コメントに見られるように、少なくとも一部の操作モードでは、カメラがフラッシュを認識していないようです。答えについては、ユーザーマニュアルを調べてください。そうでない場合、カメラ/フラッシュガンのコンボが(レンズを通して)TTLフラッシュ規制を使用できない可能性があります。
別の可能性としては、一部のホットシュー接点が機能していない(つまり汚れている)ため、正常に動作できない(フラッシュが実際にカメラと100%互換性がある場合)。
いくつかの有用な概念を簡単に紹介しましょう:持続時間に関する光のタイプ。
連続光:太陽、白熱電球、馬小屋、炎など、一定の光源からのものです。この種類の光は、一定の時間で強度が大きく変化しないため、一定と見なすことができます。 「通常の暴露」。
脈動光:写真の目的で、フラッシュやストロボからの光です。これらは説明するのにかなり明白ですが、光パルスの持続時間は典型的なショットの露出時間に非常に近いことを考慮してください。さまざまなタイプの光がカメラの調光方法と相互作用する方法のため、これは非常に重要です。
絞り:任意の時間に虹彩から入る光の量を調整します。たとえば、絞りが「より閉じている」と、両方の測定が同じ時間で行われる限り、考慮される時間が秒、分、または日であるかどうかに関係なく、半分の光が入ります。Apertureは被写界深度も制御します。
シャッタースピード:このライトが差し込まれる時間を制御することにより、光の量を制御します。つまり、シャッタースピード「ワンストップファースト」は、シャッターを半分の時間だけ開き、半分の光しか差し込まないことを意味します(完全に固定されている場合)継続的な光源)。
感度:これはISO設定です。これは、光の量には影響しませんが、アナログ(フィルム)であろうとデジタル(センサー)であろうと、記録媒体が特定の光量にどのように反応するかには影響しません。
かなり明るい場所で作業しているが、フラッシュも使用している場合は、連続と脈動の2種類の光を組み合わせているため、適切な方法を選択することで、フィルムのセンサーに到達するすべての種類の光の量を制御できます。またはスピード。
私の写真教師の1人は、「シャッターで連続光を制御し、開口部で光を脈動させる」と言っていました。
シャッター速度は、「唯一の」連続光に影響します。パルスの持続時間は固定されているため、光の脈動は理論的にはシャッタースピードの影響を受けません。この継続時間は非常に短いため、露出により多くの時間を追加すると、連続光がある場合にのみ、それを継続的に使用できます。ただし、機械的および電子的な遅延と応答時間のため、実際的な制限があります。通常、システムの同期速度を超えない限り、問題はありません。(この速度は通常1/125-1/180ですが、多くの例外があります)
絞りは、連続光と脈動光の両方に影響し、被写界深度も制御します。感度も両方に影響しますが、最終的な画像のコントラスト品質と粒状性に副作用があります。
シーンを撮影するときは、主な支配的な光となるものを定義し、それに応じてカメラを設定する必要があります。シャッタースピード、絞り、および感度の3つのパラメーターをすべて制御できるため、通常、このような困難な状況では手動モードで作業する方が「簡単」です。
ほとんどの場合、絞りモードは、「適切に露光された」画像を取得するのに十分な周辺光をキャッチするシャッター速度を提供します。周囲光とフラッシュの光が露出しすぎる場合は、フラッシュなしでシーンが十分に照らされている可能性があります。これは、フラッシュのパルス持続時間が固定されていて非常に高いため、シャッタースピードを下げて(開いたままにしておく時間を長くする)、周囲光(連続)をより多く取り込むためです。
より閉じた開口部(高いF値)を選択した場合、カメラは周囲光とフラッシュの両方でより少ない光を取り入れますが、露出時間も増加するため、フラッシュパルスが終了した後、周囲光を収集し続けます。被写体やカメラが動くとゴーストが発生します。もっと開いた開口部(低いF値)を選択すると、カメラはより多くの光を取り入れ、露出時間を短縮し、露出オーバーになる可能性があります)
シャッター優先モード(SまたはTv)を選択して高速設定に移動すると、カメラはアイリスを開きます(F値が低くなります)。シャッタースピードを上げると、写真に取り込まれる周囲光が少なくなり、フラッシュがシーンを支配しますが、周囲光が多すぎる場合は、最終的にシステムの同期速度の制限に達します(カメラでは、シャッター速度を速く設定してください)。
手動モードにして、ISO 100、f / 4.0、シャッタースピード1 / 80-1 / 125のような値を使用し、フラッシュなしで撮影します。シーンが十分に露出された状態に近い場合、それが問題であり、周囲光が多すぎます。私が与えるこれらの値は、約3メートル/ 10フィートのフラッシュで夜に屋内(典型的な家庭照明の下)で撮影しようとするときの出発点です。
これらの設定でフラッシュを使用したい場合:
- シャッタースピードを上げて、画像内の周辺光が少なくなるようにします。フラッシュなしのテストショットは明らかに露出不足になりますが、同期速度による制限があることに注意してください。
- 満足できる結果が得られるまで、小さな絞りを使用して両方のライト(アンビエントとフラッシュ)を減らします。
今、あなたの意図した結果に応じて、あなたはまた試すかもしれません:
- 撮影時間を変更して、太陽が別の角度になるようにして、場所の周辺光が弱まるようにします。
- 照明の少ない場所に変更します。
- フラッシュのビームの向きを変えて、被写体に直接当たるのではなく、天井や壁から跳ね返るようにします。
- フラッシュの前にディフューザーを使用して、光を柔らかく、幅を広くし、強度を抑えます。
- フラッシュを被写体から離して配置します(カメラのホットシューにある場合は、後ろに戻ってズームインすると、遠近の歪みを減らし、背景をぼかすのに役立ちます)。
編集:私はあなたがフラッシュのパワーを調整することもできると意図的に外に出しました。通常、カメラでは、パワーの1 / 1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 16、1 / 64を設定できます(カメラによっては、すべての設定が許可されていないか、設定が多い場合があります)。内蔵フラッシュまたは外部フラッシュ用。フラッシュが外付けの場合は、手動モードに設定し、そこで電力レベルを設定することもできます。