トラッキングなしの望遠鏡によるディープスカイ写真

月と土星を8インチのドブソニアン（追跡なし）で撮影してみました。そしてそれはそよ風だった。しかし、私は「600ルール」に従わなければなりませんでした。つまり、（600 / f）秒〜1/2秒未満でしかそれを公開しませんでした。しかし、今は深空のオブジェクトを撮影したいと思います。追跡がないため、できることは1秒未満の露出を与えることです。これらの小さな露出はスタッキングに適していますか？ISOとは何ですか？より良いディープスカイショットを撮るには、他に何ができますか？

画像ごとのSNR（信号対ノイズ比）に代わるものはありません。600ルールに続く0.5秒の露出では十分ではありません。読み取りノイズとフォトンショットノイズを考慮に入れる必要があります。フォトンショットノイズはビアスタッキングで削除できますが、読み取りノイズ...読み取りノイズは詳細を減少させ、より深い影でそれを完全に排除できます。0.5秒の露出で、全体的なSNRは、価値がないほど低くなります。0.5秒の露出で1000フレームをスタックできますが、露出がはるかに長い10フレームをスタックすることはできません。

また、ISOを上げても感度が上がるわけではありません。「感度」と「ISO」を入れ替えて使用すると、ISOが実際に何であるかについて重大な誤解が生じます。ISOを上げても、実際にはSNRが向上するわけではありません。特定の係数で低い信号を増幅するだけです。（ISOを上げると、読み取りノイズが追加される前に信号が増幅されるため、IQはわずかに向上しますが、全体としてはまだかなりわずかです。）

最終結果を改善する唯一の方法は、読み取りノイズを比較的重要でない要因にするのに十分なほど強い全体的な画像信号を収集することです。より長い露出でもSNRを最大化することは困難であり、フォトンショットノイズは常にスタッキングで最小限に抑えることができる問題であるため、スタックする必要があります。そのために...自然に高いSNRを持つ大きなピクセルのカメラを使用するか、トラッキングマウントを使用するのが、実際に深い空のショットを改善する唯一の方法です。

それはすべてノイズ比に対する信号です！

助けになれば、私はCanon EOS 7D DSLRとSkywatcher Explorer 200P（8 "Reflector）望遠鏡を非追跡赤道儀に使用し、露出時間を1/10秒以下に制限することである程度成功しました（ x2 Barlowを使用する場合はこれを半分にします）、1000から1600のISO（センサーゲインに近い）を使用し、Camera RAWで100から250の個別の画像を取得します。500から2500を管理できる場合は、時間とCFが最適です。カードスペースが場に出る。

9つのボックスのグリッドの中央ボックス内に主要な関心領域を維持することを目的としているため、3分の1グリッドのルールが有効なライブビューを見つけました。これにより、スタッキングソフトウェアで画像を簡単に登録およびスタックでき、さらに後処理後の画像のトリミングを可能にする十分なマージン。

一部のスタッキングソフトウェアはCamera RAWを処理できないため、最初にPhotoshop Elementsなどで画像をTIFF（圧縮なし）に変換します。次に、Deep Sky Stackerのようなもので、交差モードを使用して多数の画像をスタックし、最終画像でRGBチャネルを整列させます。

かなりの量のPCメモリが必要であることを警告します。かなり高速なプロセッサを使用している場合でも、しばらく時間がかかります。最後に、PhotoshopまたはGIMPを使用してダイナミックレンジを最大化し、明るさ、コントラスト、カラーバランスを調整して、必要な詳細レベルを引き出します。

これが役に立てば幸い...

あなたはDeepSkyStackerのようなものを試すことができます。私は個人的には使用していませんが、いくつかの夜のショットを撮った後、誰かに勧められました。私は、固定位置から短い写真を撮り、適切な位置調整を適用してそれらを積み重ねて最終的な画像を生成できることを理解しています。

結果を改善するためのかなり明白な方法の1つは、非常に低い倍率を使用するか、望遠鏡なしで写真を撮ることです。深い空のオブジェクトの多くは、低倍率でよく見えます。たとえば、渦巻銀河の角のサイズは11 x 7分の弧です。そのため、これはかなり大きな拡張オブジェクトです（私たちまでの距離が非常に大きい場合）。高倍率では、表面の明るさが非常に低くなり、良好な信号対雑音比を得ることが非常に困難になります。

もちろん、低倍率でのS / N比が向上する理由は、ピクセルが銀河の大部分から光を集めるためです。したがって、解像度を犠牲にします。ただし、水平方向と垂直方向にピクセルの数分の1だけシフトされた画像を並べ替え、それらを個別にスタックしてからすべてを組み合わせてより高い解像度の画像にする超解像技術を使用して、より高い解像度を得ることができます。 。

私も同じ問題に直面しています。私はGSO 8インチのドブソニアンスコープ（1200mmの焦点距離、f / 6の焦点比）を持っています。私はnikon d5500を使用しています。まあ、基本的に短い露出はここでは役に立たないかもしれません。心配する理由はありません。最初にisoを減らします800から1000まで。それで十分です。32〜42 mmの望遠接眼レンズを購入すると、オブジェクトが視野から外れるまでに約290〜350秒かかります。通常、この方法を使用します。非常に優れた手動トラッキング、Tリング、32〜42 mm望遠接眼レンズ、必要に応じてUHCフィルター。カメラを手動モードまたは電球モードに設定します。露出を30秒に設定し、ISOを調整します。内視鏡/シャッターリモートの使用ショットして、それを見てください。明らかなスタートレイルが見つかった場合は、露光時間を20に下げて、同じようにします。それでもトレイルが残っている場合は、露出を8〜10秒に下げます。トレイルが見えない場合。画像を拡大して、星の鋭さを確認します。問題がなければu。約400〜600枚の画像を撮影します。これらはライトフレームです。次に、約20〜25の暗いフェーム（同じiso、同じ露出、望遠鏡の開口部をカバー）および20〜25のバイアスフレーム（最速のシャッター速度、同じiso、および開口部をカバー）。たとえば、600ショット/フレームの8秒または10秒の多重露光を行ったとします。Uは80〜100分の総露出で着陸し、ノイズが低減されます。実際には非常に少ないノイズ。しかし、あなたはあなたのデジタル一眼レフを適切な焦点に合わせる必要があります。YouTubeで動画を視聴し、ur dslrに焦点を合わせるためのさまざまな方法を学びます。手ぶれを軽減するためには、開閉計/シャッターのリモコンが不可欠です。そして、20ショットごとにオブジェクトを手動で追跡する必要があります。スタッキング後に画像に満足したら、アドビフォトショップライトルームでさらに編集して、ノイズをさらに減らすことができます。上記の接眼レンズの露出時間について、星が8〜10秒で移動する距離を計算しました。0.6〜1mm程度とあまりありません。したがって、トレイルはありません。

このonfoで十分であり、役立つことを願っています。これを試してみて、それが何か助けになるかどうか知らせてください。オリオン、スワン、イーグル、ダンベル、その他のより明るい深空のオブジェクトを撃って、始めましょう。