場合はクロップファクターを含めます）。17mmの焦点距離を使用すると、約30秒間露光でき、シーン全体を表示すると星が動かないように見えます。100％の収穫では、星は非常に短い軌跡として表示されます。640mm（200mm x 2Xエクステンダーx 1.6クロップファクター）に達するまでに、シャッタースピードが1秒未満になり、ISOを上げて補正します。比較的薄暗い（光汚染のない）空での夜空のショットでは、露出レベルの選択により、表示される星の数が決まります。最も明るい星だけが低い露出レベルで表示され、連続する露出レベルごとに、ショット内の目に見える星の数が増えます。

お使いのカメラは、「ライブビュー」モードでのマニュアルフォーカスをサポートしています。被写体が非常に暗い場合でも、優れた焦点合わせを行うには明るい倍率で十分です。これは、Canonが推奨するライブビューの用途の1つです。

無限遠に焦点を合わせる最良の方法は、いわゆるバーチノフマスクまたはハルトマンマスクを使用することです。対処しなければならない問題は、長時間の露出中の三脚の動きです。また、空を撮影すると、地球の自転により星が小さな軌跡になります。リモコンを使用せずに完全に鮮明な写真を撮ることはほとんど不可能です。カメラは、通常の50 mmレンズを使用するときに目に見える不鮮明さを生成するために、露光中に約1/250度だけ回転する必要があります。風によるわずかな三脚の揺れは、長時間の露出で鮮明な写真を撮る機会を台無しにします。風の影響を最小限に抑える最良の方法は、露出の短い写真をたくさん撮り、それらを組み合わせることです。その後、写真を追加する前に完全に整列させることができます。