私は天体写真が初めてで、ガイダンスを探しています。私は以下の機器を持っています：
望遠鏡アダプターエクステンションのレンズを使用すると、焦点を合わせることができません。私の理論では、ほとんどのDSLRの焦点面は55mmのバックフォーカス面です。反射板は、人間の目が通常配置される場所よりも後方に配置されているため、通常、カメラに焦点を合わせるのは不可能ではないにしても困難です。
これは本当ですか？また、Barlowレンズはフォーカスを達成するのに役立ちますか、それともお金の無駄になりますか？他の提案はありますか？
回答:
はい、ほとんどのドブソニアンやその他のニュートンベースのアーキテクチャのように、視覚的観察のために作られた大部分の小さな望遠鏡は、バックフォーカスが非常に限られています。言い換えると、フォーカサーが完全に引き込まれた状態では、主ミラーの焦点面は短い距離だけ突き出ています。大きなバックフォーカスは、通常、視覚的なスコープでは見られず、望ましいことでもありません。（ただし、ほとんどの天体写真には大きなバックフォーカスがあります。）
これは、ほとんどのDSLRのフランジ距離（フォーカス-フランジ距離）がかなり大きく、多くの場合45〜50 mmを超えるという事実によってさらに悪化します。
さらに、フォーカサーの肩からカメラを押し戻す傾向がある従来のTリングアダプターでは、追加の距離が無駄になります。
これらすべての要因は、あなたが集中力を獲得するのを防ぐためにあなたのケースで共謀します。
いくつかのアイデアと解決策：
アダプター
ビジュアルスコープ（ドブソニアン、通常のニュートニアン）でプライムフォーカスの写真を撮ろうとしているすべての人に、古いTリングシステムを捨てて専用アダプターを購入するように伝えます。必要なのは、片側でカメラのバヨネットマウントに入り、反対側でフォーカサーに入る金属片です。T-コンポーネントは必要ありません。
そのようなアダプターのいくつかは、telescopeadapters.comによって作成されています。
http://www.telescopeadapters.com/
私はこのような2つのアダプターを持っています。これらは、従来のTリング/ Tアダプターシステムと比較して、バックフォーカスを大幅に節約します。言い換えると、カメラをフォーカサーに非常に近づけることができるため、センサーの焦点面を捉えることができます。あなたは、あなたのカメラで動く種類のアダプターを選ぶ必要があるだけです。
これらのアダプターのほとんどは2インチなので、1.25インチのフォーカサーにはサイズアダプターが必要ですが、バックフォーカスの距離がいくらか無駄になります。
カメラ
従来のデジタル一眼レフカメラは非常に大きなフランジ距離を持っているため、それを克服するには大きなバックフォーカスが必要です。
他のリムーバブルレンズの大型センサーカメラは、ミラーレスの場合、フランジ距離がはるかに短くなります。例：マイクロフォーサーズカメラ（Panasonic Gシリーズ）、Sony NEX、Samsung NXなど。これらすべてのシステムには、（DSLRに匹敵する）大きなセンサーがあり、天体写真に適していますが、可動ミラーがないため、フランジ距離は小さな。
https://en.wikipedia.org/wiki/Mirrorless_interchangeable-lens_camera
上記のアダプターで使用するPanasonic G1を持っています。これが機能するために必要なのは、25 mmのバックフォーカスだけです。これは非常に小さな値です。
バーローを使用する
バーローは、利用可能なバックフォーカスの量を増やします。何が起こるか試してみてください。奇跡を起こすことはできないことに注意してください。非常に大量のバックフォーカスが必要な場合は、うまく働かない可能性があります。
接眼投影を使用
一部の接眼レンズを使用すると、ユーザー側でアダプターを装着してから、カメラ本体（レンズなし）をアダプターに取り付けることができます。接眼レンズの焦点を外してWAYに移動すると、センサーに投影できる実像が生成されます。これはもはや主な焦点の写真ではありませんが、それは機能し、何もないよりはましです。
ただし、そのようなアダプターは見つけるのが難しく、多くの接眼レンズはそれらをサポートしません。
専用USB「接眼カメラ」を使用
あなたはイメージング用に作られた比較的安いUSBカメラを見つけることができます、いくつかは100ドル未満です。これらのいずれかを使用すると、比較的簡単にフォーカスを達成できます。例：
デジタル一眼レフのような同じパフォーマンスを提供しませんが、何もないよりはましです。
イメージング用に作られた望遠鏡を使う
小さなニュートニアンのような視覚スコープは、さまざまな理由から、写真にはそれほど適していません。専用のアストログラフは常によりよく機能します。イメージング用に特別に作られた多くのカセグレンシステムがあり、一部は比較的安価です（DSLRよりもはるかに高価ではありません）。
多くの場合、非常に長い露出が必要であり、シャッターが開いている間に空を追跡する必要があります。このようなスコープの多くは、トラッキングマウントが付属しているか、トラッキングマウントに取り付けられるように作られています。これにより、追跡が非常に簡単になります。
他の種類のスコープで追跡を行うのは非常に困難です（ドブソニアンの追跡プラットフォームは存在しますが、あまり一般的ではありません）。
主ミラーを上に移動
考えてみてください。主鏡をセル内で上に動かすと、焦点面が突き出ます。これは、自分が何をしているかわかっている場合にのみ、バックフォーカスを取得する方法です。プライマリミラーセルのスペーサーを追加することで可能です。セルの変更も可能です。
注意してください、間違えるとスコープを台無しにする可能性があります。また、セカンダリミラーが小さすぎて最初からできない場合は、クリッピングの量を増やします。
アフォーカル写真
通常の目視観察と同じように、接眼レンズをスコープに入れます。次に、接眼レンズにカメラを置き、画像がキャプチャされるまで動かします。シャッターをクリックします。これはアフォーカル写真と呼ばれます。
フォーカサーに取り付け、接眼レンズでカメラを保持するカメラマウントが必要です。このようなもの：
このトリックが機能するには、カメラが重すぎる可能性が高いことに注意してください。また、アフォーカルは通常すべてのテクニックの中で最も品質が低く、めったにうまく機能しません。
（一方の端にある接眼レンズに通じ、もう一方の端にあるフィルターのようにカメラのレンズに通す特別なアダプターがあります。これらはよりよく機能しますが、見つけるのは難しく、少数の接眼レンズだけがそれらをサポートし、カメラはとにかく重すぎる。）
スコープには1.25インチのフォーカサーがあることに注意してください。センサーに焦点を合わせても、フォーカサーのサイズが小さいと画像がクリップされます。センサーの中央部分しか使用できません。大型センサーでのプライムフォーカスイメージングに2インチフォーカサーを使用する。
また、f / 4スコープでは、とにかくエッジで強い収差が発生し、画像がぼやけます。プライムフォーカスイメージングでは、通常、より長い焦点比が望ましい。
全体として、スコープとカメラが一致していません。あなたはかなり良いカメラを持っていますが、イメージング用に作られていない非常に小さなスコープです。そのカメラで専用の天体写真を使用するか、スコープを保持して安価なUSB「接眼レンズカメラ」を使用します。