あなたが以前に発見したいあなたのギアについて最近学んだことは何ですか？

私は古いXTiで新しいトラベルレンズ、タムロン18-270mmを使って遊んでいます。そして、タムロンの取扱説明書を読んで、マニュアルフォーカスに関するセクションを読んで、小さな活字に着きました。

MFモードでも、シャッターボタンを半押ししながらフォーカスリングを回すと、ピントが合うとフォーカス補助機能ランプが点灯します。え？

カメラをつかんで、手動でフォーカスを合わせて再生しました。確かに、適切に焦点を合わせると、小さな焦点インジケータが点灯します。そして今、マニュアルAFポイント選択ボタン全体が理にかなっています（XTiのシャッターに最も近い十字線ボタン）。

うわー、それは本当にクールです。

似たような感覚を与えた、あなたが発見したものは何ですか？

フラッシュは明るい光で使用できます。

私は、カメラのマニュアルに書かれたすべてが絶対的だと信じていた人の一人でした。そのため、屋外の明るい光と屋内では、フラッシュの方が有用であることを理解するのに何年もかかりました（少なくとも、より自然な画像になります）。

Canon E-TTL Speedlitesは、カメラが手動モードであっても完全に自動化されています！

必要な絞り、妥当なISO（100など）、妥当なシャッタースピード（1/100秒など）を選択して、写真を撮ることができます。E-TTLマジックは適切なフラッシュパワーを選択し、ショットは正しく露出されます。

Mモードではボタンを半押しできます。カメラは、フラッシュがない場合に画像がどの程度露出不足になるかを知らせます。このように、フラッシュをメイン光源として使用していること、またはフラッシュとアンビエントライトをほぼ1対1で混合していること、または何でも簡単に確認できます。

スポット計測と手動モード。長い間、露出補正と一緒に主にマトリックスメーターを使用していましたが、それが時々解決するよりも多くの問題を引き起こすと感じ始めました。

空が通常最も明るいエリアの外にいるとしましょう。空は写真の一部であり、露出しすぎないようにする必要があることがわかっています。スポット測光と手動モードに切り替え、絞りを好きなように設定し、フレームの中心を空（太陽ではなく）に向け、ファインダーの露出メーターが+2または+3を示すようにシャッター速度を調整します（最適）値はカメラによって異なりますが、実験することで簡単に習得できます。

多田！これで一貫した露出が得られ、再構成するたびに露出補正をいじる必要がなくなり、写真の空の量が根本的に変化します。

スポットメータリングが役立つもう1つの例は、屋内にいて、写真にコンピューターモニターを含めたい場合です。スポットメータリングを使用し、フレームの中心をモニターに向けて露出し、再構成して撮影します。

もちろん、マトリックスメータリングはほとんどの場合うまく機能しますが、スポットメータリングは特定の状況で優れたツールです。

後幕の同期..これらすべてのダンス/アクションの写真がさらに素晴らしいものになります。

落とさないでください。

Canon Rebelで、AvまたはTvモードで撮影し、フラッシュを使用すると、カメラはフラッシュではなく環境光を測定します。私がAvにいて、絞りを設定し、フラッシュをオンにし、それでも1/15のシャッタースピードを持っていることに夢中になりました！私はそれがPモードと同じように機能することを期待していましたが、そのちょっとしたことを学ぶまで、なぜそうならないのか分かりませんでした。

白とグレーはカメラの同じ色で、グレーはもっと暗いです。

私の最初のデジタルカメラ（2002年頃）のマニュアルでは、カメラを白い表面に向けると言われていたので、この愚かな事実により、カスタムホワイトバランスターゲットとしてはあまりにも見苦しくなりました。

D300とSB800はNikon CLSを介してケーブルなしで使用できることを発見しました

Canon 30Dを購入したとき、オン/オフスイッチが3番目の位置にある理由がわかりませんでした。偶然にも、手動モードでコントロールホイールが絞りやシャッタースピードを変更しない理由もわかりませんでした。カメラの背面に大きな大きなホイールを置いて、オン/オフスイッチを「本当にオン」にしない限り、それを無効にするのに苦労する理由はまだわかりません。はぁ。

現在のすべてのキヤノンEOSカメラは、専用のボタンがなくても、戻るボタンAFをサポートしています。XSiでは、カスタム関数で有効にすることで、AEロックボタンを変更してAFをトリガーできます。

XSiでこれを有効にし、結果に非常に満足しています。AEロックを使用することはめったになく、高速撮影中にAFが間違った要素をロックするのを防ぐ機能は非常に貴重です。

ポップアップフラッシュは屋内で便利に使用できます。小さいバウンス効果を得るには、小さな鏡またはホイル付きの段ボールを使用して、近くの壁または低い天井にバウンドします。ただし、ツールのように見えます。

Canon 20-Dにはヒストグラムモードがあり、ハイライトが吹き飛ばされた領域がある場合は点滅することを発見しました。ずっとずっとこの事実を呪っていましたが、ずっと目の前にありました...そして、ヒストグラムもとても便利です。ヒストグラム...ため息。

XTiのダイヤルを回すと、プレビューモードで写真を切り替えることもできます。今までは常に左矢印と右矢印を押していました。

5D Mark IIのテストドライブ用に新しい50 1.2を撮影したとき、レンズを大きく開いた状態でシャッタースピードを1/8000未満に保つことができませんでした。1.2を購入して広く開いて撮影したので、これは日当たりの良い条件で問題になるでしょう。カスタム機能メニューでISO拡張を有効にすると、ISO 50の低い設定も含まれることを知ってうれしく思いました。これを今かなり使用しています！

Nikon 70-300m VRを使用しているときに、レンズをオートモードにした状態で、シャッターボタンを押してオートフォーカスを行い、フォーカスリングを調整して微調整できることを発見しました。フォーカスリングは、手動で焦点を合わせる場合にのみ役立つと想定していました。

ギアカヌーに乗る前に、ペリカンケースのネジバルブを必ず確認してください。

所有するすべてのAFレンズで効果的かつ簡単にクイックシフトを取得できます。クイックシフト（他のブランドでは他のブランドと呼ばれることもあります）は、カメラとレンズがまだAFモードのときにMF調整を可能にするクラッチメカニズムです。多くの場合、モーターには抵抗があり、回転させるのは悪いことです。

Kxでは、右の中指でレンズリリースボタンを押すと、AF駆動ネジが引っ込められます。その後、好きなようにフォーカスを調整して写真を撮ることができます。

AFをシャッター半押しから切り離し、AFボタンに完全に移動したことに注意してください。私はこれを他の理由で行っていました：オートフォーカスのより多くの制御、およびオートフォーカスから独立してSRをプライミングする能力。すべてのSR / IS / VR / etcシステムは、1秒以上プライミングされている場合に最適に動作します。

Canon 40Dモードダイヤルのカスタム設定（C1、C2、C3）（および他のカメラでも可能）は、プリセットの状況に非常に便利です。

たとえば、C1はSunny 16のランドスケープ設定、ブラケット付きのC2およびマクロHDR用の大口径などです。

変更後のショットの「スタイル」として設定を一括で簡単に切り替えることができます

最近、フォーカスして再構成するよりも、ボタンでフォーカスポイントを変更する方が良いことを学びました。私は主に2.8以下で撮影し、何枚の写真が何分の一切れであることに悩まされていましたが、2.8のDOFはうまくいったことに気付きましたが、フォーカス再構成はカメラを正確な領域から移動させていたことを意味しますに焦点を当てた。今週末、フォーカスポイントを手動で移動するように切り替えると、通常はペースの速いイベントから60％のビンに移動し、照明の問題は20％しか解消できませんでした。それを学ぶのは悪夢ですが、練習すればすぐに倒すことができます！

Canon 30D（および、ほとんどの作物センサーDSLR; では、「Canon 500Dの光学ビューファインダーの被写界深度プレビューが不正確なのはなぜですか？」で説明されていますが、 「この効果を示さない」ビューファインダーを通して、f / 1.4とf / 2.2の間に差はなく、f / 1.4とf / 2.8の差はほとんどありません。この事実を知るまでは、f / 1.4で自分の写真の多くに焦点を当てたくなかった理由は、私の経験不足によるものだと思っていました（まだ完全に否定しているわけではありません）。非常に速いレンズで写真を撮ることがDSLRを購入した理由の約25％だったので、このことを知ったとき、私はかなり不満でした。

Canon 5d mark IIの2秒遅延タイマー+ブラケットが、AvモードだけでなくMモードでも機能することを発見しました。これはパノラマHDR画像を作成する方法です。私が覚えている限りでは、5dマークIではこのように動作しませんでしたし、5d mkIIでも試しませんでした。

RAWで撮影すると、カメラ内のISOを1600（またはそれ以上）に高め、そのISOに近い同等の値に上げることに相当する露出をプッシュできます。1つはアナログハードウェア増幅（通常は最大800または1600 ISO）増幅で、残りはすべてソフトウェア（カメラ内を含む）です。たとえば、中間ストップ（たとえば、640 ISO）は、ISO 400を超えるソフトウェアプッシュです。

JPEGトーンカーブはその情報の多くをドロップアウトし、さらに悪いことです。

すべてのMFレンズでトラップAFを取得できます。M42ではもう少し面倒です。2つのコネクタにホイルをテープで留める必要があります。レンズはそれに対して面一にならないが、まだ実行可能だからです。

この+露出計+ SRにより、MFレンズは私自身と私の財布に喜びを与えます:)

ISO 1600以下を撮影する場合、連続バッファサイズ17は実際には無限大または50+です（必要に応じてポストインします）。

レンズフードを使用して、写真の特定の領域に光を当てることができます。

Cannon Powershotには連続撮影モードがあります。これにより、花火の写真を簡単に撮影できました。

私は、ペンタックス55-300が長期的に非常に柔らかいと信じていました。私はすでにマニュアルフォーカスプライムを購入する準備ができていました。幸運にも私は機会を逃しました。その後、さまざまな絞りでテスト写真を撮りましたが、実際にはf / 11からf / 13で非常にシャープであることがわかりました。日光の下では、f / 11は300 mmで簡単に使用できます。