背景が露出オーバーであるか、前景が露出不足です。可能な解決策/アプローチはありますか？

パナソニックLumix MFTレンズとオリンパスEM-10を使用します。ビルドインフラッシュ以外のアクセサリーはありません。

私はレストランの状況を訓練し、屋外の背景に水と村を示す屋外のテーブルの写真を撮りました。私はさまざまなオプションを試しましたが、満足のいく解決策はありませんでした。背景が露出オーバーであるか、前景が露出アンダーでした。バランスが取れませんでした。以下に2つの例を示します。

私はより興味深いものであると私が信じているさまざまなオプションを試しました：

• フラッシュを使うのはこれだと思うので、フラッシュを使ってみました。フラッシュが弱すぎるか、私の仮定が状況に対して正確ではありません。私のカメラのフラッシュ同期速度は1/60秒だと思います。スローフラッシュまたは別の手動オプション（フル、1/2など）も試しました
• バランスの取れた照明を見つけられることを期待して、さまざまなオプションを光度計に試しました（たとえば、浅い被写界深度に対して高いfストップを使用し、エリア/スポットで部分的な光度測定を使用します）
• 自動モードを試しました。フォアグラウンド/バックグラウンドに焦点を当てていますが、これは他のグラウンドを露出オーバー/露出アンダーにします。
• 上記の組み合わせでApertureまたはShutterモードを使用しようとしました（私は必死で、直感を練習/学習することに興味があったとしましょう）

誰かが私に知らせてくれれば幸いです：

• 私の機器でこの問題を解決する方法はありますか？
• 最初の質問が否定的である場合、どのような追加の機器が必要ですか？またはこれにどのように取り組みますか？

背景が露出オーバー

前景の露出不足

間違いなく、正面照明を使用する必要があります。主にいわゆるフィルインフラッシュ。

2番目のオプション：高、中、低のトーンを取得するための少なくとも3ショットのHDR。

シーンの外側の部分と、シーンの内部の部品との違い、お使いのカメラのために大きすぎる（またはほとんどあらゆる適切両方を記録するカメラ）。

2つの基本的なオプションがあります。

• シーンの屋内部分に光を追加します。最良の結果は、戦略的に配置されたカメラの光源をオフにして、カメラで跳ね返る気が散る反射を引き起こさないようにすることです。
• 外のシーンが夕暮れに近づき、外と内の照明レベルが非常に近くなる日の遅くまで待ちます。外光は夕暮れ時に非常に急速に変化し、1〜2分程度の違いでも写真の結果に大きな影響を与える可能性があります。

どちらの場合でも、屋内の光源の色（フラッシュまたは室内のアンビエントライト）にカラーモディファイヤを使用して、屋内のライトの色を屋外のライトに一致させる必要がある場合があります。

他の回答では、明るい外装と暗い室内の違いがほとんどすべてのカメラセンサーにとって大きすぎることをすでにカバーしています。
追加の機器がなく、時間がある場合は、屋外で光が消えるまで待つことが最適な解決策になります。ただし、昼休みの場合は、やや退屈になる可能性があります;）

右への露出、つまり外部を明るくしすぎること（ただし、スケールを外さないこと）は、既存の機器設定を処理するための最良の方法ですが、内部はまだバックライトが多すぎます。近くのテーブルの頭の椅子に子供がいることに気づく前に、両方のショットをフォトショップにドロップして少しバランスを取り始める必要がありました（残念ながら、ライターのショットでは一部が隠れています）。

背景が露出オーバーの最初のショットは、[すでに述べたように]最も「救助」できるショットです。吹き出物がいくつかありましたが、おおむね大丈夫だったと思います。

とにかく家具がほとんど黒く、外のボートと建物が主に白であるという追加の難しさがあります-照明の違いを際立たせます。

^{Photoshopの非常に迅速な調整}
ハイライトと白を引き下げ、シャドウと黒を強調し、外側を灰色にし、同時に反射しすぎるテーブルを少し消します。

少し「HDR」の感じがしますが、実際には望んでいないかもしれません。それでも、カメラ側からシーンに向けてより多くの光が必要だと思いますが、それは改善です。屋内の反射面のいくつかは、私も偏光子に手を伸ばしていたでしょう。

もちろん、特にRAWを撮影した場合は、元のフルサイズの画像からより多くのことを行うことができます。

私はより暗いショットで自分の試みを投稿しますが、それを変更することはできますが、同じ方法でそれを本当に改善できるとは思えません。これ以上押すと、ノイズが高くなります。繰り返しになりますが、元のRAWからは、より良い可能性があります。

機材を考えると、内側と外側を完全にバランスさせることは不可能です。それぞれの正しい露出は離れすぎています。

影がぶつかり、ハイライトが完全に消えてしまうので、何も吹き出さない方がよいでしょう。

あなたは実際に最善を尽くして状況を処理しました。最初のショットを見ると、外側のショットでは何も吹き出していないように見えます。これは、2つの間の最高のショットになります。これは、ハイライトをポストに簡単に戻すことができ、内側が照らされて外側が適切に露出された楽しいショットを残すことができるためです。

セカンドショットを使用してポストのシャドウを強調しようとすると、ノイズが大幅に増加しますが、写真の使用を待っている間は動作する可能性があります。

要約すると：内側を照らすのに十分なギアがない場合、または外側の露出に近づくのに十分なギアがない場合は、ほとんど吹き飛ばされるまで外側を露出過度にすることができます。このようにして、内部の露出を最大化し、ポストで物事を均等化するために十分な小刻みな部屋を提供します。（RAWで撮影していることを確認してください！）

いくつかの機器を購入する場合は、まずまずのスピードライトを手に入れましょう。天井からフラッシュが跳ね返るだけで、（おそらく）外側の露出に合わせて内側を照らすのに十分だったでしょう。

別の角度を使用した場合、被写体を照らすために反射板を外側に向けることもできたようです。この方法では、部屋を照らすのに十分な光を反射しませんが、被写体に多くの光を与えます。

ブラケット写真を撮影して、それらを融合してみてください。これが私が実験として試みた一例です。

ブラケットで囲まれた写真。中央の最大のものがデフォルトの露出です。

そして後処理後の結果：

これは完全な解決策ではありません。たとえば、被写体が近くにあり、動きがある場合、まったく異なる結果が得られます（強風時のこのフラグなど）。

最良の結果を得るには、（1）すべてのブラケットショットを正確に位置合わせして均一にトリミングし、（2）それらを融合して、最終出力用に各画像から適切に露出したビットのみを取得する必要があります。

Ubuntu Linuxを使用してこれを行うに~/.local/share/nautilus/scripts/は、右クリックメニューからアクセスできるようにするために使用できる便利なBashスクリプトを次に示します。（Huginパノラマ写真スティッチャーをインストールすると、必要なパッケージがインストールされます。）

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

ブラケット画像のセットを選択すると、スクリプトがタイムスタンプ付きの画像を出力し、すべてがデスクトップディレクトリに融合されます。

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

テーブルの端でもフラッシュは表示されません。しかし、フラッシュ機能はそれほど弱いわけではありません。フラッシュメータリングの自動化は明るい屋外を見ているため、フラッシュを決定する必要はあまりありません。答えは、自動化は難しいショットには単純に愚かすぎるということです。人間は両方の露出を担当しなければならず、両方をあなたが望むものにする必要があります。

手動のフラッシュ出力レベルは大きな違いを生む可能性があり、手動でその出力を最高の手動レベルに設定すると、良い結果が得られます。ただし、フラッシュの強度は距離とともに急速に低下します（近接と遠方では強度が大きく異なります）。バウンスフラッシュが可能なフラッシュは、その範囲をいくらか良くすることができますが（天井が許せば）、それでも難しい状況です。

2枚目の写真で正しい方向に進んでいます。カメラは外光を適切に露光できるため、内部に追加の光を提供する必要があります。ガラス製品で、フラッシュによって明らかに作成されたハイライトに注目してください。内部と外部のバランスがとれるまで、内部の光を増やす必要があります。オンボードフラッシュを使用しているだけでは、必要な光が得られず、より大きなフラッシュが必要になることがわかります。

明るいウィンドウを補うように、フラッシュを正しく設定しました。ただし、ハイライトが飽和している領域を避けるためにフラッシュをスケルチし、乳母車のリフレクターを使用した可能性があります。ここで必要なのは間接フラッシュです。たとえば、強力な外部フラッシュを天井に向けます。これは反射板をバイパスします。

もう1つは、ホワイトバランスがどちらの画像の前景にも一致しないことです。フォアグラウンドにより適した手動ホワイトバランスを選択します。もちろん、それによって背景がさらに鮮やかになります。これに対処する1つの可能な方法は、ぼかすことですそれ。それはあなたの被写界深度を減少させることを意味します。大きく開いた開口部を目指して、多少移動します（つまり、焦点距離が短くなります）。これにより、フラッシュがより効果的になり、乳母車の軸が外れます（外に出すと動きがよくなる場合があります）。もう1つの可能性は偏光フィルターを使用することです。これは可動子には役立ちません（その反射板は金属の種類であり、実際には偏光しません）。ただし、太陽が窓ガラスに当たる角度によっては、通過する光がある程度偏光している（主な効果は反射ですが、反射がたまたま偏光されている場合、通過する光には少なくとも偏光成分が含まれています）。

もちろん、被写体のすぐ後ろに開いたドアがあり、偏光板に惑わされることはなく、窓の影響を減らすことができれば、さらに注意をそらすことになります。

これは本当にひどくセットアップされたシーンです。強力なアンビエントライトを使用するか、カメラに前景に適したすべて（露出、ホワイトバランス、フォーカス）を実行させ、ポストプロダクションで背景を修正する必要があります。露出オーバーのために十分なコントラストが得られない可能性が高いので、トーンを下げるだけでなく、明るさの詳細の欠如を隠すためにぼかす必要もあります。

あなたのオリンパスと同様に、私はキャノンのミラーレスEOS M5を1つのレンズを備えたトラベルカメラとして携帯し、オンボードフラッシュを使用します。

あなたのような問題に遭遇し、特に動いている被写体がある場合に3枚のショットを撮りたくない場合は、次のテクニックを使用して、内部をある程度満足させるために十分な柔らかな光を生成し、離れることができますワンショットで。

•カメラを手動露出モードに保つ

•ISOを400から800の間に設定します

•シャッター速度を1秒の約30分の1に設定します。

•次に、Apertureをダイヤルインして、外部が露出するようにします。時々、1ストップオーバー露出はそれほど悪くありません。

•カメラのフラッシュをポップ

•オンカメラフラッシュコントロールをTTLから手動に設定-最初のカーテン

•電力出力を最大に設定します

•カメラを頑丈な面に置きます

•カメラが配置されている場所の後ろに、白い壁またはかなり明るいものがあることを確認します。

シャッターを押すか、画面をタッチして写真を撮る準備ができたら、フラッシュの前に約5インチの白い封筒を45度の角度で配置します（通常、試行錯誤があります）。私がやったことは、私を取り巻くすべての要素を最大限に活用し、同時にカメラ技術を最大限に活用して満たすために最大量の光を生成しながら、跳ねるようにフラッシュを作成しました。

シーンに動く被写体がない場合は、3つの露出のマージを行います。

答えは、カメラのフラッシュ（ストロボ）をオフにするか、手動モードでウォーミングジェル付きのスタジオライトを使用して、外部と内部の照明を均一にすることです。

1. まず、背景がヒストグラム内になるようにカメラを設定します。ほとんどのストロボではシャッター速度の1/250秒までしか上昇できないので、明るい背景に対応するためにISOを最小に保ち、絞りを大きくします（数値が大きくなる）。
2. おそらく大きなDOFが得られるので、背景に焦点を合わせたくない場合は、被写体との距離の約⅓に焦点を合わせる必要があります（テスト写真を撮って焦点を確認します）。
3. ストロボを配置します。ストロボを1メートルから2メートル遠ざけると、有効なFストップが4減少します（距離の変化の2乗の逆数）。距離を1にすると、同じことが起こります。 / 2同じ原理により、有効Fストップを4増やします。したがって、前景を均等にカバーするのに十分な距離を置いてください。
4. 柔らかな光が必要な場合は、それが白または柔らかな色の場合にセルから反射させることができます。ディフューザーを使用します（ライトボックスから正しい形状のタッパーウェアまで可能です。次に、ストロボをその最大の1/4から始めます。 。パワー、より多くのライトが必要な場合は、パワーの1/2に移動してストップを上げ、必要が少ない場合はパワーを1/8に下げてストップを下げることができます。フルパワーに到達し、フォアグラウンドにより多くのライトが必要な場合絞りを大きく（数値を小さく）し、速度を上げて補正する（最大1/250）か、ライトを被写体までの距離のわずか1/4に移動して、絞りを大きくします。

ライトのバランスが取れたら、ライトまでの距離がほとんど変わらない限り、好きなだけ撮影できます。