LEDハイブリッドフラッシュ
この要件を満たす「LEDフラッシュ」製品が市場にいくつか出回っています。その一例がRotolight NEO 2ですが、買い物をしてください。この方法は、三脚を持参できない場合に最適です。重要なのは、短い「手持ち」の露出時間を使用するのに十分な光を提供し、必要なモーションブラーを誘発するのに十分長いフラッシュ持続時間を提供するフラッシュユニットを選択することです。これらのLEDシステムには3つの機能モードがあり、特定のフラッシュはそれらをいくつでも提供できます。
- 連続PWMモード：これは懐中電灯のように一定のLED出力です。光出力の量を制御するために、光がちらつきます。より高価なユニットは、最大64,000ヘルツの非常に高速なPWMを備えています。「LEDフラッシュ」であると主張しているが、カメラとの同期を提供していない安価なユニットがたくさんあることに注意してください。これらは実際にはフラッシュではありませんが、頻度が十分に高ければ、アプリケーションに適している可能性があります。調整可能な電力のPWMライトのちらつきが多すぎる場合は、フルパワーに設定し、NDフィルターを使用することで状況を改善できる可能性があります。
- 連続直接駆動モード：このモードは、実際には常にLEDに電力を供給します。出力電力は、電球のワット数を変化させるか、LEDのアレイ全体より少ない電力で制御します。直接駆動用の回路はより複雑であり、これらのユニットは相応に高価です。それにもかかわらず、動きはそのようなライトでは問題になりません。直接駆動のLEDフラッシュは、PWMフラッシュよりもカメラ同期を提供する可能性が高く、一部は常時オンまたはカメラトリガーの選択を提供します。購入する前に、カメラがトリガーするフラッシュの持続時間（および調整可能性）を注意深く確認してください。
- オーバードライブフラッシュモード：この動作モードでは、LEDは定格ワット数を超えて短時間駆動されます。これにより、明るさが数倍に増加します。効率的なLEDのpN接合は、損傷を与える温度に達する前に、一時的に過大な光出力に達するため、オーバードライブは短時間で可能です。一部のオーバードライブフラッシュユニットは同期信号によってのみ照明しますが、このモードが継続的に照明されるユニットの機能であることがより一般的です。
最高のLEDフラッシュは、懐中電灯、モデリングライト、調整可能な時間のフラッシュ、ストップモーションフラッシュとして使用できます。前述のNEO2は、周波数を調整できる連続的なビデオ互換照明を備えており、1/50秒から1/1000秒までの期間を可能にするオーバードライブフラッシュモードを備えています。400ドルで、このアプリケーションに必要な量を超える可能性があります。強力なフル機能のユニットに200〜500ドルを支払うことを期待し、例外を除いて、50ドル未満のものはホットシューマウント付きの懐中電灯であると想定します（これに問題はありません）。
注：主な露出にLEDフラッシュを使用している場合でも、リモートでトリガーするか、電球のカメラで手動でトリガーする「通常の」スパークギャップフラッシュユニットを利用できます。通常のフラッシュ装置からの低電力ストロボは、そうでなければ連続的な動きに「輝き」を追加します。装備がある場合は、リモートで同期される後幕フィルフラッシュが理想的です。
ペインティングライト
モーションをキャプチャしたり、夜間のショットで選択的に照明したりするために、懐中電灯を使用して光の中で「ペイント」することで、まともな結果を達成しました。これは時間がかかる可能性がありますが、シーンのライティングに対する比類のないレベルの制御を可能にします。私はかなり強力なLEDライト（非常に耐久性のある変換されたMag Lite）を使用しています。特に、このLEDはフラッシュの色温度に近い非常に青い色温度を持っています。フィルフラッシュを追加して、あなたが回避している「輝き」を紹介します。フラッシュは、露出不足の2〜4ストップで最適に機能します。これにより、シーンに「ポップ」が追加され、背景をわずかに照らすことができます。2つの主な欠点は、（A）適切なオブジェクトが見えない場合に暗闇で照らすことができるように、空間的に十分に注意する必要があること、および（B）これは迅速ではないことです。私はこのテクニックを10年間練習しており、時々3分でショットを完了することができますが、ショットあたり10〜15分がより現実的です。
暗い環境で動く水を撮影するための基本的な手順は次のとおりです
- 三脚を使用する（明らかに）
- カメラを電球に設定するか、ロックリモートを使用する
- 懐中電灯を使って集中する
- 懐中電灯をシャットダウンまたはカバーしてシャッターを開く
- シーンの照明したい部分にゆっくりと光を当て、できるだけ重ならないようにします。
- 背景光または「ポップ」用のフラッシュを追加する
チップ：
- 懐中電灯の何秒が完全な露出に等しいかを決定するために実験する必要があります
- 露出を推定するには、ライトを静止させて「テスト露出」を実行してから、懐中電灯のビームの倍数でオブジェクトのサイズを推定します。実際の露出の間、合計の倍数x露出時間に達するまで秒を数えます。
- 懐中電灯を使用するときは、回避や燃焼と同様に、動きを止めないでください。
- 使用する絞りは、周辺光の量（および最終的な画像でどれだけ明るくしたいか）によって決まります。ノイズを減らすには、ISOを低くする必要があります
- 絞りが小さいほど、懐中電灯の動きが遅くなります。唯一の制限はあなたの忍耐です。
- シャッターが非常に長い間開かれるため、被写体を横からまたは後ろから照らすために動き回ることができます（フレームを「ゴースト化」しないように十分速く移動する場合）。
- 露出時間が非常に長いということは、ベアリングを紛失した場合に、被写体に向かって懐中電灯をすばやく再生することで、「ピーク」できる可能性があることも意味します。
- 精度を上げるには、フラッシュまたは懐中電灯の上でスヌートを使用することをお勧めします。プリングル缶は底が切り取られた状態で驚くほどうまく機能します。
- 露出時間が長いということは、フラッシュを好きなときに使用できることも意味します。フラッシュによって暗所視が一時的に損なわれるため、後幕シンクロをお勧めします
- この方法の最も一般的な問題は、カメラのすぐ近くの地面が過度に照明されていることです。上方に向けるか、長いレンズを使用するか、または慎重に光を形作ると、これを軽減できます。