私のNikon D300にはかなりの数のオートフォーカスポイントがあります。オートフォーカスポイントを変更するために親指で操作できるボタンがありますが、使用するのは非常に困難です。だから、私はほとんど専ら中心点を使って焦点を合わせ、それから写真を保持して構成します。
他のオートフォーカスポイントを使用する利点はありますか(何かを見逃していますか)。
私のNikon D300にはかなりの数のオートフォーカスポイントがあります。オートフォーカスポイントを変更するために親指で操作できるボタンがありますが、使用するのは非常に困難です。だから、私はほとんど専ら中心点を使って焦点を合わせ、それから写真を保持して構成します。
他のオートフォーカスポイントを使用する利点はありますか(何かを見逃していますか)。
回答:
数の記事が焦点と再構成技術の問題点について書かれています。彼らが支持する一般的な考え方は理論的には正しいが、それらのほとんどは実際にはいくつかの点で間違っている。何よりもまず、それらのほとんどは、写真の極端な隅に焦点を合わせたいと思っています。それはできますが、それはかなり珍しいことです。第二に、彼らはあなたがそれを望んだときにそこにフォーカスポイントを選択できると仮定します-しかし、私は極端なコーナーにフォーカスポイントを持っているカメラを知りません。
たとえば、3分の1の「規則」に焦点を合わせるというより現実的な仮定から始めると、再構成からの焦点シフトは劇的に減少します。たとえば、フルフレームカメラの50mmレンズでは、フォーカスシフトは12 cmから約1.5 cmに減少します。立ったまま手持ちで撮影する典型的なケースでは、1.5 cmは完全に取るに足りないものです。ほとんどの人は、どんな場合でも正確に距離を維持するのに十分なほど静止することができません。
(たとえば)三脚から撮影してカメラの位置を完全に維持し、実際に極端なコーナーに焦点を合わせたいと思っていたとしても、再構成からの焦点シフトはとにかく意味が大きいとは思いません。フォーカスシフトが発生する可能性が最も高いのは、高速の広角レンズで極端なコーナーに焦点を合わせる場合です。あなたが焦点を合わせて再構成する場合、その極端なコーナーがタックシャープではないことはほぼ間違いなく真実です。たとえば、正確なフォーカスシフトを計算し、カメラ/三脚を動かして補正した場合、おそらく実際の違いは見えないでしょう(実際に行った場合は、シャープではなく)。どうして?単純な理由で、最大口径のコーナーで非常に高い解像度を生成できる高速の広角レンズのようなものは事実上ありません。
悪化する可能性に関しては、最も速い広角レンズが少なくともいくらかの像面湾曲を示すという単純な事実です。正確な量に応じて、カメラから被写体に正確に同じ距離を維持することが簡単に(実際には、多くの場合します)実際にあなたを移動させることができる、さらにあなたが集中し、再コン場合よりも、コーナーでの完璧な焦点から。ただし、これを実行したい場合は、通常はかなり無害です。上記で説明したように、角の解像度は通常、いずれの場合でも小さなフォーカスエラーを隠すのに十分なほど低くなっています。
ほとんどのハイエンドカメラ(ほぼ間違いなくD300を含む)では、センターフォーカスセンサーはf / 2.8センサーです。フレームの端に最も近いセンサーは、通常f / 5.6またはf / 6.3(など)センサーです。高速のセンサーは、低速のセンサーよりも本質的に正確です。これは、フレームの端に近いセンサーが正しい距離を測定している場合でも(正確な距離に近い場合)、焦点距離が全体的に不正確になるほど十分に正確ではないことを意味します。
一部の人々は、再構成が問題になる可能性があるケースとしてマクロ撮影を指摘しています。マクロでは、DoFが非常に薄くなるため、通常は重要ではないフォーカスエラーが非常に重要になります。一方、少なくとも原則として、マクロ作業には手動フォーカスが含まれます。
要約:フォーカシングと再構成に対するアドバイスは、主に誤った、サポートできない仮定に基づいています。実際の撮影では、理論的な問題がわずかに関連する状況を見つけることはほぼ不可能です。
主に2つのケースがあります。
焦点と再構成は、カメラを回転させることにより焦点面が回転するため、被写体を正確に通過しなくなるため、非常に速いレンズを使用する場合にミソフォーカスを引き起こす可能性があります。ほとんどの場合、被写体はまだ被写界深度内にあるため、この効果は気づかれませんが、被写界深度が浅い場合、フォーカスと再構成が失敗する可能性があります。この状況では、外側のポイントを使用すると、再構成することなく、中心から外れた構図に焦点を合わせることができます。
タイミングショットは、フォーカスと再構成が難しい場合があります。構図を変更してモーションを安定させるためにカメラを移動するのにかかる時間は、ある種のアクションを待機している場合には長すぎる場合があります。ここでは、必要に応じてカメラを静止させ、必要に応じてシャッターを切ることができるように、必要に応じてオフセンターポイントを使用することをお勧めします。
さらに、予測不可能な動きで被写体を追跡する-カメラができるだけ多くのフォーカスポイントを使用できるようにし、被写体がフレーム上を移動するときに自動的にフォーカスポイントを切り替えることができます。
ほとんどの場合、中心点を使用しますが、中心から外れてフォーカスする必要がある場合は、主にフォーカスロックとリフレームを使用します。
ただし、オブジェクトの集合体の静物を撮影する場合、通常、カメラを三脚の所定の位置に固定して構図を正しく取得します。その後、アパーチャなどを使って一連のショットを撮影することがよくあります。三脚ヘッドのロックを解除し、焦点を合わせてからフレーミングを続けるよりも、中心から外れたフォーカスポイントを選択する方が便利です。連続したショットで。
中心から外れたフォーカスポイントを使用する他の時間は、(他の人が言ったように)中心から外れた構図で、あらゆる種類の動く被写体で「正しい」瞬間を待ってキャプチャしたいときです。インスタントを認識し、移動し、焦点を合わせ直し、再構成し、撮影するのに十分な速さではありません。