そこに行って、それをして、まだ私の道を見つけました（T2iで）。
学ぶための最良の方法は、自動モードがまったく機能していない状況を発見し、特定のモードがどのように役立つかを見ることです。
次に例を示します。
- 自動モードでは、焦点を選択することはできません。多くの場合、カメラは間違ったものに焦点を合わせます。そこで、P（rogramme）モードに切り替えて、フォーカスポイントを中心のみに設定します。つまり、カメラを正しいアイテムにすばやく向けて写真を撮ることができます。より高度なバージョンは、ハーフシャッターで、作物を再構成または後処理して、3分の1規則の構図を偽造します。しかし、それはすべて後でです。フォーカスポイントを修正することで、その側面をより適切に制御できるようになり、より多くの写真をより速くピントを合わせて撮影できるようになることを理解してください。
- サッカーの試合の写真を400枚撮りました。プロの写真家ではないので、テレビ（シャッター優先度/速度）モードに切り替え、125に設定し、ISOを400に設定し、中央の焦点を合わせ、フラッシュなしにした。他のすべてを自動化しましょう。だから、基本的にカメラを正しい人/アイテムに向けてボタンを押すことができた。人が速く動いたが、それほど速くない場合、私はそれらのピントの合った写真を得るでしょうが、彼/彼女の周りの人はぼやけているかもしれないし、そうでないかもしれません（利用可能な光に基づいて開口部が変化するため）。また、動きが速すぎる人は、芸術的に-私がそう言うなら-体の速い部分がぼやけます。ぼやけた足やぼやけたボールでのショットがたくさん。人々はそれを愛していました。
- 同様に、マクロ撮影を行い、浅い被写界深度効果を作成しようとしていました。そこで、AV（Aperture Priority / Velocity）に切り替えて、取得可能な最小数（残念ながら3.5）に設定しました。その後、オートISOまたは200 ISOで写真を撮りましたが、シャッタースピードは気にしませんでした（花は走りませんでした）。いいショットがあります-再び、私自身の意見では-そこに。
したがって、それらの状況について考え、この基本的なすぐに使えるオプションを実践してください。しばらくすると、さまざまな設定と値が実際に何をするのかを感じ始め、次のステップに進むことができます。
最後に、私はM（年次）モードを本当に恐れました。次に、実際に切り替えて、下部にISO /シャッター/絞りの特定の設定で写真が露出不足または露出オーバーと思われるかどうかを示すインジケーターがあることに気付きました。フローティングインジケーターを持っているだけで、ランダムな設定を変更するときにそれが前後に移動するのを見るのは解放的であり、指導的でもありました。広い範囲のレンズを持っているのに、手動モードでズームをしているときだけ、最も開いた開口部（3.5）はズームインしていないときにのみ使用できることに気付きました。ズームインすると、4.5から急速に閉じて開始し、 5.5（私も思う）。ドッ！しかし、今では、写真が暗すぎる場合、ズームを解除して被写体に近づきます。
私はまだ手動モードをまったく使用していません（セットアップに時間がかかりすぎています）。しかし、私はそれが有用になる状況を見始めています。