APS-C DSLRに手動で正確に焦点を合わせるにはどうすればよいですか?


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私のお気に入りのポートレートレンズはNikon 50mm 1.4Gです。私は光とそれができることを愛しています。私の問題は、D90でAFがひどく遅くなることがあり、多くの場合(主に暗い場所)、オートフォーカスがまったくできないことです。なるべくAFロックを使っていますが、多くのショットではマニュアルフォーカスを使いたいと思っています。問題は、私の被写体に焦点が合っているのか、少なくとも完全に焦点が合っているのかについて、私が通常間違っていることです。だから私の質問は...

私の手動焦点が正確であることを確認するために私の目を訓練するためにあなたが作ることができる何か提案はありますか?視度調整や校正ツールはありますか?真の焦点を認識するように自分を訓練するための眼の運動はありますか?

私はおそらくより高価なボディでより良いAFパフォーマンスを持っているだろうことを知っていますが、今のところ、とにかく手動フォーカスで自分自身を訓練することは良い習慣だと思います。助けてくれてありがとう。


もう1つ言っておきたいのは、通常のマニュアルシューターの場合、使用する傾向がある最大絞りはありますか?手動で2.0を超えると時間の無駄になると自分に言い聞かせるべきでしょうか? マニュアルで使用する最も広い開口部は何ですか?
スティーブザメーカーメーカー

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デフォルトのマットスクリーンでは、約f / 2.8。理由については、以下の私の回答を参照してください。
Staale S 2012

回答:


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あなたの問題の1つは、カメラのマットスクリーン(これは実際にビューファインダーを通して見ているものです。これは、ミラーハウスの上部、プリズムハウジングの下にある半透明のプラスチックスクリーンです)が設計されています。あなたの平均的なf / 3.5-5.6消費者ズームのような遅いオートフォーカスレンズを通して素晴らしい明るく使いやすい画像を提供するため。これは、コンシューマーズームを使用している場合は適切ですが、高速プライムレンズに焦点を合わせようとしている場合は非常に悪いです。その理由は、フォーカスの精度を犠牲にして追加の画面輝度が購入されるためです。約f / 2.8っぽいより大きな開口部で小さな被写界深度を表示することはできません。つまり、このマットスクリーンを通してf / 1.4レンズからの画像を見ると、表示される被写界深度はf / 1.4ではなくf / 2.8になります。再び、コンシューマーズームの場合、これはまったく無関係ですが、素早いプライムの場合は、非常に誤解を招きます。あなたは物理的にこのようなマットスクリーンを通して高速素数を正確にフォーカスすることはできません。必要な情報が得られないだけです。

手動フォーカスの解決策は、デフォルトの「高速」マットスクリーンを古いレンズの粗いものに置き換えることです。これにより、より速いレンズの正確な被写界深度が表示され、焦点が合ったときにより「ポップ」になります。また、スプリットプリズム中心のスクリーン、または中心にプリズムリングがあるスクリーンが表示される場合もあります。

NikonがD90にそのような代替マットを提供するかどうかはわかりませんが、サードパーティが提供する可能性はありますが、その場合、インストールは少し手間がかかるようです。粗いマットスクリーンの欠点は、測光に影響することと、ファインダーでレンズからの視野がf / 2.8よりも遅い場合は暗くなる(f / 5.6レンズの場合ははるかに暗くなる)ことです。ただし、マットはオートフォーカスのパフォーマンスには影響しません。


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+1。Nikon D90を含むさまざまなカメラのカスタムスクリーンを製造しているこの会社については、絶賛しか聞いていません。katzeyeoptics.com
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ハイエンドのボディには通常、粗いスクリーンまたはスプリットプリズムスクリーンが付属していますか?
スティーブザメーカーメーカー

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いいえ、私が知る限り、すべてのデジタル一眼レフカメラにはさまざまな高速マットスクリーンが付属しています。その理由は、粗い画面が通常のオートフォーカスレンズに対して単純に暗すぎるためです。ほとんどの場合、明るいビューは正確なビューよりも価値があります。ただし、ハイエンドのボディでは、メーカーは通常、粗いマットなどのさまざまな交換用スクリーンを購入するオプションを提供します。彼らは通常、これをel-cheapoカメラに提供しません。サードパーティの場合もありますが、カメラはマットを交換するように設計されていないため、コストと設置がより面倒です。
Staale S 2012

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たとえば、Canon 1Ds2のマットを交換するには、新しいCanonマットスクリーンに付属している非常に小さな小さなプラスチックギズモを使用して、ロックラッチを解除し、古いスクリーンを持ち上げて、新しいスクリーンを取り付け、ラッチを閉じます。30秒で完了!消費者の体には、そのようなツールはありません。ラッチがいじられることはないので、ラッチははるかに短くなります。ラッチを開くと、ピンセットの仕事になり、画面の取り外しと再マウントも同様になります。周りにずっと大騒ぎ。まだまだ実行可能ですが、面倒です。
Staale S 2012

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f / 1.4では、DOFは非常に狭くなります。明るい場所でも焦点を簡単に外すことができるので、誰にでもできる銀の弾丸はありません。

ビューファインダーの緑色のフォーカスロックライトは、マニュアルモードでも機能します。そのため、フォーカスを合わせるときに緑色のインジケーターに注意してください。もちろん、AFがハンティングしている場合は、AFロックインジケーターも鋭くないかもしれませんが、ピントを合わせたり外したりすると、フォーカスを測定するために使用できます(ゆっくり点滅してからちらつき、うまくいけば着実に点灯します)。

使用する中央のフォーカスポイントを(それが最も敏感である)と、できるだけコントラスト、エッジやライン可能かのように何かに焦点を当ててみてください。

最も鋭い焦点がどこにあるかを正確に決定するのに苦労している場合は、焦点を十分に外してからすばやく焦点を合わせ直し、マークをオーバーシュートして、基本的にすばやく出入りし、中間点に落ち着くのが最善だと思います。また、フォーカスを停止して被写体に寄りかかり、離れて、最も近い点がどこにあるかを判断することもできます。

ライブビューを試すこともできます。これにより、ビューファインダーより明るい画像を使用できます。


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緑色のライトが手動でも機能することを理解していませんでした。これも役に立ちました。ありがとう!
スティーブザメーカーメーカー

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ライブビューをオンにして、ズームイン(レンズではなくライブビューズーム機能を使用)し、拡大した画像を使用してフォーカスを判断します。

広い開口部を使用している場合は、フォーカス中にカメラが動かないように、カメラを三脚に置く必要があります。

この方法には制限があります(たとえば、対象が動いている場合はまったく機能しません)が、機能します。

誤差を大きく許容する絞りを設定しない限り、光学ファインダーを使用してマニュアルフォーカスを行うことはできません。

そしてあなたのコメントのために、最も広い開口部はあなたのカメラ、焦点距離と被写体までの距離に依存します、DOF計算機を使って自分の目で確かめてください-あなたが被写体に非常に近いならば、F / 11でさえ非常に与えるでしょう浅いDOFですが、遠くにいる場合、広い開口部でもDOFは巨大になります。

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