高速口径レンズでマニュアルフォーカスを正しく得るにはどうすればよいですか？

古いレンズ（f1.4）があり、DSLRに手動で焦点を合わせた場合にのみ使用する必要があります。さて、私が主題に焦点を合わせるのは難しいです。ファインダーによると焦点が合っていますが、実際の写真はぼやけているか、焦点が少し他の場所にあります。私は通常、これを避けるために口径を小さくします。何か提案はありますか？

追加：Pentax K10Dを使用しています。

ビューファインダーに屈折調整ノブがあるかどうかを確認します-これはビューファインダーの小さな調整で、目を調整することができます。目が見えない人向けに設定されている可能性があります。

表示されている場合は、ファインダー内ディスプレイが表示されていることを確認し、ディスプレイが鮮明になるように調整します。次に、他のことに集中してみてください。

また、カメラで使用可能な代替のフォーカシングスクリーンがあるかどうかも確認できます。Canon 40Dのフォーカシングスクリーンを交換すると、マニュアルフォーカシングに大きな違いが生じました。一般に、ハイエンドカメラには公式の代替フォーカシングスクリーンが用意されていますが、http：//www.focusingscreen.com/またはhttp://www.katzeyeoptics.com/にアクセスして、提供するものを確認することもできます。

また、いくつかの代替フォーカシングスクリーンは高速レンズ用であることに注意してください-f / 2.8以上。

拡大オプションを使用したライブプレビューを行わずに、広口レンズを大きく開いてピントを合わせるのは大変です。その理由は次のとおりです。

• ビューファインダーには、固定された被写界深度があります。限界をもたらすのはマットスクリーンです。一般に、ここで見る被写界深度の点ではF / 2.8に近いので、より限られた被写界深度でより広い絞りを使用する場合、焦点が合っているかどうかを確認する方法はありません、あなたの目がどんなに良いかに関係なく。一部のカメラでは特殊なマットスクリーンを使用できますが、ファインダー内の画像が暗くなる傾向があります。
• AFセンサーは、限られた範囲でのみ焦点を確認できます。これは、AFセンサー自体によるものではなく、ミラーとAFセンサーの間に形成される絞りによる技術的な制限でもあります。レンズに広い開口部を使用できますが、AFセンサーはこの大きな開口部を認識しないため、表示できる範囲にのみ焦点を合わせることができます。通常、ほとんどのカメラの中心AFポイントは、他のカメラよりも感度が高くなります。これは、開口部の中心に位置し、光の落ち込みが少ないためです。しかし、プロ用カメラでも、F / 2.8 AFシステムがフォーカスを確認したとしても、フォーカスできる対象に対してのみ確認されます。

ライブビューと拡大なしで、写真を撮る、チェックする、もう一度撮る、チェックする、または光が必要な場合でもシステムの制限に合わせてライブするのが最善です（低光量の写真の場合） ）フォーカスが正確でない場合があります。

フォーカスリングと機械的に結合しているレンズで使用できるいくつかのトリックを提案します（この回答のいずれも、焦点を合わせるためにカメラ本体からの電力を必要とするZuiko Digitalレンズのようなワイヤーレンズによるフォーカスには適用されません）：

ロックザフォーカス

• ステップ1：できるだけ速くピントを合わせてから、「ニュートラル感」を取り入れようとしてフォーカシングリングに指を置き直します
• ステップ2：指をどれだけ動かしたかに注意しながら、リングとの接触点を失うことなく、焦点が合っていないことがはっきりわかるまで、意図的にリングの焦点を外します（これは非常に重要です。フォーカスリング）。
• ステップ3：ステップ2を逆方向に繰り返しますが、常にリングを離すことはありません。指をどれだけ動かすかに注意してください。また、ステップ2で観察したのと同じ量の「焦点が合っていない」ことを達成してください。
• ステップ4：真のフォーカスポイントは、ステップ2および3で計算した2つのアウトフォーカスポイントの「平均」に近くなります。平均値を見つけるまで、各極値で（凹面の大理石のボールを思い浮かべて、真ん中または下の点で休憩が見つかるまで自由に転がります）。

これはすべて、フォーカスリングをいつでも解除せずに行う必要があります。「方法」の要は、常にフォーカスリングの変位量を認識し、指でそれを感じることを学ばなければならないことです。（これは、手のひらに重さを乗せてカメラを保持していることを前提としているため、カメラに対しては指だけを動かしていない）。何度も繰り返す必要はありません。4〜6回の動きで十分です。

ズームスケール

別の選択肢は、フォーカシングスケールを使用することです。これは、ほとんどすべての古い（手動）レンズにあった機能です。レンズが焦点を合わせている距離を知ることができるのは、レンズバレルのマーキングでした。簡単なDIYの方法でレンズの焦点スケールを作成できます。

フォーカスリングがレンズバレルの固定部分に対して移動する場合、まず注意してください。小さなステッカーを置き、その上にレンズ軸に沿って線を引きます。次に、マークがバレルの周りを「移動」する量を測定します。今、バレルにマークの完全な移動をカバーするスティッカーを貼り付けます（CDケースの背に適用するためにそれらの長くて狭いラベルステッカーを考えていますが、フィットするようにカットされた素敵で適切な自動接着紙で十分です）。カメラを三脚に取り付け、水平に向けて（上下に傾けないで）、さまざまな距離でカメラの前に配置できるオブジェクトを選択します。椅子、別の三脚、背の高いランプなど。次に、1、2、3、5、10メートルまたは3、6、9、15、18フィートのさまざまな距離にオブジェクトを置きます。距離ごとにオートフォーカスを使用して、レンズが中央の焦点に焦点を合わせ、バレルステッカーに焦点リングのマークと一致するポイントにマークを付け、焦点距離にラベルを付けます。これで、焦点スケール付きのレンズができました。

次に、低コントラストのシーン/オブジェクト、低光量、ガラスなどの困難な状況に焦点を合わせる必要がある場合、距離を測定または推定できるため、レンズのスケールを使用して事前に選択することができます。練習すれば、距離を推測できるようになります...

（独自の焦点スケールを作成する）この方法は、固定焦点距離レンズで最適に動作しますが、一部のズームレンズは操作に適していますが、一部のズームレンズは同じ距離で異なる焦点距離で異なるリング位置に焦点を合わせ、より複雑なスケーリング（不可能ではない）。

フォーカスブラケット（並べ替え）

これは、静止シーンと三脚上のカメラで最適に機能します。

• ステップ1：可能な限り最高の構図で素早く焦点を合わせ、フォーカスリングを一方向に動かして、少し焦点が合わなくなるようにします。
• ステップ2：ショットを撮り、ステップ1で行った反対方向にリングを少し動かします。
• ステップ3：再び焦点が合っていないことに気付くまで繰り返します。
• ステップ4：ショットを100％ズームで（おそらく後でコンピューターで）確認して、正しく焦点が合ったショットを選択します。

これに代わる方法は、静的なサブジェットを撮影しながら三脚を使用しない場合です。通常どおり、可能な限り素早く焦点を合わせ、後ろに傾き、ショットし、少し「傾き」、ショットし、実際に前かがみになるまで繰り返します。焦点距離を変えたり、フォーカスリングを動かしたりすることなく、これらすべてを実行できます。正しいフォーカスを持つものを確認して選択します。（この最後のものは、オートフォーカスをオフにできると仮定して、ワイヤーレンズによるフォーカスで動作する唯一の方法です）

これは非常に時代遅れのように聞こえますが、マニュアルフォーカスが得られる唯一の方法は練習です。それがたくさん。それには時間と労力がかかります。

AFを使用して、カメラが「簡単な」画像の焦点であると考えるものを理解し、手動焦点を使用してそれと一致することを学習できます。あなたがそれを快適に行うまで、それを続けてください、そしてあなたはあなたのギアとあなたが探している焦点を素早く得る方法を理解します。

ここには多くのショートカットはありません。時間をかけてスキルを習得する必要があります。AFはそこに到達するのに役立ちますが、最終的には時間をかける必要があります。

たとえば、私のCanon EOS 450Dには手動フォーカスのための機能があります：オートフォーカス（非常に軽いタッチ）を使用するときのようにトリガーボタンを押して、正しいフォーカスを見つけるためにレンズを調整し始めると、プロセッサがビープ音を発します被写体に焦点が合っていると思います。だから、その「ビープ音」の音によって、少なくともほぼ正しい焦点を見つけたと断言できます。

すべてのDSLRに搭載されているわけではありませんが（残念ながらK10Dはこれらの1つです）、拡大されたライブビューは、他のアシストが失敗したり適切でない場合のマニュアルフォーカスに非常に役立つことがわかりました。実際、これがカメラでライブビューを使用する主な理由であることがわかりました。

新しいオートフォーカス（D）SLRのフォーカス画面は貧弱で、焦点が合っていないときに焦点が合っているものを何も表示するのではなく、焦点が合っているすべてのものを一度に表示します。これらの古いフォーカシングスクリーンは、手動でのフォーカシングを可能にするだけでなく、簡単にしました。新しいが、あまり有用ではない画面の利点は、画像が端から端まで明るく、視野を遮る障害物がなかったことです。AFが主要な焦点合わせ方法であるため、これは問題ありません。

カメラによっては、フォーカシングスクリーンをスプリットプリズムのあるスクリーンに交換できます。Katz-eyeは、多くのデジタル一眼レフカメラに適したフォーカシングスクリーンを提供します。

分割プリズム画面の例を次に示します（EpicEditsのこの記事から入手-それを読んでください、それは良い記事です）：

問題は、新しいレンズとカメラが実際にこの目的のために設計されていないことです。オートフォーカス前の時代では、写真家がファインダーで見ることができたものは、焦点に何らかの形で役立ちました。例えばこれは：

正確な焦点の場合、これらの2本の垂直線は水平線で交わります。しかし、最近では、このようなものをファインダーで見ることはほとんどできません！

私が手動でフォーカスするために（ライブビューを使用しない場合）私がすることは、線とグローバルなコントラストに注意を払うことです。良い例は、光源に焦点を合わせることです。焦点が合っていない場合は、その光源の周りに輝きがあります。グローが最小になるまでフォーカスを変更します。線も有用かもしれませんが、より良いものは、できれば小さなパターン/テクスチャを持つ表面です。小さなパターンがある場合は、フォーカスがある場合にのみこのパターンを見ることができます。ストリート写真の例は、アスファルトに焦点を合わせようとすることです。多くのカメラはコントラスト検出方式を使用しており、上記で提案したことは多かれ少なかれ、カメラのオートフォーカスと同じであると考えてください。

ハイエンドのニコン製ボディを使用している場合は、内蔵の電子レンジファインダーを使用して焦点を合わせることができます。この機能は、「A」（絞り優先）モードでのみ使用可能です。

カメラは手動レンズでもフォーカスを確認します。K20では常に手動レンズを使用しています。あなたが試してみたいかもしれない1つのトリックは、カメラの「フォーカスのキャッチ」機能です。これは基本的にペンタックスが手動レンズでオートフォーカスを行う方法です。これを行うには、K10で：

1. カメラのオートフォーカスレベルをAF-Sに設定します
2. 被写体の少し後ろまたは前に焦点を合わせ、被写体をぼやけた状態に保ちます
3. シャッターボタンを全押しする
4. 被写体がはっきりするまで手動でフォーカスを調整します。フォーカスが取得されると、カメラがシャッターを作動させます（フォーカスの六角形が表示され、ビープ音が聞こえます）。

K20にはこれをオンまたはオフにするメニューオプションがありますが、K10にはそれがあるとは思いません。とにかく、マニュアルフォーカスレンズでのみ動作します。

ハミッシュが言及している屈折調整はあなたの最初のステップであると思います。これが不適切に設定されると、多くの問題が発生します。

ただし、特にマクロレンズに使用したテクニックの1つは、フォーカスリングを完璧にしようとするのではなく、レンズにフォーカスを近づけてから、カメラ全体を被写体から近づけたり遠ざけたりして微調整を行うことです。 。焦点が合っていないことに気付くまでカメラを後ろに引いてから、範囲の反対側で焦点が外れるまでカメラを近づけ、ターゲットは中央のどこかにあるはずです。

屈折調整が限界にあるため、レンズの焦点が合っていないことに気付いた場合は、このテクニックを使用して、手動で試みるよりもはるかに制御しやすく、焦点が合っていない方向に応じてカメラをわずかに近づけたり遠ざけたりすることができますフォーカスリングを調整し、調整する方向と距離を覚えておいてください。

別のフォーラムのこのスレッドはあなたの興味を引くかもしれません。あるポスターは、シャープなマニュアルフォーカスを素早く得るために自分自身を訓練する特定の方法を提案しています。試したことはありませんが、面白そうです。

フォーカシングに問題があり、ギアが適切に調整されていることが確実な場合は、フォーカシングスクリーンを使用してみてください。以下は、それらがどのように機能するかの例と、さまざまなフォーカシングスクリーンの比較です。

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

私は最近これらについて学び、DSLRの小さなビュースクリーンに集中するのに苦労しているため、自分で注文しました。