クラシックでシンプルな一眼レフのような最小限のオプションを備えたDSLR /ミラーレスカメラはありますか？

オリンパスOM-D E-M5を持っています。オプションの数、同じことをするための複数の方法、ビデオの録画、再生などは、私を夢中にさせています。

マッチニードルメータリングとスプリットプリズムフォーカスを備えた（昔の）ペンタックスに今日入手できる最も近いものは何ですか？

ありません。デジタルカメラを動作させるために必要な基本が整ったら、追加機能の増分コストは非常に小さいため、少なくとも人々が期待する最も一般的で人気のある機能をカバーする非常に強力なインセンティブがあり、多くの競争圧力があります。ニコンDfのような「レトロ」カメラでさえ、内部にすべてのベルとホイッスルがあります。（まあ、外では、ボタンやダイヤル、コントロールがたくさんあり、背面パネルは多忙です。）

さて、過去10年間、この種のコメントを十分に聞いたので、そのようなカメラの市場があるかもしれないと考えたくなります。しかし、これまでのところ、実際の市場調査を行っている企業は実際には水に浸っていません。唯一の例外はライカM10（または他のライカデジタルモデル）かもしれませんが、それらはわずかに異なるマーケティングの現実で動作します—それらは家庭用電化製品やプロフェッショナルツールではなく高級品です。

あなたの最善の策は、実際に持っているカメラに慣れることです。そのため、必要なものに簡単にアクセスでき、他のものは無視できます。物事を行うこれらの複数の方法がすべてあるので、自分に合った方法を見つけることができます。

最も近いものは、手動フォーカス、手動シャッター付きデジタル距離計カメラであるEpson R-D1（中古品のみ利用可能）かもしれません。また、同様に設計されたLeitzのカメラもあります。

これらはどれも、中古品の価格であっても、金銭的価値の観点からはリモートで最適ではありません。

あなたのように、80年代半ばにオリンパスOM-1で写真を学びました。そのオールマニュアル時代の写真はシンプルでした。フォーカススクリーンが正しく見えるまでフォーカスリングを回し、絞りまたはシャッタースピードを選び、もう一方を正しく露出するように設定します。シャッターボタンを押して写真を撮ります。繰り返す。

しかし、手動の時代にはすべてが優れていたわけではありません。まず、オートフォーカスを使用すると、動きの速い被写体を追跡できます。手ぶれ補正機能により、より長いシャッタースピードで手に持つことができます。そしてデジタルは私たちに即時のレビューと共有を提供します。

あなたの質問で提案されているように、機能が追加されたため、シンプルなカメラインターフェイスが失われました。さらに悪いことに、メーカーは競合他社よりも多くの機能を持つために競争しています。これらの機能は、少数のダイヤル、ボタン、画面に収まる必要があります。

私の知る限りでは、機能の競合を無視して直感的なコントロールを備えたカメラを提供するのはLeicaだけです。私は先月ライカQを試しました：それは使う喜びでした。しかし、ライカは万人向けではありません。まず、明らかにライカは、購入して使用しても、ほとんどの人にとって高額です。ライカの自動ホワイトバランスは何年も遅れていることがわかりました。また、ライカ製品ラインではレンズオプションが少なくなっています。

反対に、スマートフォンのカメラは非常に直感的なコントロールを備えています。私の目には、現在のスマートフォンの画質はほとんどのポイントアンドシュートカメラに匹敵するようです。

DSLRまたはミラーレスの品質と汎用性が必要な場合は、元の妥協点に戻ります。いくつかのコントロールに適合する多くの機能があります。コントロールに関しては、メーカーとモデルは異なるというよりは似ていると思います。

私はよく同じ質問をしました。問題は、実際には多くのオプション自体の可用性ではありませんが、最も重要なオプション（シャッター速度、絞り、ISO、フォーカス）はアクセスが困難です（ユーザーインターフェイスの設計が悪い）。Fujifilm Xシリーズのカメラを見つけましたこの点で優れています（ただし、私の古いMinolta SRTほどではありません！）。それらのほとんどには「実際の」シャッタースピードダイヤルがあり、一部のモデルにはISOダイヤルもあります。X-Pro2とX100T / Fのハイブリッドビューファインダーの隅にある「電子レンジファインダー」も手動フォーカスに役立ちます（ただし、従来のスプリットプリズムほど優れていません）。メータリングに関しては、ビューファインダーは情報を表示し（マッチ針システムがそうする方法とはかなり異なります）、乱雑さを減らすためにカスタマイズできます。

免責事項私はあなたがこれをどれだけ知っているかを知りません。私を侮辱したり、侮辱したりするのではなく、できる限り多くの情報を提供することが私の意図です。

カメラを手動モードまたはいずれかの優先モード（絞り優先またはシャッター優先）にします。これらは、最新のカメラで使用できる最も「飾り気のない」モードであり、カメラを設定する責任のほとんどまたはすべてを自分に任せます。

カメラには、ファインダー内または背面のLCDスクリーン（背面スクリーンがある場合は両方の可能性があります）にメータリングディスプレイが表示されます。これは、現在のカメラ設定で、カメラがシーンを測定した方法と比較して、シーンが露出オーバーまたは露出不足になるかどうかを示します。絞り優先度またはシャッター優先度を使用する場合、露出オーバーまたは露出不足を示す代わりに、カメラは絞りまたはシャッター速度のいずれかを設定し、他の変数を自動的に調整して、カメラが測定した露出を取得します（通常は、特定の量だけ露出オーバーまたは露出アンダーにカメラに指示するオプションも含まれます）。

また、測光については、最新のほとんどのカメラに複数の測光モードがあります。スポット測光と中央重点測光にすでに慣れていると思いますが、カメラには通常、「評価」測光（または別のメーカー固有の用語）と呼ばれるものも含まれています。このモードでは、カメラはコンピューターアルゴリズムを使用して、最適な測光を決定します。初心者ユーザーにとってはより良い結果が得られるかもしれませんが、結果は予測可能なルールに従っておらず、メーカーのプログラミングに基づいているため、ほとんどの真面目な写真家はそれを避けます。カメラを、より快適なものに応じてスポットまたは中央重点測光に設定します。

フォーカスに関しては、カメラには通常、スプリットプリズムビューファインダーがありません（ただし、一部のサードパーティ企業は、スプリットプリズムビューファインダースクリーンを備えたカメラの特定のモデルをレトロフィットするサービスを提供していると思います）。ほとんどの場合、ユーザーはオートフォーカスモードを使用することが予想されます。このモードでは、ユーザーは、画像を撮る前にカメラが自動的に焦点が合っていることを確認する、画像内の事前定義された点のセットの1つを選択します。また、カメラには、好みのポイントを使用して焦点を合わせるオプション（これも製造元が決定したアルゴリズムによる）と、モーションショット中に焦点を追跡して "予測"するオプションがある可能性があります。

ただし、カメラをマニュアルフォーカスモードに設定することは可能です。この場合、カメラは画像に焦点が合っているかどうかを示しますが（エラーのわずかなマージンがあります）、それ自体は焦点を合わせません。確かにこの方法で画像を手動でフォーカスすることはやや困難であり、ほとんどの場合、カメラが正しくフォーカスできなかった場合（照明が悪い、被写体がぎこちないなど）、またはカメラのフォーカスを少し調整する場合にのみ、手動フォーカスを使用します。また、シーンを変更せずに複数の画像を撮影している場合は、オートフォーカスの直後にマニュアルフォーカスモードに切り替える傾向があります。これは、カメラが再フォーカスして画像が乱れるのを防ぐためです。

フィルムカメラと比較してデジタルカメラで遭遇する他の主な違いは、ISOとホワイトバランスです。フィルムの場合、これらはどちらもカメラに入れたフィルムによって決まりますが、デジタルカメラでは、画像ごとにISOを変更できます（ホワイトバランスについては後で詳しく説明します）。最近のほとんどのカメラには、適切な露出を得るためにISOを自動的に変更するオプションがあります（カメラに2番目の変数を与えて、絞りまたはシャッター優先モードで撮影するときに調整します）。多くの写真家は、ISOを手動で設定してから、カメラを離れてシャッター速度または絞りのみを調整することを好みます。映画から来ている場合は、ISOを、同等の状況/環境/照明/シーンで使用するあらゆるフィルムに一致するように設定することをお勧めします。

ホワイトバランスの扱いは、フィルムではなくデジタルで少し異なります。これを最初に説明するには、生の画像とは何かを説明する必要があります。すべてのDSLRは、いわゆるRAW画像を取得できる必要があります。これは、JPEG画像とは異なり、コンピューターで直接表示することはできません。代わりに、これらの画像はカメラのイメージセンサーから出力されるデータを正確にキャプチャし、表示できる画像ファイルを生成するために後処理する必要があります。生の画像は、印画紙に印刷する前にフィルムで得た画像に少し似ています。後処理は、独自の印刷を行うのと少し似ていますが、不便はありません。

カメラには、画像を保存する形式を選択するオプションが必要です。また、生の形式を使用する必要があります。これにより、自分の好みに合わせて写真を処理できるようになります。対照的に、画像をJPEG形式で保存することを選択した場合、カメラは写真を自動的に後処理し（これもメーカーが決定したアルゴリズムに従って）、実際に自分で再び処理することはできません。（RAWフォーマットを使用する場合、カメラは写真を後処理してLCDスクリーンに表示します（SDカードがある場合）。ただし、SDカードから取得したデータは未加工の画像であり、後処理するとカメラのLCDに表示されるようなものである必要はありません。）

ただし、フィルムとは異なり、デジタルカメラで写真を撮る場合、ホワイトバランスはキャプチャ段階ではなく後処理段階で決定されます。デジタルカメラのセンサーには、ホワイトバランスの概念はなく、センサーに当たる光の量が異なります。デジタルでは、後処理中にホワイトバランスを設定します。これには、後でホワイトバランスを変更できるという追加の利点があります。カメラにはおそらくホワイトバランスを設定するオプションがあります（いつものように、「自動」オプションを含みます）が、これはLCD画面に表示されるプレビューと、保存するようにカメラを設定した場合にのみ適用されますJPEG形式-RAW形式で保存しても、最終的に得られる内容には影響しません。

TL; DRカメラでは、手動モード、絞り優先モード、またはシャッター速度優先モードのいずれかを使用します。マニュアルを読み、不要なその他の自動機能を無効にします。最終結果をより適切に制御したい場合は、生の画像フォーマットを使用して、自分で写真を後処理します。

あなたの煩わしさの一部は、無関係なものが邪魔されることによるものだと思います。禁忌的には、あなたの最善の策は多くの外部コントロールを備えたカメラを手に入れることであることを意味します。そうすれば、興味のないコントロールが邪魔になりません。

不条理にこのゲームをプレイするために、由緒あるDSC-R1を「M」モードに設定すると、速度を設定するための1つのダイヤルと、開口部を設定するための別のダイヤルがあります。フォーカススイッチを「手動」に移動し、フォーカス距離を設定するためのレンズリングを1つ使用できます。レンズのズームを手動でリンクしました。ISOを設定するためのボタンが1つあります（1つの設定は、160〜400を使用したISO自動です）。フラッシュモード用のボタンが1つあります。ホワイトバランス用のボタンが1つあります。再生用、露出ロック用、セルフタイマー用、デジタルズーム用、測光モード用、表示モード用、フォーカスモードの設定用、フォーカスエリアの設定にも使用できます。

そのようなボタンの過剰摂取（そして確かにまったく新鮮ではないカメラ）を使用すると、興味のあるボタンを使用することができ、当面は残りのボタンを無視できます。

カメラが小型で洗練されているほど、煩雑なコントロールで、過剰なメニューを実行する必要があります。カメラの表面の95％がLCDスクリーンで覆われている場合は役に立ちません。もちろん、そのための「スマート」なソリューションはタッチスクリーンです。これは、指紋を目の前に置くというユーザーインターフェイスの哲学です。

私はKahoviusからも推奨されているFujiFilm Xシリーズミラーレスカメラを使用しています。彼らは完全に機能しています。ただし、デフォルトのプリファレンスを設定したら、変更する必要はなく、基本的な手動カメラとして簡単に使用できます。

• 彼らはモードレスです。PASM ¹モードはありません。基本的な露出設定はいつでも変更できます。一部のモデルには、モードレス操作を理解していないシステムを初めて使用するユーザーのためのオートスイッチがあります。

• モデルによっては、シャッター速度、ISO、および測光のボディに専用のダイヤルが付いている場合があります。ホワイトバランスとフィルムシミュレーションはクイックメニューからアクセスできます。

• ネイティブレンズには、フルタイムの手動オーバーライドがあります。絞りは、多くのレンズ（XF "R"レンズ）のリングを介して設定できます。OISとAF / Mはレンズのスイッチで制御されます。

• Robert Mathiesonが示唆するように、手動レンズは絞り込み測光で使用できます。フォーカスアシストには、ピークハイライトとデジタル分割画像が含まれます。

他のオプション：

• ヤシカY35推奨、反対によってマイクロマシンは、検討のためにそれを修飾する限定された機能セットを持っています。フォーカスと絞りが固定されています。LCDなし。シャッター速度が調整できないようです。偽のフィルムカセットを使用して、アスペクト比、ISO、その他の設定を行います。カセットは6種類ありますが、すべて購入時にカメラに付属しているわけではありません。

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• Epson_R-D1、 rackandbonemanによって提案されました。6.1MP APS-Cセンサーを搭載しています。オークションサイトの現在の価格は約$ 1200です。ウィキペディアはこう述べています：

  R-D1で特筆すべき珍しい機能は、手早く巻き上げられるシャッターが付いたデジタルカメラです。コントロールは、フィルムベースの距離計カメラと同じように動作します。

• ライカM10、 mattdmによって提案されました。24MPフルフレームセンサーを搭載しています。フォーカスは手動ですが、自動露出があります。オークションサイトで$ 5000以上。

• パトリックヒューズによって提案されたニコンDF。そのデザインはクラシックな一眼レフカメラに触発されていますが、それは完全に特色です。

• Greg Glocknerが言及している電話カメラは、機能セットが限られている傾向があります。通常、操作は完全に自動です。

• 取り付けられているボディによっては、デジタルバック 付きの中判カメラの機能セットが限定される場合があります。

• 初期のコダックデジタル一眼レフは、キヤノンとニコンのフィルム一眼レフカメラに変更されました。彼らが基づいていた体と同等の機能を持っていることを期待します。ただし、希望するよりも高度な場合があります。

• 初期のデジタルカメラや現代のおもちゃのカメラには多くの機能がありません。モデルによっては、固定焦点、LCDなし、単一露出モードのみを提供する場合があります。

• 多くの人が指摘したように、多くのカメラが提供するP簡単な操作でrofessionalモード。もう少しコントロールしたい人は、A mateurまたはS tudentモードを検討するかもしれません。それ以外の場合は、Mの icromanagementモードで十分です。マニュアルフォーカスは通常、モードに関係なく選択できます。¹

• フィルム一眼レフカメラとして、マイクロマシンは、それはまだなされたとき、それがなかったとして示唆は、今日と同じ制限された機能セットを持っているでしょう。デジタルが必要な場合は、多くのラボが処理後にフィルムをスキャンします。

¹  多くのカメラには複数の動作モードがあり、PASMモードと呼ばれることもあります。それらはPの rogram、perture優先（AV）、Sの Hutterの優先度（TV）、及びM個のユーザ・マニュアル。カメラがPモードで何でもできるので、Pはプロフェッショナル向けだと冗談を言う人もいます。Pモードを信頼するにはプロのカメラが必要だと言う人もいます。しかし、なぜ誰かがカメラに数ドルを費やしてPモードを使用しないのか疑問に思う人もいます。 マイクロマネージャーのみが M（年間）モードを好みます。

最新のカメラのすべての機能を探索する必要はありません。

カメラを1つのモードに設定して、それを忘れてください。

古いカメラには4〜6個あります。

カメラ

1. ISO設定。

2. シャッター速度。

3. 測光モード。

レンズ

4. 絞り。

5. フォーカス。

6. ズーム。

それらの一部を多かれ少なかれ定義して、それらを忘れることができます（例えば、計測モード）。また、1つの優先順位を守ることもできます。ほとんどの場合、スタジオでは絞り優先または手動モードを使用します。

オートフォーカス機能ははるかに高速なので、時間を節約できます。最新のレンズを使用して手動で焦点を合わせることはできません。これは、フォーカススクリーンがなく、角度回転に対する感度がはるかに高いためです。

Nikon Dfは主に機械的な制御を維持しており、それは一種の素晴らしいことです。もちろん、メニューとすべての拡張オプションを備えたLCD画面がありますが、日常的に使用するためにまったく触れる必要はありません。

古い手動プライムレンズをダムアダプターに取り付け、手動絞りで手動フォーカスを取得することをお勧めします。ほとんどすべてのプライムレンズはアップグレードのように感じられます。カメラを「レンズなしで動作する」に設定し、フォーカスピーキングを有効にするか、ボタンを設定してフォーカスを拡大する必要があります（私の好み）。分割画面がないため、カメラをAまたはMに設定します。OMD-M1では、また、ビューファインダーをS-OVFの外観を表示するように設定したり、光学ビューファインダーをシミュレートしたり（露出が暗い場合はディスプレイが暗くなり、明るすぎる場合は表示が消えます）、無意味な情報をすべて表示しないようにすることもできます。再び表示される場合は、「情報」ボタンを押してビューファインダーをクリアする必要があります。また、Nikon FAのE画面のようにグリッドを表示することも好きです。

以前はありました。オリンパスE-1 。シンプルであることを心から愛しており、当時地下室から盗まれていなかったとしても、今日でも使用しています。彼らがそのデザインを最新のセンサーに改造して戻すのではないのは残念です。1つのボタンが少なすぎず、1つのボタンが多すぎません。わずかな5MPにも関わらず興味がある場合は、25mm f2.8（〜50mm）と12-60mm F2.8-4.0（〜24-120mm）を入手してください。広角ズームと望遠ズームもありましたが、中古であっても、今日どこでも購入できるかどうかはわかりません。

私自身、E-M5ユーザーとして、それ以前のデジタルコンパクトとフィルムコンパクトから来たので、デバイスの複雑さを管理する方法を知ることが秘訣だと思います。目指しているのは、関連するコントロールのみを操作できるようにする構成です。おそらく、以前の経験から直感的に理解できるコントロールを操作できます。

構成と設定に関するヒント

悪名高いオリンパスメニューシステムを回避するために、スーパーコントロールパネルを有効にすることをお勧めします。通常、撮影モードでは、カメラ背面のOKボタンを押すとこのパネルが表示されます。次に、たくさんのアイコンとインジケーターが表示され、カメラの動作を変更できます。ISO、ホワイトバランスなどをかなりすばやく変更し、これらのいくつかをボタンに割り当てることもできます。

スーパーコントロールパネルを設定するには、メニューに移動し、「ギア」（カスタムメニュー）、セクションD（表示/.../PC）、コントロール設定、使用するモード（P / A / S / Mがおそらく最も興味深い）、ライブSCPに移動し、オンを選択します。

撮影モードを選ぶ

他の人は、絞り優先度（A）、シャッター優先度（S）、ま​​たは手動（M）モードの選択に言及しています。AモードとSモードは適切な変数（絞りとシャッタースピード）を制御しますが、露出補正も行います。ただし、ISOが[自動]に設定されている場合、状況がやや混乱する可能性があります。カメラがISOを簡単に引き上げるのは、これが望ましくない可能性がある場合です。一方、Pモードは、設定方法に応じて、AモードまたはSモードのように動作します。

最も直感的なのはMモードです。あなたはシャッタースピード（私のために、前のもの）と絞り（私のために、後ろのもの）のために1つのダイヤルを使用します。このモードでAuto-ISOが設定されていないか、選択されていない場合は、従来の露出制御が可能です。セットアップして選択すると、カメラが自動的に露出を測定して補正します。一部のユーザーは、任意の手動モードでAuto-ISOを使用することのポイントについて議論するかもしれませんが、アイデアは、カメラに測光を委任しながら主な露出特性を制御することです。

手動モードでAuto-ISOを設定するには、カスタムメニューのセクションE（Exp /.../ ISO）に移動し、ISO-Auto設定をAllに変更します。これは、Autoを手動モードで使用できるようにするだけであり、必要に応じて選択する必要があります。それ以外の場合は、固定ISOを選択し、使用可能なコントロールを使用して露出を制御します。

フォーカシング

フォーカスの問題もあります。これを制御するためにスーパーコントロールパネルを介して設定を見つけることができますが、私にとってはS-AF MF設定が最も便利だと思います。これは、シャッターボタンを半押ししたときにシングルポイントオートフォーカスを使用しますが、ボタンを半押しした状態でレンズリングコントロールを使用して手動でフォーカスを微調整できます。（また、しばらくシャッターボタンを離したい場合にのみ、手動フォーカスを選択するように構成されたボタンがあります。）

手動でピントを合わせるときに、カメラで画像を拡大することができます。これは役立ちます。セクションA（AF / MF）で、MFアシストオプションをオンに変更します。タッチスクリーンでフォーカスポイントを選択したときに画面右側に表示されるタッチスクリーンコントロールを操作することで、画像の拡大率を制御しているようです。これは、オリンパスのより奇妙なデザインの選択肢の1つです。

最終的な考え

私の手動モード設定では、撮影には主に2つのダイヤルとシャッターの操作が含まれます。Autoで選択したISO設定を上書きすることがあります。ピントを合わせるとき、オートフォーカスで被写体が適切に分離されていないと思われる場合は、フォーカスリングを使用することがよくあります。考えるべきコントロールと設定がほんの一握りで、カメラは操作するのがかなり楽しくなりました。