落雷を撮影するときに適切な焦点を合わせるにはどうすればよいですか?


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最近、コロラド州でいくつかの大きな雷雨の写真を撮ることができて幸運でしたが、いくつかの問題に遭遇しました。私が遭遇した最初の問題は、適切な焦点を得ることです。

風景写真家として、私はhyperfocal広角レンズの設定を使用することに慣れてきました。遠方の山脈などに焦点を合わせやすくなるからです。私は同じことを稲妻の写真にしようと試みましたが、レンズを過焦点マークに正しく設定しても、実際には稲妻自体に焦点が合っているようには見えません。遠くの風景はピントが合っているように見えますが、そうでなければ少し遠すぎます。

ほとんどの場合、これらの雷雨は夜遅くに発生し、雷自体の光を除いてほぼ真っ暗です。明るい白い泡の鎖のように見えることなく雷をキャプチャできるように、すばやく適切焦点を合わせるために使用できるトリックはありますか?試行錯誤のアプローチを試みましたが、適切な焦点を合わせようとカメラをいじっていたため、本当に素晴らしいショットをたくさん見逃してしまいました。少しピントが合っていなくても、見逃したショットのいくつかを撮ることができたらよかったのに。

ライトニングフォーカスhttp://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

上記は、数日前に撮影したセットからの最高のグラウンドストライクショットです。メイン以外のストリーマーに焦点が合っていないことを最もよく見ることができます。これはおそらく500フィート未満の距離にある小さなボルトでした。おそらくカメラから約10フィートの前景の木も、少し焦点が合っていません。私はもともと、過焦点に近い背後にある風景に焦点を合わせようとしました...少なくとも、暗闇の中で最もよくわかるように。最終的にこのショットをできるだけ鮮明にするために、多数のショットを連続していくつか調整しました。しかし、焦点が合っていなかったため、はるかに優れたショットをたくさん見逃しました。暗闇の中で正しいフォーカスを設定するための簡単なトリックがあった場合、私はそれを知りたいです。


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私はレンズに精通していないので、これは非常に推測的なものですが、例としては、モーションブラーがほとんど左下に移動する場合があります。純粋に焦点が合っていないので、右上のボルトが均一な明るさになると思います。それは右側に沿ってずっと明るいようです。左のボルトはそれほど明白ではありませんが、それを除外しているようにも見えません。簡単にレンズになる可能性があります。私が言ったように、単なる憶測です。
元ms

画像の一部がモーションブラーのように見えることに同意しますが、一方で、「バブル」は実際にはモーションブラーの特性ではないと考える傾向があります。たぶん、フレーム全体のどの部分にあるのかを手がかりに、さらにいくつかの例を投稿することができます。
カレル

私の投票はセンサーブリードになります。雷は、ほぼすべてのセンサー、絞り、露出に対して、センサーの最大値よりもはるかに明るくなります。NDフィルターが役立つ場合があります。
msw

明らかに飽和していない小さな枝も焦点が合っていないことをどのように説明できますか?
カレル

木の枝は風に動いていたのでOOFだと思います。カレルは、「無限大」マークが常に正確であるとは限らないという事実に言及し、私はそれをテストしました。ここで最も論理的な説明は、単に私が正しい焦点を持っていなかったということだと思います...そして私はあまりにも前に集中しすぎて、背景を焦点から外しました。私は何度も何度もこのショットを見てきましたが、稲妻の外観を説明する唯一のことは、単純で単純な焦点の欠如です。手ぶれは違って見えるでしょう。上記のクリップは、EF 16-35mm USM L IIの中心からのものです。
jrista

回答:


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私はあちこちに散らばっているアイデアのいくつかを書き留めています:

  • 風(および場合によっては衝撃波)の揺れを最小限に抑えるために、三脚の下に重いものを掛けます
  • マニュアルフォーカシングのフォーカシングスケールを信頼できるかどうかを確認してください(Guffaの回答の下に私のコメントを参照してください
  • できるだけ絞りを絞ります(おそらく、30秒のAE制限に留まり、適用できない場合があります)。
  • 可能であれば、写真のどこかに焦点が合っているかどうかを確認して、焦点が設定された場所を理解してください。誤ってフォーカスリングに触れてフォーカスを緩めるのは簡単です(あまりにもはっきりしているように聞こえても申し訳ありませんが、私はこの方法で自分がもっとショットを失いました)。

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ヒントをありがとう。私はいくつかのテストを行いましたが、あなたの70-200で述べたように、私の焦点スケールは焦点距離に依存していると確信しています。「無限大」マークの位置に置いても、実際に焦点が合っているようには見えません。16mmでは少し過ぎなければならず、35mmでは近づきますが、それでも正しいとは思えません。また、被写体がどれだけ離れているかにかかっているようです。それはおそらく物事の組み合わせでしたが、ほとんどの場合、単に間違った焦点でした。ありがとう!
jrista

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オートフォーカスを試みないでください。マニュアルに切り替えて、過焦点に設定し、たとえば5.6に絞りを閉じます。これにより、稲妻ショートに使用するほとんどのレンズで、非常に大きな被写界深度が得られます。

私の推測では、稲妻は焦点が合っていません。手ぶれのためにぼやけています。


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このようなものを撮影するとき、私の焦点はすべて手動で行われます。また、三脚、リモートケーブルリリース、ミラーロックアップも使用しているため、カメラの揺れが問題になるとは思いません。3.5または4の広い開口部を使用しました。より狭い開口部を試して、より大きいDOFが役立つかどうかを確認します。
jrista

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考えが生じます:私の家全体が大きな嵐の間に揺れます。たぶんそれはカメラではなく、それを支えているものでしょうか?
元ms

@matt:ご存知のとおり、それが何なのかと思います。最後のカップルの嵐、雷が私の上に正しかった、と私は可能性を感じる衝撃波を。また、最近の嵐はすべて非常に風が強いため、前景のアイテムはおそらく風のためにぼやけていると思いました。
jrista

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風について-強い風で三脚をしっかりと握らなければなりませんでした。もちろん、結果は最高品質ではありませんが、少なくとも三脚を持たないよりも使いやすく、はるかに優れています。通常のアプローチは、三脚の下に重いもの吊るすことです。計画がうまくいかなかったからといって、そのような状況に陥りました。
カレル

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風揺れに対する議論は、雷が​​非常に短いという事実です。
カレル

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私は嵐に焦点を当てた写真家と撮影に行きましたが、彼のテクニックには次のようなアイデアが含まれていました。

  • 開口部の直感に反する。フォーカスは問題にならないため、狭い開口部(f / 22でも)を使用して近くの照明に合わせます。
  • 遠くのショットは、f / 2.8にまで絞りを上げることができます。これは、活動範囲が狭く(遠く)、暗闇ではDOFが問題にならないためです。
  • ISO(およびノイズ)を抑えます。稲妻は高コントラストです。
  • 「ソフトウォーターフォール」と「ライトペインティング」のシューティングテクニックを使用して、周囲の光を構築し、主要な特異イベントを強調する(理想的には沼地ではない)雷パターンを強調します。
  • 上記と同じですが、強調されています。長時間の露出(電球モードを考える)は、10億分の1秒の自然現象をキャプチャする人間の試みに満ちたCFカードよりも便利です。
  • 光反応性トリガーもオプションです。
  • 衝撃を受ける可能性のある場所に立たないでください。
  • 昼間は写真撮影が最も困難ですが、夜間は照明のコントラスト、特異なコンテンツ機能(風景ではなく照明)、長時間露光の使用(NDフィルターを増やす必要なし)を活用できます。

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チャネルはボルト間で少し動きますか?照明は通常いくつかのフラッシュであるため、それらが正確に同じ場所にない場合、ぼやけているように見える場合があります。リーダーもいます。リーダーはあまり明るくはありませんが、それが物事に影響しているのかもしれません。

また咲く可能性があります。雷は非常に明るいです(太陽の表面よりもかなり高温です)。

稲妻の前と後ろにあるものに焦点が合っていることを確認します。はいの場合、フォーカスはあなたの問題ではないことを意味します。


前景に焦点が合っていたと思いますが、それについて考えてみると、私が撮影しようとした最近の嵐は両方とも非常に風が強かったです。マットは、接近攻撃からの衝撃波も私の三脚の安定性に影響を与えたかもしれないという興味深い考えを持っていました。そして、私が衝撃波を自分で感じることができれば、それは確かにもっともらしいようです。
jrista

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最善の方法は、フォーカスを無限に設定することです。


無限大(超焦点)に設定すると、背景の風景(見えているもの)に焦点が合います。近くの雷には焦点が合っていません。
jrista

@jristaどんなレンズ/絞り?あなたは上記のワイドについて言及していますが、そうであれば、私は10mの範囲の広い焦点の遠焦点距離を期待しています。あなたは、稲妻に近いものではないことを願っています。
元ms

現在、Canon EF 16-35mm f / 2.8 L IIを使用していますが、Canon EF 100mm f / 2.8 Macroを数回使用しました(運があまり良くありません)。 、それはさまざまですが、私はかなり近づいてきました。私たちはほんの数日前に私の家に大嵐を起こし、ボルトがとても近くに当たったので、私をほとんど足からはねさせ、大声で約5分間耳鳴りさせました。それが起こったとき、私は玄関に座っていました...それはかなり予想外でした。ほとんどの地上攻撃は、おそらく150フィート以上離れていますが、それほどひどくはなく、非常に大音量です...私はホットスポットに住んでいるようです。
jrista

ああ、実際の口径に関しては、かなり広く開いていたと思います。嵐が文字通り私の上にあったので、最後の数回はかなり激しく、私はほとんどの時間をまともな焦点を合わせるために費やしました。絞りにあまり注意を払ったとは思わないが、私が保持したいくつかのショットはf / 2.8からf / 4のようだ。
jrista

@jrista-非常に奇妙です。100mmは間違いなく非常に注意が必要です。f / 4で数百フィートの過焦点距離。しかし、35mmの場合でも、広く開いていれば、かなりうまくいくと思います。16mmで状況は改善されるでしょう。
元ms

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この画像は、私には両方とも(非常にわずかではあるが)揺れ、焦点が合っていないように見えます。

それを確認するために、これがあなたが行うことをお勧めします。明るい晴れた日には、レンズをMFに切り替え、過焦点に設定し、通りの向こう側に木を撃ちます。あるいは、明確な道路標示のある長い通りですら。

結果を見てください。焦点が合っているスポットを見つけます。レンズを調整します。レンズの実際の過焦点を見つけるまで繰り返します。数分しかかかりません。


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これは、花火の場合と同じ方法で行うことができます。長時間露出で非常に広い開口部を使用するので、f18-22と言います。これにより、ストライキ全体に焦点が当てられます。100-200の低ISOも必要です。

30秒の露出を撮影し、トリガーを発射し、レンズの上に黒いカードを置きます。稲妻がカードを取り除き、フェードすると再びオンになります。これにより、シャッターが開閉するとカメラの振動が止まります。

また、ビューファインダーを黒いテープで覆う必要があります。これにより、シャッターが開いているときに不要な光がセンサーに到達するのを防ぎます。

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