オーロラを撮影するためのヒントやアドバイスはありますか?


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友人は親切にも私に数ヶ月間デジタル一眼レフを貸してくれました。これはDSLR写真への初めての進出であり、実際にCanon IXUSを何かに向けてボタンをクリックする以外のあらゆる種類の写真です。

ここ数週間、私はオーロラを見て、写真を撮ってみたいノルウェーへの計画的な旅行の前に、できる限り勉強し、練習し、勉強しようと忙しかった。

私は現在持っています:

  • Canon Rebel Xsi(450D)
  • キヤノン50mm f / 1.4 L
  • Canon 18-55mキットレンズ
  • ボールヘッド付きのアルミ製フルハイト三脚
  • ケーブルリリース
  • 予備のバッテリーとメモリーカード

彼らが姿を現すことを期待して、私は夜を屋外に包まれて過ごすつもりです。旅行でこのキットを最大限に活用する方法についてアドバイスをお願いします。

  • オーロラの写真を撮るにはどうすればいいですか?

  • 最適なフォーカスをどのように達成できますか?

  • 私が読んだことから、長い露出時間での連続撮影モードで、ISをオフにして三脚とケーブルリリースを使用する必要があります。しかし、どの絞りとISO設定が最も効果的かという点で、より具体的なヒントが欲しいのですが?

  • 上記のレンズのいずれかを使用する必要がありますか、それともより良い広角レンズをレンタルする価値がありますか?もしそうなら、あなたはどちらをお勧めしますか?


ウィンストンはどうでしたか?
ドリュー

回答:


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私は自分でオーロラを撮影しようとしたことはありませんが、ほとんどの天体写真には次のアドバイスが適用されます。

手に入れることができる最速(最大口径)のレンズが必要になります。50 f / 1.4が理想ですが、焦点距離はこの種のものには非常に長くなります。キットのレンズの約5〜6倍の光を取り入れることができるので、それは良いことです。ファストワイドレンズは、450Dなどのクロップカメラボディにはまれです。広くする必要がある場合、Sigma 20 f / 1.8で逃げるかもしれませんが、他の選択肢は安くはありません:Canon 16-35 f / 2.8Lはキットレンズよりも優れていますが、私は個人的に24 f / 1.4Lほど広くはありませんが。

  • フォーカシングに関しては、ライト自体については、レンズを無限に設定する(つまり、フォーカスリングが移動する限り)場合もあれば、無限に不足する場合もあります。ライトが非常に遠い(つまり、高層大気)の場合、この焦点距離での被写界深度は非常に大きくなります。スケール/コンポジションの前景を取得したい場合は、明らかに、Auroraが何らかのファジーであると私が知ることができる距離から焦点を設定する必要があります。AFはそのような光ではおそらく機能しないので、試行錯誤で焦点を合わせるか、ライブビューを使用して焦点を合わせます。

  • シャッター速度は、ノイズを最小限に抑えるためにより多くの光を入れることと、画像の動きを避けることとの妥協です。オーロラがどれほど速く動くかはわかりませんが、これはおそらくシャッタースピードを制限するでしょう。ノイズは、センサーが加熱するため、シャッター時間とともに増加する可能性がありますが、これはあなたが行く場所では問題にならないかもしれません!一般に、複数の短い露出は、1つの長い露出よりも優れています。

  • ノイズを減らすには、レンズをできるだけ明るくし、ISO を可能な限り高く設定する必要があります(露出過度なし)。これは直感に反するように聞こえるので、もう少し説明します。高ISOはノイズを引き起こさず、実際に低減するために存在しますノイズ。ノイズはセンサーの電子機器から発生しますが、光自体のランダムな性質からも発生します。したがって、ノイズを引き起こすのは高ISOではなく、低レベルの光です。混乱は、オートモードで高ISOを使用すると、シャッタースピードが速くなり、ノイズが増加するという事実に起因しますが、ノイズは、シャッターが速く光が入らない結果です。すでにできるだけ多くの光を取り入れている場合は、ISOを下げるとセンサーの増幅が低下し、値を読み取ると値が低くなり、読み取りノイズが比例して高くなります。ポストで露出を補正すると、この読み出しノイズが増幅されます。高ISOを使用すると、アナログ信号が増幅される前に読み出しが発生するため、読み出しノイズを増幅することはありません。それでも説得力が必要な場合は、露出不足のISO100の例が、正しく露出されたISO1600ショットよりもはるかにノイズが多いことを確認してください。使用される設定では、ISOを1600に増やしてもノイズが減少しました:http : //www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

一般的に、夜間にスタッキングする場合はスタッキングが最適です。これは、多くの短い露出を撮影し、PCでそれらを組み合わせて単一の画像を生成することを意味します。これを行うソフトウェアは数多くありますが、Deep Sky Stackerは最高のソフトウェアの1つです。このソフトウェアは、星の動きに対応するように設計されています。オーロラの動きにも対応できる場合があります。また、ゴーストが発生する場合もあります。

心に留めておくべき他のことは、寒さがバッテリー寿命を劇的に短縮することです。そのため、1つのバッテリーを体に近い内側のポケットに入れて、頻繁に交換してください。これはおそらくあなたには影響しませんが、1/2秒前後の露出を撮影している場合は、ミラーロックアップ機能を使用して、画像に現れる可能性のある振動を引き起こすミラースラップを回避する必要があります。

また、flickrでAuroraの写真を検索することをお勧めします。ほとんどの画像にはEXIF情報がまだ添付されているため、他の人が使用しているカメラ設定/レンズを確認できます。

がんばろう!


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あなたはそれらを直接比較することはできませんが、24ははるかに大きな最大開口を持っているので、4倍の光を取り入れることを意味するので、あなたの目的にはより良いでしょう!光の不足が最大の問題になります。
マットグラム

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@Matt多くの問題のすばらしい報道。あなたの答えは常に読む価値があります。
whuber

1
後処理中に結果の画像を明るくする必要があると仮定した場合、はい、ISO800はISO1600よりもうるさく見えるかもしれません。しかし、それは後処理中に画像の露出を増やす必要があるという仮定を立てています。ISO 800で50mm f / 1.8で明るくする必要のない天の川の素晴らしいショットをいくつか撮ることができます。オーロラが星よりも明るいので、ISO 800はf / 1.4。オーロラは、(彼らは数分の期間にわたって変更します。)超高速シャッタースピードと高いISOを必要とするために十分な速さで移動しないでください
jrista

3
「カメラが集まる最高のISOを使用する」と言っているのではなく、「選択した露出に最高のISOを使用する」と言っています。それ以外の場合は、ポストで明るくする必要があります。これにより、ISOのアップよりもノイズが大きくなります。ISO800またはISO400で必要な露出が得られればそれで問題ありません。その露出のノイズを最小限に抑えることができます。高ISO =より多くのノイズが根付いているという考えは、人々がISOを上げることでノイズが少なくなることを受け入れるのが難しいのです!
マットグラム

5
Flickrを参照し、他の人のショットのEXIFデータを調べることをお勧めします!
予定

5

ここに画像の説明を入力してください

ここにexif情報があります。

私はかなり軽いと思うが、私はそれに取り組んでいる:)。オーロラがそれほど強くない場合は、おそらく5〜10秒の露出でそれが行われます。私は25〜30フィートで写真を撮ります。


かなり良かった!開口部がf10に開いているのを見て驚いた。私は今夜​​出かけようとしています(私は今夜住んでいるノーザンライトの強力な可能性)と私がやったすべての読書に基づいて高速ガラスを提案し続けています。まあ私が持っている唯一のものは、私が望むものに十分ではないクロップドセンサー上の50mmです。いずれにせよ、ここでのあなたの写真に基づいて、広角(最大f4)を試してみます
ヤクブSisak GeoGraphics

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私自身の経験から、次の推奨事項を作成できます。

  • 暗い環境で三脚とカメラの取り扱いを練習する必要があります。これは、カメラと三脚をすばやくセットアップしたり、氷の寒い状況でゆっくりと手が麻痺したときにカメラの設定を変更したりするのに役立ちます。ここでの問題は、カメラを操作する際に、この種の天気で通常使用する標準的な手袋よりも柔軟性のある手袋を使用する必要があるが、三脚は凍結温度が高いことです。

  • 長時間露光に最適な設定はカメラで実験する必要があります。この点に関するマットの答えには少し同意しません。ISO設定を高くすると、信号のアナログ増幅が大きくなり、アンプノイズが増えます。カメラにはさまざまなノイズ抑制設定があり、最適な動作を知る必要があります。たとえば、ISO 400設定で写真を撮り、約10秒から約40秒の範囲の露出時間を使用しました。さらに、一部のカメラは長時間露光に対してノイズ低減機能を備えています。これは、高ISOノイズ抑制とは異なり、画質に影響しません。また、Mattが上記で言及した画像スタッキングソフトウェアを使用することもできます。

  • 焦点を合わせるために、私はカメラをマニュアルフォーカスに置き、星に焦点を合わせました。写真を13倍に拡大するフォーカシングエイドを使用しました。また、三脚の揺れによる画像の振動を監視することもできます。これにより、大幅な動きの不鮮明さが生じないように、振動が減衰するまでにどれだけの時間待つ必要があるかがわかります。

  • レンズの最高F / 2.8アパーチャを選択しますが、レンズの不完全性による画像の端の変形が、最高のアパーチャ設定で許容されることを確認する必要があります。

  • デジタル処理を最大限に活用するには、すべてをRAWまたはRAW + Jpegで撮影する必要があります。

  • Mattが述べたように、少なくとも2つの完全に充電されたバッテリーが必要です。寒さの中、バッテリーは長持ちしません。

  • 寒さの中に長時間立つことができる必要があります。あなたが望む最後のことは、カメラの最適な設定をテストするために1時間外に出て、冷たい足を取得し、オーロラが現れたときに足と靴を長時間暖める必要があります。良いセーターとウィンタージャケットは簡単に入手できますが、良いズボンとウィンターブーツは店で入手できないことがよくあります。必要なのは、サーマルパンツ、厚手のズボン、そしてその上にウインドストッパーです。私が買ったスキーパンツは私にはうまく機能していないことがわかり、風止め具としてレインズボンをその上に置くことで即興で作らなければなりませんでした。

次に、ブーツは、外側ブーツと内側ブーツからなる2つのコンポーネントブーツである必要があり、内側ブーツは外側ブーツから十分に絶縁されています。通常のワンコンポーネントウィンターシューズは、高価なものでも、雪に少し沈んでしまうとうまく機能しません。問題は、あなたが足を動かさないので、足が多くの熱を発生しないことです。しばらく経ってもあまり気づかないかもしれませんが、時間が経つにつれて足が冷たくなっているのをゆっくり感じることができます。その後、足が暖かくなる前に氷冷した靴をより快適な温度に加熱するのに長い時間がかかります。 。

カメラと三脚を取り扱うための柔軟な手袋と、手を暖かく保つための厚い手袋の両方が必要です。寒さの中で運動中に親指がけいれんする可能性があります。最初から右手と左手の親指を交互に使用することで、これを防ぐことができます。

いくつかの純粋な例(ここではデジタル処理は適用されません):

オーロラ1

オーロラ2

ここに写真をアップロードしました


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カメラのセットアップの技術的側面を超えて(これは別の回答でマットグラムによって既に十分に説明されています)、大気条件は理解する必要がある重要な要素です。

KpのスケールKpのインデックス、またはNOAA Gスケールは、地磁気活動のグローバルレベルを要約するための合理的な方法です。Kpインデックスの範囲は0〜9で、9は最高の地磁気活動量を示します。通常、良好なオーロラ画像を実現するには、4以上のKpインデックスが必要です。

これは、現在のKpのインデックスを確認するための私のお気に入りのウェブサイトである:Spaceweatherlive.com しかし、また、チェックアウトする価値は以下のとおりです。Spaceweather.comSolarHam.com

あなたの光害からの距離は、オーロラをキャプチャするときに非常に重要です。Dark Sky Finder(米国のみ)を使用して、マップの青い領域が最小限になるようにすることをお勧めします。これは、米国東部のほぼ全体がオーロラを撮影するのに最適な場所ではないことを意味します!あなたはまだそれを行うことができますが、それはすべての光害で最適ではありません。光は地球の表面から約50〜400マイルのところでのみ発生するため、光の汚染は星の写真ほど衝撃的ではありませんが、それでも役割を果たします。

光害を評価する別のオプションは、世界中で機能するBlue Marble Navigatorです。


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Kjell Henriksen Observatoryには、今後1時間のオーロラ予報マップがあります。(予測リンクはサイドバーにあります)
Esa Paulasto

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最近の経験から、上記のいくつかを反映して、あなたを捕まえるもの。写真の設定のすべての側面がほとんど覆われているので...これは主に、かなり寒い場所と暗い場所で撮影することを想定しています。

セカンドカメラを取ります!ベグ、ボロー、セカンドカメラを雇って、もしあなたが私のようにオーロラを撮影するために何千マイルもノルウェーに行くと、あなたのカメラが死んで、あなたは荒廃するでしょう!「私には決して起こらない」とは思わないでください。撮影中に2台のカメラを持っていました。ノルウェーのアルタで行われたライトの素晴らしいショーは、撮影の約3/4で、D700(シャッターカウントが非常に少ない)が風邪のために「エラー」で死亡しました。私もD300を詰めてくれて良かった!寒い中でかなり早く死んでしまうバッテリーをたくさん取ってください。肌の隣のポケットに入れておくと、体温が体温を保ちます。すでに持っているものよりも多く購入すると、Auroraが切れる前にバッテリーが切れてしまった場合は、自分で蹴ってしまいます。

夜働く!ヘッドランプを取り、必要に応じて赤いレンズで修正します(これは車のテールランプの修理テープで行うことができます)簡単に操作できることを確認してください(大きなオン/オフボタンなど)。なぜ赤信号なのか?赤色光は、白色光よりも目が早く回復するのに役立ちます。また、トーチ(持っている場合は色付きのレンズ付き)とトーチとヘッドランプ用の予備バッテリーをたくさん用意します。撮影中は必ずランプをオフにしてください。必要に応じて、前景をライトペイントするためにトーチを使用することもできます。緊急の場合は、化学物質のグロー/ライトスティックを2、3個用意します。荷物をまとめて戻ってくるまでにトーチが平らになっていると、光源がなくて立ち往生します。

明るい色のリップストップナイロン(または同様のもの)の3フィートほどの正方形を持ち、自分の場所に着いたら地面(雪)に置き、カメラバッグとキットを置きます。これにより、バッグが乾燥した状態に保たれ、バッグからアイテムを取り出すときにどこかにアイテムを置くことができ、何かを失う可能性が低くなります。

特に前に夜に撮影したことがない場合は、キットを使用して、夜に出かけ、夜に前もって写真を練習します。夜にはすべてが異なり、外見が異なり、6層または7層のカメラを操作することは非常に異なります。カメラを裏返しにして、すべてのコントロールがどこにあるかを知る...出発する前にカメラを基本的な夜の写真(オーロラ)設定にセットアップします。

他の答えによると、本当に良いブーツと保温靴下を手に入れてください、そして彼らの良いと言うセールスマンを信じないでください!おそらく何時間も雪の中に立っていることを忘れないでください。私のようなものがあれば、カメラを離れてどこかにウォームアップしたくないので、効果的にスポットに根ざします。旅行前にブーツと靴下をテストしてください。寒くて寒さが我慢できなくなった場合、寒さは旅行の石を死に至らしめます。オーロラがまだフルフローであった場合、それは災害になります。私の周りの多くのTogsは、氷点下の-21の温度をハックできなかったため、荷物をまとめました。

いくつかの良い手袋を手に入れて、指の先端を自由に動かしてカメラを操作できるようにします。私は、真下にある雪のミットのオプションで、真下にシルクの超薄いライナーを備えたLowe Alpine Turbine Convertible Mittを使用しましたコールド。

手を温めるためにこれらを使用できるだけでなく、靴下にくっついたり、電池を温めたり、カメラの凍結を止めるためにも使用できます。予備のフリーススヌードを入手!カメラをセットアップしたら、カメラにスヌードをかぶせても、コントロールにアクセスできます。これは、凍結を止めるのに役立ちます。また、内側にハンドウォーマーを入れると、これも役立ちます。

食べ物や飲み物を飲むことを忘れないでください!チョコレート、エネルギー食品、オプションの温かいスープがある場合、または魔法瓶で飲むか、キャンプ用ストーブに乗る場合。

三脚を確認してください。断熱された脚がない場合、特にアルミニウムの場合、脚の少なくとも1つをフォームで包みます。テニスラケットハンドルグリップテープなどのようなもので包んだパイプ断熱材を使用します。2番目のカメラでは、梱包時にアリの三脚が手に固定しました。雪での安定性を高めるために、三脚の足にスパイクがあることを確認することをお勧めします。

撮影中は、UVまたはレンズ保護フィルターを外してください。これにより、レンズのフロントエレメントとフィルターの間に結露が閉じ込められなくなります。撮影の途中でこれを取り外そうとしないでください。これは難しく、レンズの糸に凍り付いている可能性があります。レンズフードを使用して保護を強化し、フロントエレメントの曇りを防ぎます。

リモートリリースには注意してください(これには予備のバッテリーも覚えておいてください)。極端な温度では、ケーブルがもろくなり、プラグが破損する可能性があります。非常に寒い旅行を計画している場合は、おそらくケーブルを絶縁してください。実際、プラスチック製のものは、カメラソケットカバー、三脚上のプラスチック部品など、脆くなる可能性があります。

提案された場所について...日光の下で撮影場所を見つけることができる場合、それは非常に助けになり、夜は物事が非常に異なって見えます。暗闇に戻ったとき。これにより、撮影の構図を知る機会も得られます。安全性の観点からも賢明であり、後退は、雪の2フィートを超える薄い氷の地殻上に設置するのを防ぐことができます。これは通常、三脚の足を地面に突き刺して雪の中に2フィート落下させたときにのみ検出されます。

撮影後、カメラを暖かい温度に徐々に戻します。暑い部屋にまっすぐ入れないでください。カメラバッグの涼しいロビーに置いて、徐々に室温に達するようにし、おそらくバッグを徐々に暖かい場所に移動します。カメラが霜で覆われている場合(私のものは白い!!)マイクロファイバーの布で拭いてから、シリカゲルの入った大きな袋が入った密閉袋に入れて、湿気の一部を取り除きます。

あなたがこの便利なものを見つけることを願っていますSteve

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