アルミニウム部品から錆びたスチールボルトを除去する最良の方法

アルミ製のエンジンブロックから多くのスチールボルトを取り外す必要があります。錆びているため、そこに「溶接」されているように感じます。それらを回すだけで部品が割れたり、ボルトが壊れたりします。部品の損傷を最小限に抑えながら、それらを除去するための最良/高速な方法は何ですか？知っている：

• プロパントーチを使用してボルトを加熱します
• その後、ほぼ表面レベルでボルトを切断します
  • コーンドリルとコーンボルトチップを行い、ボルトをアーク溶接します
  • ボルトの直径に近い穴を開けてドリルを弱くしてから、別のスレッダーを通過させてから、ボルトが
• 塩水電解を使用して鋼を溶解する

次に、何らかの手段でネジを外します:)

私の経験：

• プロパントーチ、試行回数は非常に少ないが、多くの熱が必要であることがわかる
• 上部のボルトのアーク溶接：数回ですが、小さなボルトでは制御が難しい
• ドリルで弱くしてスレッドを作成します。多くの作業が必要です。基本的に、各試行で新しい大きなサイズのスレッドを再作成します...最初にM10、次にM8、次にM6。

電解...これは「特別」であり、このために非正統的であるため、私はこれを脇に置きます、と私は信じています。むかしむかし:)私はアートブレード、剣、ナイフを作る長期の趣味を「持っていました」、そしてそれを彫刻に使用しました。今、趣味の時間はくそ車に行きます:)とにかく、それは鋼を「速く」食べますが、準備作業が必要です。塩水電解はアルミニウムを食べません。

他のアイデアはありますか？私はそれらのような約15の古い錆びたボルトを抽出する必要があります：

ボルトではなく、スタッドです。必要に応じてスタッドエクストラクタを使用できますが、私の通常のトリックは、2つのナットを装着し、一方を他方に対して締めてから、下部ボルトでスタッドを外すことです。吹いていない場合はブロートーチで熱を加えるか、PlugGas / PB Blasterなどの液体を放出してみてください（熱と可燃性の液体を一緒に使用しないように注意してください）。

スタッドを外そうとしている部分がバイスにしっかりと固定されていることを確認してください。腕の部分や膝の下でこれらを取り出そうとすると、事態はかなり複雑になります。

私の経験では、ほとんどの浸透油（PB Blasterは私の個人的なお気に入り）は、酸化鉄（錆）を扱うときにうまく機能します。酸化アルミニウムではあまり効果的ではありません。自転車で作業する場合の一般的なシナリオは、アルミニウムフレームに固定されたスチール製のハードウェアです。アンモニアで十分に機能するもの。家庭用アンモニアをスプレーボトルに入れます。可能であれば、部品の両側を浸します。布一片を浸して、スタッドのベースの周りに巻き付けます。忍耐が鍵です。可能であれば数日間浸します。何らかの動きを検出した場合は、@ Timがハードウェアをゆっくりと動作させ、溶媒を頻繁に再塗布するため、続行します

WD40または同様のリリース液に数日間浸します。酸素アセチレン、チェリーレッドでスタッドを加熱します。色が消えたら、さらにWDを適用します。可能であれば、スタッド抽出器を使用してください。半回転した後、より多くの液体を適用し、再びねじ込んで、この方法で徐々にねじを外します。逆に穴をタップするようなものです。外に出るまで治療を続けてください。常に機能するとは限りません。したがって、スタッドが破損した場合は、コバルトビットでドリルしてタップし、適切なネジを再度タップするか、ヘリコイルを使用します。顔に垂直になるように注意してください。

多くの錆の問題に対処し、最も安全な方法の1つは、酸素アセチレンで熱を加えることができるが、注意すること、短時間加熱するだけで、ミツバチワックスやレギュラーワックスのような難燃性のものを使用すると、スレッドに溶け込むことですスタッドリムーバーを使用すると、ほとんどのスプレーのように燃え尽きません。スタッドが前方または後方に回転するかどうかを確認してください。わずかにきしむ音なしでわずかに動く場合、ねじれてオフになっているので、もう一度加熱して追加してくださいワックスとそれを1〜2分設定してもう一度試してみましょう、忍耐が鍵であると言われているように、それを3〜4回加熱することは珍しいことではありませんが、1時間のドリルとタッピング、または火災。私はそこにあらゆるスプレーを試しましたが、1つは熱なくてもうまくいきます