天の川のキャプチャ：何を間違えましたか？

私が写真の初心者だった頃（つまり、実際の自動設定などを使って）、私はこの美しいフィンランドの空のショットを撮りました。

設定： 30秒、f / 5、ISO 3200、18 mm

ギア： 18-55mm f / 3.5 VRキットレンズ付きNikon D60

さて、この時点で私は写真撮影について多くのことを知りませんでしたし、私が撮影していることも知りませんでした。でも今、私は天体写真についてもっと知りたいと思っており、少し天の川を捉えたかどうか疑問に思っています。中心部は星でいっぱいで、これらの美しい星雲しか推測できないようです。

しかし、ええ、写真は本当に悪いです。いくつかの自動設定を使用したと思います。何がそんなに悪いのか知りたいのですが？それは、開口部が十分に広くなかったためです（f / 3.5を使用できましたが、これはすばらしくありませんが、f / 5よりも優れています）。それとも、11月が適切なタイミングではなく、ほとんど目に見えないのでしょうか。それとも、天の川ではなく、ただの幸せな星の集まりでしょうか？

また、D60のようなエントリーレベルのカメラは十分なISO（最大6400）を持っていると思いますか？ノイズが非常に多くなるため、高ISOを使用する前にいつもためらっています。

Johann3sの答えは素晴らしく、すべての基本をカバーしています。超広角夜空の天体写真の一種である天の川については、レンズがサポートする最速の絞りで、逃げることができる最高のISO、逃げることができる最長の露出を使用したいと考えています。ここにもう少し詳細があります。

技術

使用するISO

まず、ISO。ISOを上げてもノイズは発生しませんが、ISOを上げると画像信号が増幅されるだけです。技術的に言えば、総光量が少ないときに高いISOを使用するということは、実際にはカメラがより少ない読み取りノイズを生成することを意味します。ISO 100およびISO 3200で夜空を撮影する場合、ポストで5つのストップを使用してISO 100画像の露出を上げる必要があります。問題は、ISO 100での読み取りノイズは10e-と20e-の間になる可能性が高いことです。ISO3200では3e-に近くなります。ISO 100イメージをブーストすると、実際にはノイズが多くなり、不快なパターンノイズになります。

夜空の天体写真の場合、空を追跡していないときは、高ISOを使用します。ISO 1600以上。秘Theは、ハイライトをクリップすることなく、画像信号を最大限に増幅するISO設定を選択することです。暗い空の下で30秒間露光すると、ISO 6400で天の川の中心のクリッピングを開始する可能性があるため、ISO 3200に戻したい場合があります。

使用するシャッタースピードは？

シャッタースピードに関しては、従うことができる非常に単純なルールがあります：500ルール。これは以前は600ルールと呼ばれていましたが、ピクセルサイズが縮小し続けているため、500ルールの方が優れています。ルールは単純に次のように述べています：焦点距離で500を除算して、星が動き出すまでの最大露出秒数を導き出します。

したがって、18mmの焦点距離の場合、500/18、つまり27.8秒になります。端数が.5を超える場合でも、常に切り捨てられるため、27秒になります。最も近い実際の設定は25秒です。したがって、D60での焦点距離が18mmの場合、25秒より長く露出することは望ましくありません。焦点距離が14mmの場合、35秒間露光できます。焦点距離が24mmの場合、スタートレールが発生する前に20秒間露光できます。

使用する開口部

一般的に、レンズが持っている最速の絞りを使用してください。あなたの場合、f / 3.5を使用してください。場合によっては、このルールを少し調整する必要があります。f / 2.8よりも速い絞りを備えた超高速レンズは、多くの場合、より多くの光学収差を生成します。その場合は、均一な明るさと色の素敵なポイントのような星が得られるまで停止してください。一般的に言えば、f / 4を避けることができれば、f / 4より遅い速度で撮影したくはありません。通常、f / 2-f / 2.8が理想的です。

サンプル露出について

先に進む前に、現在のサンプル露出について。確かにかなり暗いです。確かに、ISO 3200を選択する権利がありました。実際にISO 6400を試すことをお勧めしますが、次の推奨事項に従うと少し多すぎるかもしれません。f / 3.5を使用します。あなたはf / 5にいました。つまり、f / 3.5のときと同じくらいの光を半減していました。それは非常に重要な量です。f / 3.5では、画像の露出が2倍になり、それ自体で状況が大幅に改善されます。

次は何？

したがって、あなたはこのすべてのアドバイスに従いましたが、あなたのショットはまだ少し暗いように見えます。まあ、まだカバーしなければならないことがいくつかあります。

光害

適切な露出設定を使用していないことを心配する前に、光害について理解する必要があります。光害は、大気中の微粒子、光雲、水蒸気などを反射する街の明かりによって引き起こされます。大都市に住んでいる場合、「暗い空」を見つける長い道のりを運転する必要があります。あなたが小さな町の外れに住んでいるなら、あなたはおそらくより暗い空を持っているでしょうが、あなたはまだより良い暗い空を見つけるために町から道を運転するために立つことができます。

街では、天の川も見ることができません。光害は非常に明るいため、完全に消えてしまいます。大都市の端に沿って、天の川をかろうじて垣間見ることができるかもしれませんが、それを撮影しようとすると、いくつかの星が突き刺さったほぼ均一な鈍いオレンジ色の背景が得られます。

暗い空の下では、天の川をはっきりと見ることができるはずです。冬（天の川の最悪の時期）でも夏（天の川の時期）なのかは関係ありません...適切に暗い空の下では、非常に目立ちます。カメラはそれを非常にうまく捉えるべきですが、それでもあなたが探しているような最終結果を得るには十分ではありません。

天の川の後処理

ここでのストーリーの最後の部分は、後処理です。かなり暗い空の下でも、天の川のショットには処理が必要になります。完全に暗い空の下でも、天の川のショットには処理が必要になりますが、それほど多くはありません。天の川のような写真を撮るには、元のRAW画像を適切に減衰させることが重要です。天の川を構成するトーンを高め、空の暗さをわずかに抑える必要があります。

これが私の最近の天の川ショットの例です：

かなりくすんで見えます。30秒でISO 3200。これは実際に暗い空の下で撮影されたもので、右下隅にある大都市から南への光害の泡を見ることができます。星をシャープにするために、絞りを少し絞った。これは銀河の腕の一部である冬の天の川であるため、コアを含む天の川の夏の部分よりもはるかに暗いです。

Lightroomでいくつかの処理を行うと、これを思いつくことができました。

はるかに良いですか？これには、露出の増加、ハイライトの完全な回復、影の完全なブースト、白の+ 50、+ 20の明瞭さ、およびトーンカーブの減衰が含まれます。空を横切る緑と赤のかすみは、非常に暗い空の下で肉眼で見ることができますが、カメラは適度に暗い空の下でしか見ることができない空光です。

以下に、同じセット、同じ設定、同じ方法で処理された他のショットをいくつか示します。

星が多すぎる

天の川のショットに星が多すぎることがあります。特に暗い空の下では、星は最大飽和までかなり速くピークに達し、それらの大部分はほぼ白色光の明るい点になります。これはしばしば気を散らし、天の川自体の影響を弱める可能性があります。これは比較的簡単に修正できます。星は光の小さな点であり、非常に強力なノイズリダクションで減衰させることができます（詳細エリアでの逆NRペイントも可能です）。

天の川を撮影するには、特定の時間枠内でできるだけ多くの光をキャプチャする必要があります。

これの意味は：

• あなたの体で許容できる最高のISO
• 最も広い開口
• シャッター速度は可能な限り長く、あまり長く設定せずに動きを見ることができます

あなたの設定を見ると、確かに、あなたがすでに自分で言ったように、開口部はより広くなっているかもしれませんが、そうでなければ設定は大丈夫です。

しかし、さらに重要なことは、外が本当に暗くなることです。あなたは幾分あなた自身で天の川を見ることができるはずです！

去年自分でやったものです。f2.8、30秒、en ISO3200で。（クリックすると大きなサイズになります）

フィンランドの夜空は今では星を撮影するのに十分な暗さなので（今は9月です）、私は星で最初のショットを試しに行きました。星の写真を撮ろうとしたことはありません。

私の写真はあなたの写真よりもさらに暗くなりましたが、私は自分のポストプロセッシングにもっと大胆に取り組み、あなたの写真の何が問題なのかがわかったと思います。後処理！当然、それが唯一の問題ではありませんが、もちろん、より良いレンズと赤道追跡マウントを使用するとよいでしょう。しかし、ショットがあなたのもののようになり、RAWで撮影された場合、より多くの星を見ることができます。私はあなたのjpeg-image（質問で投稿したもの）で何かを試しましたが、それはすでにそれでうまく機能しましたが、もちろんその大部分はjpeg圧縮アーティファクトを強化するだけでした。

違いを視覚化するために、これは、JPEGで撮影された場合のように、後処理の「自動」設定で見たときの私のショットです。

私はあなたが持っていたよりもセンサーの光が少なかった。私の設定：25秒、F / 4、ISO 1600。しかし、次に私が行ったのは、RAW処理ソフトウェアを使用してより多くの星を表示することでした。

はい、それは両方の写真で同じショットです。元のRAWがまだどこかに保存されている場合は、後処理をもう一度試してみることをお勧めします。

写真に+1,20 EVの明るさ、少しコントラスト、明るさ曲線を追加しました。

_{免責事項：私はRAW処理にはまったく向いていません。4ヶ月前のように、最近遊んでみただけです。}

まず、ISOが高いことがわかります。このため、画像には電気ノイズがいっぱいになり、画像が粗くなります。あなたは自動設定を使用したと言いましたが、おそらくカメラはより良い品質を達成するために多くのメカニズム（長時間露光ノイズ低減、高ISO NR）を使用するように設定されていません。三脚はどうですか、それを使用しましたか、それとも他のものにカメラを置きましたか？
どのような画像形式（RAW、JPEG）を使用しましたか？写真を後処理しましたか？
天体写真に興味がある場合は、リモートシャッターを購入する必要があります。これにより、露出時間が30秒以上になり、カメラの振動が減少します。また、この方法ではISO値を下げることができ、画質の違いがはっきりとわかります。

また、空に慣れる必要があります。Sky MapというGoogle Androidアプリケーションをダウンロードできます。これは学習に役立ちます。

あなたがここで見つけることができる天体写真の学習についての1つの素晴らしいリンク。

乾杯！